Isolering
ByggaNytt: Kan bara hålla med ovanstående! Den tunnaste vägg jag byggde var: Gips OSB 70 mm regel + isolering OSB Gips
MathiasS: Det handlar inte bara om att spara pengar. På senare år har man lärt sig att för mycket isolering inte är bra det heller, för då blir det för kallt på vinden och man får problem med fukt istället.... Lagom är bäst. ca 50cm i 08-land.
Bob_the_builder: Ja, du ser. Det lönar sig alltid att jämföra priser... :)
JonasHolm: Hej! Är det någon vitts med att sätta utegips innarför panelen som "min" byggare föreslår? Eller ska jag be honom slopa gipsen så sparar jag en liten slant? Funderar annars på att satsa på nedanstående konstruktion. Eventuellt funderar jag på att gå upp i tjocklek till 90mm på den innersta Uniskivan då jag nog bara kommer ha 145-reglar i väggen Vad tror ni om den? Är det någon
JonasHolm: Ursäkta att jag lånar tråden lite... mr Z: Du verkar ha koll på detta med brandklasser. Vet vart man kan hitta ritningar på konstruktioner med olika brandklass. Jag ska precis som Rypos bygga ett garage i en souterängvåning som skall klara EI30, men jag har inte lyckat hitta några ritningar på bärande mellanbjälklag som klarar EI30. /Jonas
Gano: Hej. Är det verkligen bra att lägga på tät cellplast som extra isolering utanpå mineralull ? Då får man ju 2 tätskikt, uppenbar risk för kondens inuti väggen. MVH/Gano
Per-Erik: låter som bra tjocklekar tycker jag.. Pappen på isoleringen som ligger där i dag används nog mest som Vind skydd. går det inte att rulla ihop den.. och sedan lägga den överst?
Manberg: Yxa har jag funnit vara effektiv, krävs dock en viss pricksäkerhet, självklart ett stumt underlag som "svarar"
Sara_B: Jockes inlägg är jättebra, vill bara komplettera med att säga att det oftast är lindrev (obs! otjärat!) som man använder för drevning invändigt - ett helt fantastiskt material som består av linfibrer och som man köper säckvis eller påsvis. Det luktar t.o.m. jättegott! Finns att köpa på de flesta byggnadsvårdsbutiker. Vi har en påse stående, och så fort vi upptäcker att det
Faidros: [citat] ´ Polyuretan verkar i alla fall vara betydligt bättre än mineralull: http://www.byggahus.se/forum/showthread.php?t=50346/2#2
spocks_beard: Hej Vi blåste på ekofiber i Feb 2005 och är mkt. nöjda. Det sägs att det inte behövs luftspalter men jag satte i alla fall masonit (vanlig) mot takstolarna samt ventiler i takfoten på kortsidorna. Så länge bef. isolering är torr så ska den kunna ligga kvar enl. firman jag anlitade. Vet ej vad de tycker om kolstybb men den gör ingen skada gissar jag på. Försöker du ta ut det kommer
poiu: Lite ungefärliga siffror. En lätt regelvägg har kanske en fuktvandring på 10 g/dygn*m^2, en betongvägg något gram, och en plankvägg kanske några gram. Konventionella isoleringsmaterial som mineralull, cellplast osv. har en total fuktbuffrande förmåga på något kg/m^3. Betong och trä buffrar typ 150 kg/m^3 material inom det hygroskopiska området. Det betyder att man ska mata in
Per-Erik: Håller med föregående talare. Det låter som om du har ett äldre hus med självdrag, och ingen diffspärr i väggar & tak. Normalt brukar man installera fläktar i våtrummen & tvättstugan, osv (typ PAX-fläktar).. I köket kan man köra med köksfläkten på lägsta effekt och kör den gärna på hög effekt ett tag efter att man har lagat mat. Allt för att suga ut fukten. Det går
Hans_Nordstrand: Jag håller också på att planera förråd med vattentank från brunn. Kom nu att tänka på att det blir lite speciella förutsättningar sommartid: Vattnet kommer att kyla utrymmet och det kan ev. bli risk för kondensproblem i väggarna, fast omvänt mot bostadshus. Den kalla luften i förrådet kommer att vilja smita ut nertill och uteluft sugs in i övre delen. Man bör hindra luften från
tartan: Asfaboard har ett lamdavärde (värmekonduktivitet) på 0,065 att jämföra med mineralull som har 0,036. Av detta kan man då räkna ut att mineralull på 45 mm har ett betydligt bättre värde än 12 mm asfaboard. Tartan
Kenta-63: Jag anlitade en lokal plåtslagare och han tillverkade venthuvar 4 st till mig 150 kr/st. Måtten är det inte så noga med förutom runt vent gallret på gaveln+att flikarna inte blir för breda då kan dom bli svår att montera.
Gano: Ja, just det. Funderade på västkustskiva bl a, men det blir ganska saftigt dyrt med distanser, specialspik och inte minst kostnaden för skivan. Hugaligen vad det skulle kosta (men det blir säkert väldigt bra). Sedan funderade jag på korslagda reglar, men det blir lite krångel om jag ska ha fasadvirket i samma riktning, skulle behöva lägga 2 lager isolering, och det har jag inte plats
Hans_Nordstrand: Kommer ni att ha plast på insidan av isoleringen? Om detta skikt blir tätt skall ju ingen fuktig luft tränga ut, kylas av och kondensera. Fast om det inte blir tätt nog finns det en risk för kondensation invid järnbalkarna. Vill man vara säker kanske man ska isolera balkarna för sig och lägga ett extra plastskikt. Eller skum, om det är lufttätt nog. /Hans
Thomas_P: Ingen som har ett råd att ge angående isolering mot teglet? :-[
pinebar: [citat] Håller inte med alls!!! Det optimala är alltid naturligtvis både snyggt _och_ praktiskt. Men tänk på att du ska leva i många år med dina val. Praktiskt = mer fritid. Då menar jag att man får ägna mindre tid åt städning och underhåll och kan ägna mer tid åt roligare saker. Det tycker jag är minst lika viktigt som att välja den allra snyggaste lösningen i alla lägen. För
gladnovis: Det är ju alltid bra med mer isolering men är du rädd om dina innermåt så kanske du skall överväga att använda cellplast 50mm.
thaman: bo i spanien = billig värme...jättedyr kylning... :-/
Per-Erik: nja.. Du bör ha en luft spalt där i mellan.. går bra att sätta en skiva mellan takstolarna. Om du skulle vilja bli av med ullen så går det bra att suga ut den. med samma maskin som sprutar ut den. :) Omständigt o omständigt.. du sprutar ut det med en maskin.. Mattor måste du rulla ut i minst 2 lager omlott för att undvika skarvar som läcker ut värme = dåligt U-värde. Blir ju en del
Per-Erik: jag vet tyvvär inget av detta.. Men jag skulle göra det som är enklast/snabbast. Fast det är givetvis en pris fråga också. Så västkustboard låter ju bra.. är det stor skilland isolerings mässigt dvs U-värde?
Per-Erik: Känns tryggt nu fredde70.. du/ni är på helt rätt väg..
MathiasS: Jag svarar mig själv: Den relativa fuktigheten i marken är alltid 100%. Fenomenet att man "trycker" ner fukt i marken när man eldar på med golvvärme på vinterhalvåret är alltså inte riktigt verklighetsförankrat. Den fuktvandring som erhålls pga skillnader i ångtryck går långsamt och har extremt liten på verkan på markens fuktighet (som ändå i de flesta fall är så blöt den kan
Per-Erik: Kanske någon av dom här vill hyra ut en maskin?? tror dock att dom vill sälja på dig isolering också.. kanske köpa en del av dom + hyra maskin, sen blåsa på extra med det du kommit över billigt?
Per-Erik: Nja.. en del kan jag nog säga iallafall.. Glasull kliar mer enligt vissa Glasull går att trycka ihop och sedan "växer" det tillbaka bättre änn Stenull (en fördel i tex väggar/golv). Glasull klarar en temp på mellan 40grader- 700 grader beroende på modell.. Stenull kliar mindre Stenull klarar en temp på runt 1200 (och uppåt) grader.. Så i stort sätt kan man säga om det är typ en
spikmas: Sätt masoniten med den glatta sidan uppåt och skivorna omlott med den nedre skivan under den övre. Detta för att ett eventuellt takläckage ska kunna rinna längs masoniten ner och ut. Någon springa är inte hela världen. Huvudsaken är att isoleringen när den kommer på plats sitter tight mellan bjälkarna. Tänk på att sätta en tredje bit läkt på mitten av varje takstolsfack så att