Isolering
lastkaj: För att få bra ventilation bör du ha luftning både uppe och nere. Alltså både i takfoten och nästan vid nocken. Kall luft tas nere vid takfoten och värms - blir fuktig - och stiger därmed uppåt och ventileras ut vid nocken. Så helst bör du ha ventilation både uppe o nere. Dock är det långt ifrån alla hus som har det.
abel48: Ska isolera runt karmen till ytterdörren. Men ca 0.5m av karmen sitter mot källar muren. Kan man isolera med ull mot den eller? Eller ska jag ha tjärpapp eller nått i mellan muren och ull. Tänte i fall ullen suger fukt om man lägger den emot muren. MVH Anders
lastkaj: [citat] Det är av just den anledningen som de flesta bygger med 45mm isolering innanför ångspärren.
Tomas64: [citat] Hej Per Erik och Jocke Det innebär alltså att man eldar en del för mössen (och de eventuella kråkor som kan befinna sig i krypgrunden!?:D ) Låter ju inte så ekonomiskt det heller... men å andra sidan, håller det fukt/mögel borta kan det ju ändå vara ekonomiskt i ett annat avseende, förstås! Har nya fönster i hela huset (U-värde 1,4), ytterdörren (och källardörren, se
Per-Erik: lösullen sprutas in med ganska högt tryck. Så fyllnaden blir mycket bra som jag har förstått det.. Det borde heller inte sjunka ihop något efter som det blir så kompakt. Du kan ju alltid maila till Isover eller Paroc och kolla med dem vad dem tycker om denna teknik.
Egil: Hmm så du rekomenderar plåtreglar istället? De har ju så eländigt dålig bärighet :/ Nu har jag dock bilat lite i plattan för att flytta ett avlopp som låg lite knas och då insåg jag att där faktiskt bara var 10cm platta och jag har bara tolkat hårdpackad mackadam som betong när jag borrade klart udda. där var dock ingen isolering alls :/ Då kommer här min nya fundering vad gillar
Per-Erik: [citat] Nja.. Ekofiber är ett märke som tex Volvo.. Cellulosa finns i massor med olika märken.. ett exempel är Ekofiber, themoträ mfl. Om man nu ska vara petnoga.. ;) Du kan gott lägga på 30cm lösull till. Fördel med Cellulosa jämfört med Miniralull är att Cellulosa kan fånga upp & avge en del fukt.
Beppo: Det såg liknande ut hos mig fast med kryare råspont. Jag har en 22mm läkt som är spikad i takstolen som luftspalt. Sedan masonitskiva mellan takstolarna och en läkt på mitten som stöd. Jag har slått en 45mm regel på tvären med cc45 för att ha en 45a isolering på tvären. Sedan är det stoppat 120mm mellan takstolarna och en 45 på tvären mellan reglarna varpå det är plastat och
snickarboden: Hur är skicket på korsvirket i ytterväggen? Den där dimensioneringen på regelverket låter lite som om man stöttat inifrån. Korsvirke ihop med lertegel är vanligt här nere i skåne men menar du att det finns ännu en konstruktion med korsvirke innanför ytterväggen? Kan du lägga upp några bilder? /Kent
soniz: Jag repar just nu en vatten skada i bjälklaget underifrån under badrummet,den är ganska lokal så jag har bara rivit ned ca 30 % av isoleringen. Men nu funderar jag på när jag ändå är under huset att jag ska lägga på lite mer isolering det är ca 2o cm i dagsläget. Min tanke är att lägga på nån typ av platta, mineralull eller frigolit på ca 5-10 cm under trossbottenskivorna
viltfjall: [citat] Ja, självklart! Blev lite hemmablind då jag hade en höjd i avloppet att ta hänsyn till och därfö behövde gå snålt i plattan. De STORA skivorna är då ännu enklare att jobba med, 2100 mm
ylven: Den där luftspalten är en säkerhetsåtgärd för att inte drabbas av mögel i väggen. Det är inte lämpligt att fylla den på något sätt (jmf debatten om mögel i nya putsfasader *utan luftspalt*) Jag skulle också vilja säga att om ni inte vill förändra utsidan så får ni väl isolera på insidan. Möjligen kan en isolering av vinden på gamla delen göra underverk.
Per-Erik: [citat] Nja.. Jag tycker du är rätt ute. Men det skulle väll igentligen passa lita bra på tak delen. Vi kan ju göra så här. vi låter tråden ligga uppe ett tag och får du inget svar så flyttar jag på den :). Bara och hugga mig eller någon annan moderator och be dem flytta tråden..
puttilutt: Flikar in att om man vill ha ytterligare 45 mm isolering på ett fiskarhedenvillanhus så kostar det runt 15 000 på ett enplanshus. Vi övervägde detta men hoppade över det efter att hört att 19 eller 24 cm tjocka väggar inte spelar någon större roll. I alla fall inte om man inte bor i norra Norrland (en initierad person på trivselhus sa även att det mest är ett "försäljningsknep").
gaia: tvåglasfönster och en snygg heltäckande tyggardin är ingen tokig kombination. Man håller kylan borta på natten och minimerar kallraset när dom är dragna för, bortdragna låter solen stråla in och värma på dagen. Skuggar effektivt från solen en het sommardag också ... fast det kan bli litet mörkt inne;). Billig ersättare till extrarutan,persienn och markis ... mycket vanliga på
gaia: [citat] häng en brandvarnare i huset ;). Det ytersta sikt blir ju gips som inte är brännbar. Annars har man ju soffor och annat inredning som inte är stoppad med mineralull så jag undrar om lite styrenplast bakom gipsskivan är mer hotande än allt det andra? gaia
nino: Det var en gammal fuktskada pga vatten från taket men det är åtgärdat för 10-20 år sen... Träet var dåligt och ett hammarband måste bytas
snickarboden: Ok, jag vill inte går mer offtopic så isolera på. /Kent
Per-Erik: jag hade gjort som du skriver.. Någon som har någon annan åsikt?
tartan: Om du kör dina fläktar kontinuerligt kan man nog med säkerhet säga att du har ett undertryck. Kör du endast vid behov är det mycket tveksamt. Fläktarna bromsar upp ventilationen när de inte snurrar. Skaffa tyrristorer och montera på fläktarna så att de går på låg fart jämt för att sedan forsera vid behov. Sedan är en konsult mycket billigare än en möglig vind, om man ser det
smguld85: Tack för svar. Ja, det är dessvärre träbjälklag. Men som du säger så är det ju bättre än inget så jag kör på med två lager gips och mineralull, och hoppas på det bästa.
snickarboden: Ventilationen är ett måste med eller utan ångspärr. Vid nybyggen så funkar diffspärr eftersom man kommer åt överallt men oftast så river man inte ner allt då man tilläggsisolerar och vid de ställen där man då inte sätter diffspärr så kommer fukten att vandra ut till konstuktionen. De ställen som brukar ha problem med ventilation är badrum, där bör man se över det och kanske
snickarboden: Man lär inte vinna så mycket med en sådan lösning då det lär bli ett duktigt kallras vid den innersta luftspalten. Dessutom blir det svårare att få till så att takets utsprång ser vettigt ut då den lösningen bygger ut ytterligare cirka 50 mm. /Kent
NiclasR: [citat] Ja jag försökte lysna efter det igårkväll och jag upplever att det är fläkten som väsnas. Känns i och för sig som både fläkten och kompressorn är igång hela tiden.
matbr107: Citat från artikeln: "Byggmetoden kallas enstegstätning och fungerar väl på lättbetong, vilket ger täta och energisnåla konstruktioner. " Så det är bara att putsa på!!
hempularen: Om det är på platser med läckande plast så skulle det ju även kunna handla om att damm blåser ut i isoleringen. Ungefär som ett filter i en ventillationsanläggning kan se ut.
Ring: Ring till ett hyvleri och fråga. Jag har hämtat hos den lokala bräddfården utan att betala
perr11: Hej! Jag har lite funderingar på monteringen av västkustskivan? Har ett garage som är det är puts nu som jag tänkte brädslå, men jag har lite begränsat takutsprång. Så jag vill inte att det ska bygga ut så mycket. Steg1 Tänkte först sätta upp reglar runt fönster, dörrar och upptill och nertill på bygganden. Västkustskivan är 50/mm men reglarna som finns att köpa är ju 45mm.
Mikael_L: [citat] Enklast borde vara en paxfläkt i varje badrum, + kanske en i tvättstuga, + kanske en i köket, alla ut genom yttervägg/tak. Dvs en fläkt i det eller de mest fuktiga utrymmena. Det svåra kommer sen, att på något sätt ställa in lagom flöde och undertryck. Kanske vare sig bästa eller trevligaste lösningen, men det är den lättaste lösningen jag kan komma på iaf. Håller med