Isolering
Gaude: bärbar dator med annorlunda tangentbord därav återkommande stavfel.......
CAH: Nu är rökfärgade bastudörren på plats sedan en tid tillbaka......och nu blir det isolering av innerväggarna....frågat i en annan tråd och det blir nog frigolitskivor som får isolera källarutrymmet...... Anders
Ilam: Skall också tillägga att jag inte kan höra ord eller ljud rakt av, men jag kan identifiera att ljudet är röster, speciellt skratt... Hm, när jag nu skriver detta stärker det ju bara din luftljuds-teori, eftersom det tydligen är höga frekvenser jag hör... eller hur...
Jocke&Anna: hej jag har idag puttsad fasad som med tegelplattor sitter fast spikade i stående 2tum 8 plank hadde tänkt riva ner puttsen regla upp o tillägs isolera mitt bekymmer är att allt detta kommer att "hänga" utanför syll har någon gjort detta ? jag ska ha stående lockpanel på kåken o funderar på räcker det med att spika reglarna i planken eller ska man sätta reglarna med fransskruv eller
Per-Erik: Ihop tryckt isolering isolerar knappt någonting. Så det skulle kanske vara slöseri med pengar kan man tycka. Dock så undrar jag om inte du skulle få en trumma i väggen om du inte fyller ut det med isolering. Så fyll den med isolering. Det blir dock inte varmare för att du trycker ihop isoleringen. Och luft spalten skulle nog göra mera nytta i mellan spikteglet & träfasaden. Vindpapp mot
Per-Erik: Om man ska göra jobbet själv är det nog enklare att ta skivor eller matta. Ska man låta någon annan göra jobbet (en firma) så är nog lösull inte dåligt inte. Fördelen med lösullen är att det inte blir några skarvar. tar man skivor & mattor bör man ju lägga det i 2 lager omlott.
Per-Erik: vart ska den fuktiga luften ta vägen? alltså vart är tanken att den ska ta vägen? Är det typ självdrag så ska den ju vandra ut & in lite överallt. Om du ska isolera så isolera mellan bjälkarna. Med rulle eller skivor. ingen plast.
fef: Det verkar nog som en Anticimex besiktning vore en bra investering. När de ändå är där passa på att teckna ett trygghetsavtal, det är det enda som ersätter hussvamp som är en allvarlig riskfaktor med torpargrund.
P-G: En gammal tråd som tagits upp, men är någon intresserad så hade Sydsvenskan en artikel för någon vecka sedan beträffande kallras/värmekamera (ca pris 2500), adress www.sydsvenskan.se/hus/article291404.ece
Per-Erik: Diffusionsspärr är nästan alltid omöjlig att få till i efterhand. Hur man isolerar denna kostruktion hittar du nog här.. http://www.isover.se/sw23093.asp Alternativet är att du isolerar med Cellplast på takstolarna och yttertak. Det finns lösningar för sådan. Det spar på utrymme + du får isoleringen närmast kylan. ex http://www.thermisol.se/ Men det finns andra märken men några
Per-Erik: Mellan väggarna skulle jag inte köra med plast. då kan fukten vandra åt bäggehåll beroende på vart du har värmen någonstanns. ytterväggarna bör heller inte ha någon plast. Risken är att du stänger inne fukten efter som du inte kommer ha värmen på. Förhållandet borde lika lite som i sommarstugan.
tartan: 25 räcker bra. Ju större luftspalt desto kallare vind och med det högre risk för kondens från den inneluft som är fuktig och smiter upp till vinden. Om du kunde vara säker på att din diffusionsspärr upp till vindsutrymmet är 100% tät och yttertaket är 100% tätt skulle du inte behöva någon takfotsventilation. Det skulle då räcka mycket bra med ett par ventiler i gavlarna för att
martin_skold: Jag ska ljudisolera vinden på mitt hus. på en del av bjälklaget så kommer vi ha ett etage, för att konstruktionen kräver en höjning av golvet i det hörnet av huset. enklast så löser vi det med att lägga dit ett extra bjälklag vinkelrätt mot det andra. Och då funderar jag på snålvarianten; det lär inte behövas dubbelt med ljudisolering just där, men kommer det att bli resonans i
Faidros: Finns tydligen på K-rauta också: http://forum.byggahus.se/isolering/77565-isolerings-material.html#post534327
jannebmw: har kollat med brandkåren och min konstuktion skulle klara sig bättre med denna konstuktionen än med stuga uppbyggd med tradionella byggmetoder och det var kul att höra! fått in priser på det mesta och landar under 200 papp inkl allt utan tomt och vvs. stugan skulle då bli underhållsuppvärmd med solceller under vinterhalvåret .. men det sket sig för dom 3 tomterna jag skulle köpa vill
Christer_123: Tyckte även jag att isolerigen såg blöt/fuktig ut på bilderna, Jag har dock undersökt lite nogrannare och tycker inte den verkar blöt. Mvh
wintermania: hmm, fördelarna med att ha tjockare isolering i det stående skiktet verkar bli fler och fler. Rimligen sitter ju en 45mm regel stadigare än en stående 70mm. :-)
Per-Erik: Viktigt för dig som har gått från Självdrag (antar jag) till inget (om du inte har bytt ventilations system) att du har god ventilation, annars finns risk för fuktskador pga att du tilläggsisolerar.
Toobster: Hej, På vårt hus har vi gavlar av blå/lättbetong (ej radon) som är putsade medans lånsidorna är med träpanel. Vi tänkte sätta på träpanel på hela huset och samtidigt tilläggsisolera med 95mm runt hela huset. Hur funkar det på de putsade gavlarna. Kör man på utanpå putsen eller ska den knackas ner innan man sätter igång? Känns spontant som att putsen borde vara enklare att
nihtila: [citat] Jag köpte samma paket på Bauhaus, finns nog lite överallt.
P-G: [citat] (Ett halvår senare, men ändå...) Satte du luftspalt mot ytterväggen och i så fall måttet på denna? Jag har gått i samma tankar men besiktningsmannen gav smäll på fingrarna bara jag frågade om saken; "lerstensväggen måste kunna andas!!"
Per-Erik: Jag vet inte så mycket om takvärme. Eller rättare sagt ingenting om hur det fungerar. Ljudmässigt gör det nog en liten liten skillnad. Hårda, tunga skivor gör troligen mera skillnad. Men sen beror det på vad det är för ljud som du vill få bort. Stegljud eller tal ljud. det fotplantar sig på olika sätt, om du förstår vad jag menar..
imported_Byggaren: Under förutsättning att du läst i tråden om ventiler i varje rum (för att minska behovet att fuktig luft ska behöva ta vägen ut genom väggar, tak och golv) så ser jag inget hinder för att du låter det vara som det nu är gjort. _________________ Byggaren
Per-Erik: [citat] Ekofiber: lambdavärdet 0,039 W/mK (innehåller BorSalt som flam-skyddsmedel) Ekovilla: lambdavärdet 0,041 W/mK (Framgår inte vad det är för flam-skyddsmedel) Verkar ju bara vara Lambdavärdet som skiljer dem åt. Samt ev flam-skyddsmedlen. Och priset såklart. Ekofiber är väll mera kännt (iallfall i Sverige) så man får kanske betala för märket där.
Annis: Mineralull är bäst. Armaflex ska man inte ha på värmerör för det torkar och spricker sönder. Isolerskum är lika med soptippen.
jenfor: Finns knappast någon övre gräns för hur tjockt du får isolera. I vårt nybygge är det 500 mm sprutisolering i taket. Det beror väl på hur mycket takyta du vill offra...
Per-Erik: Ja då får du nog bygga en "spång" en bräda runt om funkar väll kanske. Cellplast är svårt, det blir lätt glipor, vilket försämmrar isoleringsväget markant, lika så kan det bli kalldrag i gliporna.
Demodog: Jag har tänkt isolera golvet i ett av rummen i vårt hus. Det är torpargrund (ca 1,5 meter djupt) och där är redan isolering idag så det finns redan trossbotten (ca 40-50 cm djup typ). Där i ligger en massa svart isolering som ser ut som jord typ, ja ni vet säkert vad det är. Ovanpå det, alltså ovanpå bjälkarna ligger ett gammalt trägolv och sedan ett trägolv till ovanpå. Det drar
Per-Erik: Hejsan.. Du har tänkt rätt. Plasten ska vara mellan 28x70 reglarna & takgipset. Alternativ mellan takstolarna & 28x70 reglarna. Huvudsaken är att den är placerad på den varma sidan av isoleringen. Och helst så nära rummet som möjligt. När det gäller badrum så är det (ytter-)väggarna mot badrummet du ska skippa plasten. Mot taket ska du dock plasta som i övriga huset.
Mikael_L: [citat] 28x70 är mer böjbenägen än 45x45, då det är höjden på materialet som ger mest styrka. Så ur det perspektivet är det bara bättre med 45x45.