Isolering
MattiasForsberg: Hej! Läser en del på forumet men hittar inget patentsvar. Har en källare av souteränftyp, dvs några av väggarna under mark=källarvägg och några av väggarna helt eller delvis ovan mark. Källarväggarna har dränerats om med platon och 70 mm markisolering utvändigt. Väggarna murade av 250 mm leca. Jag vill, regla och sätta gips på samtliga väggar för att dölja en del fula rör och
AndersNo: [citat] Japp. Jag har pratat med en expert på fukt hos Munters Torkteknik, och han säger samma sak. Så länge man har en bibehållen och väl fungerande självdragsventilation i ett trähus med den konstruktion som vi har, så rekommenderar han att sätta ny vindpapp på insidan av den gamla innerväggen, sedan mineralull och sist gips. Det förutsätter ju som sagt att alla gamla ventiler är
ByggaNytt: Det är därför som jag tätade mina rörskarvar med latex.... samt låter rören luta utåt! Vanlig glasull: [bild] Antagligen beror det bara på lite kondensvatten som har bildats. Stick ner handen en bit och känn efter, fortfarande blött?
Edvuld: En liten parantes; Jag frågade Forbo ang. Marmoleum (linoleum) clickgolvet de hade, och de rekommenderade åldersbeständig plast mellan eventuella tjärpappsrester/betong och plattorna. Det behövdes inte tejpas, utan var ok med 20cm överlapp när man inte har problem med markfukt. Citat: "Ja man behöver en ångspärr ( åldersbeständig plastfolie)alltid när det är betong även utan risk
JanneL: Treetex liksom Masonit är varumärken. Treetex tillverkade en hård och en porös board. Den hårda användes ofta till kök och badrum där de målades. Även hall och trapp. Den porösa 13 mm tjocka användes i rummen där de tapetserades.Gjordes även takskivor. Kan inte tänka mig att du skulle behöva något bakom då du förmodligen har spånfyllning.
Familjen_Bygg: Har du inte tänkt att lägga någon isolering i mellanbjälklaget? Om du inte gör det kommer den kall luften från den ouppvärmda vinden att gå genom mellanbjälklaget. Om du insolerar mellanbjälklaget varför då placera isoleringen i yttertaket? Oavsett vilket du gör, glöm inte bort ventilationen och luftspalten vilket har diskuterats i tidigare trådar.
lordi: Är det gullfiber så är det inte asbest. Asbest finns oftast i isoleringen på rörböjar. Isåfall ser det ut som rören är klädda med gips, och det blir som ett vitt pulver om man pillar på det. På lite äldre hus hade man ibland asbest direkt på rören och isolerade utanpå med nöthår, men då är man inne på 30-40 talet
Anonymiserad 23608: Du behöver hål i varje, eller åtminstone vartannat, takstolsfack. Om du inte har det i varje fack så måste du borra hål i överkanten av takstolarna så luften kan passera till de fack som har hål.
Speaker: Hej! Det var en bra idé med en inspektionslucka! Jag tror t.o.m. att jag har en för ändamålet bra lucka liggandes! Jag återkommer till denna tråd när jag bestämt hur det blir med isoleringen. Vill nog fundera både en och två gånger på riskerna vid eventuell brand innan jag bestämmer mig. Tack för hjälpen så långt! Mvh,
MinerWilly: Det går en trappa från huset ner till ett litet utrymme. från detta en dörr till restan av källaren, den är uppdelad i två delar. Men annars är det nog vad som skulle kunna kallas grypgrund, ja. Källaren, marken känns torr, luktfri. Men det verkar tendera att komma fukt mellan betongen och frigoliten (mest i hörnen) så jag undrar om detta (frigolit rätt mot betongen) är en lösning
Per-Erik: Nja som jag förstår det så blir det rejält packat.. Så det ska inte sjunka ihop. Men det är nog helt klart bäst att köra skivor/mattor om man är en så kallad "gör det själv:are". Det är väll framför allt Cellulosa som man sprutar in i väggen på det viset. Då kan det ju vara billigare att spruta änn att köra med Cellulosa skivor typ Lin.
v-g: Är man allergisk mot ljud så varför inte bara sätta på bitumenmattor runt rören. Finns på tex mekonomen. Dessa är tunga så svängningarna i rören minskar betydligt.
Micke H: Hejsan, du kan knacka in lindrev mellan stockarna inne och ute. Du kan tilläggsisolera och bör i så fall göra det utvändigt det finns flera tekniker och du hittar nog flera om du söker på forumet. Stående reglar med isoleringsskiva, sedan liggande reglar med isoskiva och avslut med vindpapp och panel. Tänk på att fönster takutskjut mm förändras. Kolla även google: linisolering,
Anders_Roslagen: En liten länk: http://www.byggnadsvard.se/?mcf=bk_article/web/view&id=257&-session=nestor:51E5347E076643233FyJK2A2D977
Gladh: [citat] Han menade att isoleringen innanför plasten fick max bli 70 mm? Rätt. För det låter lite konstigt om du inte skulle få göra följande. Riv bort Gips och plast, regla upp 45 mm och isolera och sedan plast och 45 mm regel med isolering och sedan gips. För jag har funderat på något sånt i vårt hus, för vi har bara 100 isolering i våra väggar, och det känns som lite i minsta
Mikael_L: Det var någon, i en annan tråd, som hade planer på att sätta upp en sån där PAX-fläkt med fukt-styrning som en enkel frånluftsventilation. Dvs den startar automatiskt då fuktig luft behöver dras ut ur garaget. Det tyckte jag verkade smart, är sugen på den lösningen till mitt kommande garage. Jag vet inte om det är något galet med den tanken, men jag kommer iaf inte på något
Tunsta: Jag har ett hus byggt -56 som har delvis isolerat tak ( snedtak ) Utifrån ser det ut som följer: -Papp, råspont, 25mm luftspalt, tretexskiva (tror jag det heter) ca10cm isolering (grå/brun spröd skiva), papp och innertak. Vinden är inte isolerad. Det knepiga är att ventilationen för luftspalten går från gavel till gavel (istället för takfotsventilation) i 5 olika "fack". Mina
jeppeknaster: Jaha. det verkar som att jag missförstått det hela. Alltså en stående 170, liggande 70 och en stående 70. Då är jag med.
viltfjall: Med mycket tejp har jag nu lös några av problemen. Att gå runt å tejpa på alla bjälkar är ett "oknyttigt" tråkjobb å då får man ju som bekant göra det själv... Nu är jag så långt ned som syllen (bräda på syllpapp uppe på ett krön av leca) Utsidan är putsad upp till syll så där "borde" det ju vara tätt. Hur skall annars plasten fästas mot syllen?
andersmc: Du mäter längden occh höjden på väggarna. Sedan multiplicerar du de två värdena. Då får du antalet m². Är det taket så är måtten du ska ha naturligtvis bredden och längden.
Simpsson: Hej! Skall inreda vinden på mitt hus. har klurat lite på om det kan vara till någon nackdel att isolera utrymmena utanför stödbensväggen. Utrymmet är fiffigt som förvaringsplats och jag avser att ha en liten vägglucka för tillträde. Frågan är om det kan vara till någon nackdel att isolera detta me tanke på fukt, kondens etc Tanken är inte att värma upp utrymmet och själva
Per-Erik: Om du har takfots ventilation så ska det inte ligga mot yttertaket. Då ska du ha luftspalt. Annars kan du låta det ligga mot råsponten. I allfall i Teorin. Jag har mitt kutterspån som ligger direkt mot råsponten och det verkar ju fungera ok. Fast jag vet inte om jag skulle våga att rekomendera det. Ring och kolla med Warmcell deras support borde ju ha erfarenhet. Ang Tjockleken så är det
nino: Hyrmaskinerna river inte sönder isoleringen lika bra som proffsmaskinerna, så det kommer förmodligen att gå åt mycket mer isolering om du gör det själv
Per-Erik: [citat] Jag undrar hur de motiverar det? :confused: Normalt så säger man att man ska plasta överallt eller inte alls. Mellanvägar brukar man inte rekomendera överhuvudtaget..
asahalvordsson: tack för alla inlägg, tips och idéer! vi har till slut beslutat oss att inte isolera över huvud taget. Istället sätter vi upp 2,5-3 cm reglar på väggarna där elen kan dras och sen sätter vi massiva träplank på det (liggande). Åsa
stecla: Hej, Jag har ett radhus byggt 1968. Det är rätt lyhört mellan rummen. Innerväggarna består av 45 reglar med spalter av wellpapp och sedan 10 mm spånskivor. I vardagsrummet valde jag att öppna upp väggen mot tvättstugan och först lägga silikon längs reglarna och spånskivan som är i andra rummet. Sedan fyllde jag upp med Isover UNI skiva. Sedan på med ny spånskiva. Tyvärr kunde jag