Isolering
gadu^: Vilken miss att jag inte skrivit det innan, sorry! Men nu känns det som att det har klarnat för mig hur jag skall gå tillväga. * Diffspärr behövs inte om det inte finns plast i vindsgolvet * Inte ventilera ut den fuktiga luften ut i nocken (förmodar att jag får sätta ventiler alt. ventilerade fönster i gaveln) * mögelstoppers där kanalen "bryts" Tack för all hjälp!
Mangan: Det nya rummet är platta på mark med isoleca-block på väggarna och får 3-glas isolerfönster. Plattan skall väl ha 20cm tror jag. Resten av huset är ett gammal tegelhus med kanske 90 på taket (skall tilläggsisolera det i sommar).
Familjen_Bygg: Allt under 100 000 kr måste nog ses som ett acceptabel offert.
Mikael_L: EPS-cellplast (den vita som består av små kulor) är inte diffusionstät, man kan inte jämställa den med den diffusionstäta plast som används i väggar och tak. Men jag skulle i vilket fall som helst inte välja cellplast i den delen av väggen.
aktieante: Det var en heldel. Finns det några andra sätt med 29 cm leca för att komma ner til uv 0,18?
BAS: Jag har också lånat hem värmekamera (för att lokalisera radiatorrör) och testade givetvis på huset utifrån. De bilder du har ser helt normala ut. Värmen läcker alltså mest genom grunden. Även hörnet verkar normalt. Kommer du ihåg vilken skala du hade inställt på? Om det är tillräckligt fin skala så kanske det bara är någon grads skillnad mellan mörkt och ljust. Är
snickarboden: Ehh, råsponten sköter liksom jobbet att fixera takstolarna så om det är korrekt spikat skall det inte vara några som helst problem med att ta bort kortlingarna. Däremot så kanske det kan vara smart att bara vrida dem så att de fortsätter att stötta masoniten, den lär ju trilla ner annars. /Kent
Frebor02: Tackar igen! Med era välformulerade svar och efter att ha läst igenom andra trådar i ämnet har det verkligen hjälpt till att förstå problemen/möjligheterna. Detta forum är guld värt! Bockar och bugar
Lucke: [citat] Just precis! Samma som med plasten, sätt den inanför skivorna, innanför glespanelen eller t.om. en bit (max 1/3?) in i isoleringen. Samma regler som med plasten mao. Jag var inne på ett byggvaruhus och frågade efter Isover Vario Duplex idag, säljaren harklade sig lite och påminde om att de säljer Rockwooll... Säljaren (f.ö. delägare i byggvaruhuset) tipsade istället om denna
DDR: Vi har fått ett problem på halsen som kom som en blixt från klar himmel. Resultatet har tyvärr blivit att vi nu tappat lite av förtroendet för byggaren eftersom denne vägrade att kontrollera våra uppgifter vilket till slut ledde till att vi själva fick bekosta en värmefotografering av vår helt nybyggda villa. Först svarade byggaren med INGEN ÅTGÄRD och nu har vi svart på vitt. Det
Per_Kylsten: Hej, räknat med ett U-värde om 0,036 W/m*K, på isoleringen får man denna graf över det resulterande U-värdet för isolerskiktet i plattan. Ta grafen med en nypa salt - eftersom en hel del ytterligare faktorer kommer att bestämma den verkliga värmeförlusten genom plattan. mvh per
Fasting65: jag vet inte riktigt om tidningen gör-det-själv ska anses som sanningsbäraren. Föreslagsvis vänder du dej till leverantörerna av isoleringsmaterial och frågar hur de ställer sej till påståendet. www.ekofiber.se är ju en av många leverantörer.
Per-Erik: Tjockleken, så minimum 300mm. Helst 500.. Men det lär ni inte orka med så minst 300mm..
Swetrot: På vinden ser det bra ut med c:a 50cm spån på halva vinden, och 45cm gullfiber på den andra halvan. Vi har en rätt OK temperatur inomhus, och med bergvärmen en hanterbar uppvärmningskostnad. Nu tänkte jag renovera ytskikten i några rum och funderade då på om jag skulle isolera samtidigt. Hanterbara kostnader kan alltid bli lägre. Men, det känns som att det inte är rätt för mig,
Micke_B: Det lilla som det skiljer sig på lambda värderna är marginellt, isoleringar ligger nånstans runt 0.033-0.050 w/m2k beroende på fuktinnehåll samt vikt. Jämnfört med trä som har runt 0.14 så börjar du inse hur liten skillnaden är om det diffar 0.005 i lambda värde på isoleringen. Låter i mina öron som du gjort ett kap på isoleringen
Micke_B: enda "medlet" som du kan spruta in hade vart uretanskum men det är inget jag rekomenderar då resultatet hade blivit mer roligt än funktionellt. Hur ofta använder du gästrummet? Är det lönt att tillägsisolera gentemot en påökning av värme ist? Om du bara använder rummet sommartid så hade det nog räckt med en billigare radiator.
jon_h: Nej, mineralull och cellplast är i princip likvärdiga när det kommer till isoleringsförmåga. Cellplasten är fuktokänslig.
HELLAS: [citat] Hej, Spånskivan kommer inte skapa balans i fuktvandring, ett olämpligt /onödigt material i detta sammanhang. Mitt förslag till ett suveränt tak är att du isolerar med 30 cm cellplast på masoniten och fäster därefter på pärlsponten. Fuktproblem kommet inte att förekomma, samt får du ett extremt bra isolerat tak. Mvh HELLAS
GunnarM: Många säger att kutterspånet har ungefär hälften så bra isoleringsvärde som lösullen, dvs 30 cm lösull motsvarar 60 cm kutterspån. Är det gott om plats på vinden kan man nog låta spånet ligga kvar (rent tekniskt ska det inte vara några problem), vill man hushålla med utrymmet kan det vara läge att ta bort det för att få bättre isoelringsverkan av sina cenntimetrar. Men det
shootking: Hej Har idag en vind isolerad med spån i botten och sen ett lager med mineralull som har vindpapp på ovansidan. Funderar på att lägga på ytterligare mineralull ovanpå detta. Kan jag få problem om jag lägger ytterligare ett lager med mineralull som har vindpapp på ovansidan? Eller bör jag ta bort den gamla isoleringen och lägga en ny utan vindpapp underst och sen lägga tillbaka den
Peter_-_Emma: Det är ganska betydande om man har 25 eller 18 grader inne. Själva har vi ca 19grader i ett gammalt timmerhus med ca 250kvm bostadsyta och det är inga större bekymmer att värma det. Men jag vågar inte tänka på vad som skulle ske med 25grader. En stor bov är 50-60 talsfönster som är helt kass. Det ska nog antingen vara gamla hederliga med innanfönster eller helt nya fönster. Vårat
V: [quote="basshunter, post: 581108"]Det är ingen luftgenomströmning att tala om, så förmodligen 'är det för dåligt isolerat, cementen sticker fram på några ställen. Slänga på mer jord då?[/QUOTE Det skulle jag göra. Kanske bark först för isoleringens skull.
muskifjordi: Hej Bygger ett fritidshus och ska snart in med isoleringen, 95mm är det som gäller. Men funderar på att isolera 45mm extra i sovrum och vc (rödmarkerat på bifigad ritning). Dvs lägga på 45x45 regel invändigt och isolera extra. Underhållsvärme är tänkt att hållas med luftvärmepump, samt elradiatorer som stöd. När vi är där är det vedeldade kaminer för huvudvärme och
Bror: Den typen av gipsskivor fanns en period under -80 talet, men försvann ganska fort. Lika bra var nog det, för speciellt diffusionstäta var de ju inte sedan de monterats på plats, alla skarvar, skruvhål, hål för eldosor, mm.
housedad: Tack för snabbt svar. Har suttit någon timme och läst olika reorier för och emot diffspärr, det finns lika många uppfattningar som experter. Tror det luta åt ditt alternativ dvs ingen diffspärr, motiveringen sitter mer i magen än i skallen... Till saken hör att huset har tre plan plus källare, venden är plan tre. På plan två är det i vissa ytrymmen snedtak och därmed också en
Bror: http://www.isover.se/sw9358.asp?showproduct=ja&idnr=3110a&typ=bygg . t.ex.
Bror: PL 600 borde gå bra för det är ju vattenbaserat, ett mattlim går också bra.
coss: Lånar tråden har hus från -74 panel masonit isolering plast och gips. När jag rev gipsen i sovrummet hade jag då kunnat lagt på extra isolering och sedan gipsat på detta? Hade det gett bättre U värde? Hade jag kunnat räkna hem den kostnaden? Jag kommer göra om 2 sovrum till framöver och kan ju göra så i de rummen om det funkar. //Sture