Isolering
Stimser: Har ett träreglat hus och ska snart börja på övervåningen. Då det ligger spån/flis som isolering på vinden och i snedtaket, så har jag tänkt byta ut det mot mineralull alternativt glasull. Då det tar bort absorbtionsförmågan i isoleringen och vi ska göra om alla rum på övervåningen har jag tänkt sätta diffusionsplast mot det nuvarande tak, snedtak och ytterväggar, så att
Skeppars5: Jag hade samma problem, men hade turen att sista plankan låg löst inkilad och inte spikad. ja lirkade in cellulosa-slangen och ställde in maskinen på fullt blås och minimal ull-matning..det tog lång tid (några minuter), men sedan började man höra hur tomrummen sakta mak täpptes till, blåsljudet blev dovare. sen är det bara att upprepa proceduren mellan varje regel.
Fabian-Bom: Exempel på konstruktion. Lite i värsta laget kanske, men bra ljuddämpning blir det: http://www.isover.se/sw29635.asp
Zero: Här är ett par företag som tillverkar cellplast för taksiolering och som har skrivit en del om det: ThermiSol http://www.thermisol.se/takisolering.php MACO - DACH http://www.maco-takisolering.net/start.htm
Fabian-Bom: [citat] Antar att det priset inkluderade rivning, isolering och färdig panel målad på huset eller? Får materialkostnaden vid ett snabbt överslag till ca 40000kr. Då ger ni ca 58 eller 125 tusen för arbetet, en bra och en dålig offert alltså. Fyra, fem veckors heltidsjobb för en person verkar hyfsat rimligt tycker jag (ca 64000kr vid 400kr/h).
Sommartorparn: Har inget bra svar, men kanske om du postar din fråga på byggnadsvårdsforumet att du får ett svar av dom som håller på med gamla skånehus. Skånehusen är ju ganska speciell med sina lertegelväggr som håller fukt, etc. Det är lätt att skapa framtida problem genom felaktiga isoleringsåtgärder. Det kanske är så att din dubbelvägg med luftspalt är ganka OK ur isoleringssynpunkt om
pollytax: Tack så mycket för din åsikt. Vi kommer definitivt att överväga detta. Som du säger är det ju ingenting man rättar till efteråt, precis...
oskis 123: Han sa nåt om "goretex"-duk. Det silade min hjärna fort bort, eftersom han ju så att säga är jävig... De visar på sin egen hemsida att vanlig takpapp går bra. Skulle tro att det blir rejält mycket billigare.
Loffe: Här i Umeå fick jag prisuppgiften att priset på att suga upp och deponera 11 kbm spån inklusive alla körningar och frakt skulle ligga på 8000:-. Det bygger på en vända för bilen då den rymde 12 kbm.
ByggFräse: Bra tips, ska kolla på de. Fram till Nu har Faluhus bästa väggen i mitt tycke (innan jag har kollat på villavarm). Däremot känns det som de blir dyra, i jämförelse med en mindre skutt. Känner ni till någon trevlig lösvireksbyggare? Det kanske kan vara värt att kolla upp? Tackar för trevliga svar! //Erik
mycke_nu: Det är ju luften i skivorna som står för isoleringen så i praktiken får du 170-180 mm isolering istf 190 mm.
79:an: Hittade en liten sida som förklarar lite om brandklassning. http://www.boverket.se/upload/publicerat/bifogade%20filer/Remisser/2007/Brandskydd/Remissverision%20BBR%205%202007.pdf
Per-Erik: 1. Bauhause har en skiva, Nytt för i år. Det är Finnska Vi någonting som det heter, skivorna är vita. Som vanligt är det ganska dyrt i jämförelse med miniralull. Annars är det linullsplattor..
Zero: Det verkar inte finnas mycket forskning när det gäller tilläggsisolering av äldre hus. :( Jag har begärt pris på Ekofiber cellulosafibrer isolering också. Isolering, etablering, ev. håltagning, inblåsning och moms ingår. Tilläggsisolering utvändigt i vägg 145 mm kostar 150 kr/m2. Då måste man bygga separerade fack med asfaboard på utsidan för isoleringen. Facken fylls sedan med
oskis 123: Jag tror inte att konstruktionen innebär nån risk om det är fukt du funderar kring? Däremot undrar jag om det egentligen inte vore bättre att försöka stoppa ljudet utifrån, dvs från det håll ljudet kommer innan det kommer in och fortplantar sej i betonghålstenen. Kanske nån lite mjukare typ av material som absorberar ljudvågorna. Isodränskivor? Dom går ju att måla och kommer inte
frbj: Hej, har ett nybyggt ugglan som ej är isolerat i mellan innerväggarna. ljudvolymen mellan rummen är hög. ngn somhar liknande erfarenhet av detta? går det på ngt vis att isolera i efterhand? mvh fredde
HusByggarTomten: Med spån så drar det ju inte jättebra så det tycker inte jag man ska ha iaf. I garage brukar man ju dessutom vilja sätta upp lite tyngre grejer. Bäst är förstås plywood om än lite dyr i jämförelse, osb:n tycker jag är helt okej. Råspont kan som sagt bli rätt ojämn och svårt att få en bra finish på om man har otur. Sen tycker jag det är jädrigt jobbigt att hålla på med.
långsjön: Jag vet faktiskt inte om plattan är isolerad, den gjordes på 80 talet. Ska kolla med förra ägaren hur det är, men han har lämnat kvar isolering för att isolera badrummet så kanske den är gjord på gammalt vis.
Fabian-Bom: Kan rekommendera 45*45 med isolering mellan facken samt någon form av isoleringsfasadskiva med distanshylsor till spikläkten. Då får du i princip en köldbryggefri konstruktion.
Per-Erik: Stenull ska du använda. Borde vara denna. typ. http://www.roxull.se/sw15916.asp Eller är det något annat du funderade över?
Per-Erik: frågan är vad du tjänar på det. Är det ljudisoleringen som du är ute efter eller är det värmeisoleringen som du är ute efter. eller kanske både och?
Per-Erik: Är nog mest att det finns olika sätt att tolka standarden på.
Anders_Roslagen: Tycker nog att lastkaj har lite drastiska slutsatser... 1. Hus blir ofta täta "i teorin" genom användning av plast. Är huset tätt och använder en kontrollerad mekanisk ventilation kan man spara pengar i uppvärmning. Läcker tätskiktet får du punktvisa riskområden där läckaget genom tätskiktet finns. sjuka hus hör alltså inte främst till hus utan plast utan till hus med plast. Sjuka
estwing: ja du, det va la du som skrev att man kan juh skita i prylarna man hyr går sönder? saken e den att jag sög iaf bara sågspånet.. sen va den killen som fick laga en sug hade kört vet ej jag. ej kul... min maskin jag hyrde va iaf kanon... perfekt till detta ändamål mvh snickar estwing
MathiasS: [citat] Ja det lär dom göra så det är bara att förlänga lite.
norrbottenstorpet: Jag letar mig fördärvad efter erfarenheter samt priser av att bygga t.ex. garage med Plannjas färdiga EPS paneler. Jag tänker mig 200 mm tjocklek. http://www.plannja.com/upload/SE/Documents/Teknisk_info/Plannja%20Panel%20Teknisk%20Info%202008.pdf Möjligen för estetikens skull kommer det en träpanel på utsidan ändå, som jag tänker mig. Men är det någon här inne som nyttjat dem och
Fabian-Bom: Huvudsaken är att du inte blåser på för mycket lösull när du har ett äldre hus utan diffspärr och förmodligen självdragsventilation. Om du som Per-Erik föreslår blåser 20cm till har du en god förbättring av isolervärdet i taket, mer bör du nog inte lägga på då vinden kan ge dig ett problem på vintern då varm fukt kondenserar på den nu kallare vinden. Detta kan undvikas
jon_h: Jag fattar inte heller någonting. Vad är argumentet för att göra en luftspalt i det här fallet? Om trådstartaren nu vill kunna isolera utvändigt för att spara takhöjd inne så är det ju direkt fel att sätta en luftspalt.
Per-Erik: Plastfolien ska alltid vara på den varma sidan av isoleringen. Lägga ny tjärpapp eller vindpapp är nog inte fel, det blir ju som en ångbroms, det andas men är trögare vilket ger mera tid åt din innomhus ventilation att få ut fukt. Jag tror att en ångbroms är något för äldre hus som är byggda utan plast folie. Det finns ju flera olika varejanter av ångbroms, ett är att man sätter