Isolering
jimmya: Kommer att köra med den isoleringen som får plats sedan en 45:a i andra riktningen sedan vind papp,kommer bara att bygga 67mm mer än förut,fast vara mycket bättre isolerat. Tack för tipsen.
Per-Erik: [citat] Ja tanken är den samma även i taket. Så man gör på samma sätt med en luftspalt. Vindpappen är inte tät när det gäller fuktvandring så fukten kan vandra rakt igenom vindpappen..
Per-Erik: Det är mycket svårt att säga hur pass sämre det blir. Men lite sämmre blir det. Men vad ska man göra åt det? Det fungerar nog bra att förvara saker där uppe. Kan ju bli så att du får kondens där på vintern, men det är ett problem som man kan titta på då.
Per-Erik: Först och främst så ska du inte ha kondens på fönstren då är det något som är knasigt. Var på fönstren är kondensen? På insidan av fönstret? Mellan fönsterbågarna?
Max79: Tackar för hjälpen gubbs,skall sätta något på framsidan så inte sol o fåglar kommer åt det. Mvh Max
mr_marbles: Jaha! Sorry! Då är det säkert en bättre idé :D
zankan: 30 mm stepisolen är klockren för att ta bort stegljud. dock är den onödigt dyr samt att golvet blir aningens svampigt. Det finns billigare lösningar typ frigolit, markskiva eller dylikt dock är dessa stummare än steoisolen och därav något sämre. Man kan även trolla med nivell systemet om man vill även det rätt kostsamt. Man kan lägga ner runt 4-5000 spänn / kvadrat på
abbe1001: *en* debatt!? Använd sökfunktionen så hittar du så många debatter du behöver... :)
victorB: Varför inte en 45x45 invändigt som installations zon så slipper du borra i alla reglar i stommen för el och dylikt och göra hål i folien för eldosor.... sätt folien mellan 45:an & 145:an. och en råplan 28x70 utvändigt som luftspalt till panelen (om du skall ha träpanel förståss)
FG: Antingen får du riva upp badrumsväggen eller bygga en extra vägg i sovrummet. Om du river upp badrumsväggen, som troligtvis är den bästa lösningen, borde det fungera fint att linda in rören i 4 mm bitumenmattor för att minska vibrationerna i rören och sedan använda isolerrör av den typ som används runt fjärrvärmerör. Fästanordningen bör sitta utanpå isoleringen eftersom
Per-Erik: Jag kan komma med mina åsikter,, med lite tur så är det någon som har andra åsikter änn mig :) Fuktproblem kommer att uppstå, frågan är ju bara när. Om ni har en luftspalt (2-3 cm) så håller det troligen längre & har ni ingen isolering så håller det troligen ännu längre. Ser man på betongblocken längst ned så ser de ju lite mörka ut, ser ut att vara lite fuktiga. Att ha trä
Matss: Eller använd något material som kan ta upp fukt, tex ekofiber, så kan du skippa luftspalt.
austlich: Kan uppdatera med att alla reglar som har kontakt emot betongen har tjärpapp emellan regeln och betong vilket som jag fattat det är godkänd konstruktion? Detta betyder att jag enbart kommer att köra av alla skruvskallar med vinkelslip eller liknande för att behålla alla reglar.
ByggaNytt: Isolera så mycket som är praktiskt möjligt med hänsyn till färdig invändig takhöjd o.s.v., läs mera här: http://www.paroc.se/channels/se/building+insulation/solutions/roofs/nr602.asp [bild]
j.e: Jag har ett gammalt hus som jag ska bygga till. Bef. ytterväggar är ca 45 cm tjocka och vill ha samma tjocklek i tillbygget. Tänkte mura med 30cm lecablock och sedan regla upp innifrån med 45*95 (underlättar att dra elen med innerväggar) nu är min fråga -behöver jag en luftspalt mellan murad vägg och regelväggen typ utifrån sett- 30cm murad vägg, 3cm luftspalt, vindpapp, 45*95 reglar
Fabian-Bom: Kan flika in ytterligare. Antar att du har självdrag. Dvs bra blås på vintern och dåligt på sommaren. Om du kan få ett bra luftombyte i huset så undviker du många problem. Viktigast är förstås att få ut den fuktiga luften från badrum, tvättstuga och liknande. Låt en ventilationstekniker se över huset och föreslå åtgärder ifall det finns några problem.
victorB: jag jobbar på en bygghandel och säljer t-emballages grejer. har dock inte just denna sak på hyllan men vet att t-emballage håller en mycket hög kvalitet på sina produkter... Dom skaffar typgodkännanden på det mesta dom har innan dom släpper det på marknaden... lycka till med bygget
victorB: Någon typ av vindavledare bör du montera.. du kan ju välja den lättmonerade vindavledaren av wellpapp som Paroc säljer
victorB: Här är lite information från EPS hemsida.. Åtgångsexempel: Antal m2 10 m2 10 m2 10 m2 10 m2 Tjocklek 20 mm 30 mm 50 mm 100 mm Åtgång 200 liter 300 liter 500 liter 1000 liter Uttorkning, gångbar: Efter ca 12 timmar om uttorkningsklimatet är ca 20 grader, 50 % relativ luftfuktighet och ett visst luftombyte. Uttorkning, beläggningsbar: EPSCement har självuttorkande egenskaper och har
fjohansson: Med en bra utförd isolering på insidan borde även isolering på insidan vara väl fungerande? Det är ju inte alltid det är så snyggt att dra ut fasaden 10cm...
Per-Erik: Varejerar nog lite vart man kollar.. här är kanske en pris indikation.. se längst need... http://www.feab.se/isolering/prislista.asp Hyra av utrustning[ Blås-/sugmaskin (vid köp av material) 500:-/dygn eller 800:-/helg Blås-/sugmaskin (utan materialinköp) 1000:-/dygn eller 1300:-/helg Ett annat tipps är att det brukar vara en del prutmån när man köper lite mera mängder. Så ring runt
Fasting65: www.ekofiber.se - tillverkar cellulosaisolering. www.abis.se - sprutar ovan nämnda isolering. Vi anlitade dem. Funkade prima.
Per-Erik: Duger detta? http://www.isover.se/sw23100.asp Har du ingen isolering i väggarna alls ni då eller? har du ingen överhuvudtaget så rekomenderar jag en total tjocklek på 250mm.
estwing: japp gammal tråd detta ser jag. svaret på denna är att det SKALL vara plast i yttervägg i bjälklaget. när vi bygger lösvirkes hus stiftar vi på en plast i mallstationen så att när väggen monteras hänger den redan där. så man behöver inte alls klippa å vela. bara man jobbar i rätt ordning å inte haffsar! sen skall man även isolera bjälklaget 60 cm in från yttervägg! mvh
imported_Byggaren: [citat] Allt som är sämre i isoleringshänseende/värmegenomgångstal än omgivande material är tekniskt en 'köldbrygga'. Men jag har ännu inte sett några hus som är byggda av enbart isoleringsmaterial och om värmeledningstalet inte är sämre än 0,14 och träet är tjockare än mineralullen är det knappast på plats att tala om någon 'köldbrygga' i detta ords rätta bemärkelse. Då
ström: Plusiso kostar 38000 Dessutom måste jag välja lev pkt 2 för 57000 extra = 95000:- för något jag själv kan köpa och göra själv för mindre en halva den kostnaden.Snålt kanske? men inte dum snålt hoppas jag. Jag kommer nyttja stugan från och till under vinter däremellan tänkte jag ställa ner temperaturen.Dock plusgrader. Kan en sorptionsavfuktare och ca +3 gr vara nåt som Munters
Per-Erik: Du kan isolera de väggar som inte vätter mot mark på insidan ja. Stora naktdelen med Cellplast är att det blir lätt springor i mellan skivorna. Du bör nog bygga en konstruktion med luft spalt mellan vägg & isolering. Metal reglar med isolering i mellan är nog att föredra. Det blir lite som att isolera en källare från insidan. OSB:n.. nja. det funkar nog, helst så ska det nog vara en