Isolering
grävaren: Vi kör med samma tejp som till byggfolien. Det viktiga är att den klistrar bra tills isoleringen kommer på plats. http://www.byggmax.com/se-sv/Prod/PID-21024.aspx
Per-Erik: Formplyfa duger nog också.! Fast den är väll lika dyr som en fibercement skiva. Fast lite lättare & enklare att såga till. Stående är nog igentligen bäst, då varm(fuktig)luft stiger. Men bägge sätten fungerar nog.
jippen: Haha.. ja, kan bli lite knivigt att veta vart en tredjedels gränsen går! kör på direkt ovan innertaket då.. Tack svaret :D Mvh Jimmy
Per-Erik: Det är också lite svårt att svara på. väggarna är max 20cm tjocka. Vilket kanske ger utrymme för tja.. 145mm isolering? Enligt Paroc´s beräkningsprogram, räknade då på en villa i Stockholm, Som hade en isolerings tjocklek på 120mm. har ni 145mm så blir besparingen mindre änn den nedan. Konstruktionstyp Yttervägg Isolertjocklek 45 mm Uppvärmningskostnad 1.2 kr/kWh Isoleringsyta 10
Bonan: Du behöver inte ha något över isoleringen. Huvudsak är att det är självdrag på vinden. Ventilationsdon på gavlarna så utrymmet luftas.
mape17: Hej Har en friggebod som är isolerad med 95mm mineralull och ett 750w element. 2 fönster med dubbelglas. Det funkar utmärkt att hålla 20 grader, åtminstånde till minus 12-14 grader. (kallast jag haft när stugan nyttjats.) Har stugan uppvärmd bara när den används, ska vid nästa tillfälle mäta hur mycket el som går åt. Kan ju inte bli mer än 18kwh om elementet skulle gå för fullt
Per-Erik: Hejsan kolla dessa trådar nedan. Troligen finner du det du söker. http://www.byggahus.se/forum/isolering/101224-en-trad-om-att-raekna-pa-isolering-och-energifoerbrukning.html http://www.byggahus.se/forum/isolering/69664-formler-lambda-till-u-vaerde.html
Per-Erik: Okej.. det kan som sagt var skapa problem med omvänd förhållanden. Då det är varmare ute änn inne. så kan man få kondens i väggarna. Efter som inte fukten kan vandra igenom.
Per-Erik: Taket.. Okej. Jag kan inget om Eternittak, men det låter ju merkligt och det känns inte så jätte tätt. risken som jag ser det är att det läcker igenom vatten. Annars så sätter upp isolering (kanske 120mm isolering) där i mellan 145mm reglarna. Med luftspalt (typ 3cm) imellan isoleringen & yttertaket. På med någon skiva på det så isoleringen inte ramlar ned. Väggarna. Konstruktionen
Per-Erik: Jag skulle tro att du behöver ha en luftspallt (typ 2-3cm) mellan isoleringen & stenväggen.
Johan&Ana: Hade precis det problemet i vårat första hus byggår 2001 (NCC). Bråkade lite så kom dom ut och skulle mäta och ha sig. Det första dom gjorde var att öppna ventilerna och så vips slutade det att dra in genom kontakterna. Stänger man av tilluftsventilerna men har fortfarande ventilationen som suger ut luft (typ frånluftssystem) Måste ju luften ta sig in någonstans.
Schuldig: Vi ska inte inreda vinden, vi vill bara gärna spara lite på värme, göra vinden lite varmare för de saker vi har stående där - och såklart gärna förhindra att snö fyker in om vintern... :D Springorna är mellan de vertikala brädorna på ytterväggen - mitt i väggen, alltså. Vi vet att bjälklaget är isolerat, men det hade ju hjälpt om själva väggarna på kortsidorna också var
dräng: har man för tjock isolering får man oundvikligen den såkallade daggpunkten inne i isoleringen, det är därför som jag är intresserad av fysiska exempel på hus med tjock isolering som är problemfria är också intresserad av att höra om eventuella problem som uppstått med tilläggsisoleringar vill ju helst klara mig från problem själv när jag isolerar..
torstain: Jag har så det räcker till 200 mm isodrän men jag blir lite osäker om det räcker då jag skall ha golvvärme i plattan. Så alternativen är väl att låte det vara "bara" 200mm isodrän eller lägga på 100mm cellplast upp på isodränet
Per-Erik: Beror på hur man gör konstruktionen. Cellplast har ett lite bättre U-Värde. Dock så brinner cellplast och avger giftiga gaser, vilket gör att man brukar inte rekomendera att man använder det "innomhus" i första fall. Utomhus så brukar det dock vara en fördel att använda just cell plast.
Per-Erik: Hejsan Anemyr Din pappa har rätt, det är knepigt. Hur ser din konstruktion ut? Takstolar som A och plåt på det eller?
T&H: Lånar tråden litet. Har satt ångspärr i snedtaket över trappan där jag tilläggsisolerade men det finns inget i väggarna. Kan man hjälpa upp det hela genom att måla med någon slags ångtät färg på väggarna?
est123: [citat] Jag menar att det är tydligt att det inte är från dörren som det ljud som jag hör kommer ifrån, pga att den sitter i en annan del av lägenheten (som är L-formad). Det kan hända att det läcker in från dörren också, men det är inget som nu är märkbart störande (är en modern säkerhetsdörr i stål, så jag tror den är relativt tät). [citat] Hur hör jag skillnad på om
Träig snickare: Hur stora är grusen? Sand är inte kapillärbrytande. Singel är det. Jag skulle lägga tillbaka sågspånet som botten och sen lägga över ett lager med termoträ. Kapillärbrytande i en trossbotten är inte bra. Ändra inget som funkar.
Mäster: Ok, de kände jag till, men tack ändå, behöver 4-8 m2, för 100:- eller så.. ( Snål bilidiot )
Per-Erik: Cellulosa är nog inte fel. Dock skulle iallfall jag vara försiktig. När du isolerar golvet så blir det kallare i själva krypgrunden, risk för fuktskador i krypgrunden ökar. Om man frågar en besiktningsman vad han anser om just Torpar/krypgrunder så kommer han säga att det är en risk konstruktion. Fuktskador i just krypgrunden är mycket vanligt och är inget som försäkringsbolaget
Consensus: [citat] Nix, men bladen är 42 mm tjocka. Jag gissar att det kan ligga mellan 0.5 - 1.0 W/m2K. Viktigt är också att den nya porten är tät mot väder och vind. Den gamla vipporten glipade lite här och där.
Consensus: Du kan nog använda fogskum, men det löser inte det troliga problemet. Jag skulle nämligen gissa att reglarna fungerar som köldbryggor och att det är det som kyler ner hörnet. Hur detta åtgärdas är inte uppenbart utan att förstå väggkonstruktionen i detalj.
Ekberg: [citat] Comfortzonen kommer nog att behövas i vilket fall som helst. den skall förutom huset ge golvärme till ett 48m2 friliggande garage. Frågan blir nu om man skall sätta upp solpaneler eller inte. men verkar vara lite för dålig ekonomi i det också tyvärr.
pirk: Det är antingen värme i det underliggande utrymmet, ellr isolering enligt det du tänker
TurboTompa: Jag la platonmatta och sen blå styrofoam utanför, bra isoleringsvärde, dubbelt så bra som vanlig vit frigolit som många använder och tar inte till sig fukt http://www.beijerbygg.se/templates/BB_Produkt.aspx?id=3715 kanske inte så billigt men bra är det mvh Tommie
oskis 123: Det verkar som om ni borde kolla hur mycket cellplasten andas, för det gör den, och sedan räkna noga på hur ni ska göra med eventuell fuktspärr.
Tommyboy: Trelleborg gummi har någon slags gummiduk på ca 50cm i kvadrat med ett hål som passar för pottor, detta är främst till för att vanlig byggplast torkar med tiden och blir spröd och kan spricka. Denna duk använder bla Götenehus till sina "pottor"
Per-Erik: he he.. Ja, jag är tydligen gammal.. :) En delvis tankevurpa det är bara att medge. Cellplasten är förvisso diffusionsöppen. Men det kan ju inte vara speciellt öppen. Om man jämför med andra isoleringalternativ. Jag skulle kalla den för ångbroms. Vilket inte behöver vara en naktdel.
Träig snickare: Bara det är varmt både i källare och våningen över. Då behöver du ingen ångspärr.