Isolering
tomasbj: Hej! Jag håller på att jaga värmeläckor, mest för skoj, delvis för energispar. Mitt hus är ett tegelhus som står på hålsten, dvs källarväggarna är hålsten. De sticker upp ca 60 cm ovan mark, innan teglet börjar. Under mark är det dränerat med platonmatta, dock ingen isolering. Det jag gjort hittills, och som jag dels undrar om det var felaktigt, och dels hur jag ska avsluta, är
Per-Erik: har ni diffusionsspärr i dag så ska ni köra på även i dörr öppningen. Ni ska överlappa den befintliga diffusionsspärren med minst 20 cm.
Gladh: Finns det någon bottenskiva under dina reglar då? För det hjälper ju föga att blåsa in lösull om du inte har någon botten. Och har du en botten så kan du ju riva upp ditt golv (om du vill/orkar/känner) och lägga vanlig isolering där. Har du ingen botten så måste du riva upp ditt golv och försöka få till någon botten under dina reglar vilket ju kan bli lite knepigt närmast
J.A: Tackar som frågar. Det gick ganska bra ändå, eftersom det har visat sig att vi har en så himla snäll bygglovshandläggare. Vi hade mötet iaf, och hon gav oss tips på en människa som kan hjälpa oss med um-beräkning - gratis! :) Den är inte klar ännu, men på g. Så det går framåt.
Reiting: Hej, Vi har en 30 år gammal Finsk Timmerstuga på västkusten byggd av 100 mm tjock timmer utan isolering . Skulle vilja klä om huset på utsidan med stående panel och samtidigt isolera utifrån med 150 mm isolering. Huset är utvändigt målat med oljefärg och de senaste åren med Demidek . Min fråga är följande: Skall jag fästa plastfolie på utsidan av stockarna (som fuktspärr)
Egon84: Inomhusventilationen är idag enbart självdrag i en kanal i murstocken plus kanske visst självdrag genom rökkanalerna till de två vedspisarna. Tanken är väl att spisen ska flyttas till under självdragskanalen och då ska spisfläkten sitta kopplad mot denna, kanske med nån typ av fuktstyrning. Men om jag bara använder hygroskopiska material och inte vräker på med jättetjocka lager
Per-Erik: När det gäller isolerings biten så är det nog inga regler på hur tjockt du måste ha. Nybyggnationer alltså ett helt nytt hus har regler för hur många kwh/per kvm huset får dra. Men sånt finns inte i tillbyggnader vad jag vet. Dock så rekomernderar energimyndigheten, I golv 250-300mm Väggar: 300mm Tak: 400-500mm Vanlig miniralull (glas/stenull) fungerar utmärkt.
Per-Erik: Vad har du för konstruktion? Vindpappen ska gå på utsidan om golvbjälklaget så det inte kan blåsa in på isoleringen...
Per-Erik: Jag är rädd att det är ett jättevanligt problem för folk. Inte många vet dock om det.. Man måster ju vara påläst för att änns begära en Termo & tryck prov. Gissar att det säker är under 10% som begär detta när de har byggt nytt. Eller har jag fel?
Per-Erik: Ingen ångspärr mot badrummet!!! Då riskerar du att få fukt i mellan 2 fukt/ångspärrar. Själva tätsicktet du har i badrummet duger utmärkt. Risken som jag ser det är att din fasad tegel, kan bli blöt (typ regn) och inte torkar ut ordentligt efter som du har tjockt med isolering där.. Sedan blir det minusgrader och ev så fryser teglet sönder. Om det är någon fara med just 95+95 är
Per-Erik: 270mm i snetaket är lite lite tycker jag. Skulle säga minst 300mm. En 45mm till och ni är hemma. 400mm är helt ok. Lösull & skivor. Tittar man på specen så brukar skivor isolera något bättre änn lösull. Jämför man dock konstruktionen, skivorna har en massa skarvar där det kan läcka värme. Det problemet har man inte med lösull. Lösull går också fortare att få ut. Och det blir
larsson1: Bjarne: Tack så väldigt mycket för matnyttig information. Sommartorparn: Tack för boktipsen, jag gick direkt in på www.bokborsen.se och vips, där fanns båda böckerna för sammanlagt 300kr. Det tyckte jag det kunde vara värt. Återigen, tack för alla tips i tråden.
andersmc: Jo, det dämpar ljudet en del. Och det kan ju vara en fördel, särskilt om det är en toalett det handlar om. Sen kanske du vill ha lite varmare på toan än i omgivande rum. Även där gör isoleringen lite nytta.
Consensus: http://www.sp.se/sv/units/energy/eti/Documents/Uteluftsvent%20vindar.pdf http://www.sp.se/sv/units/energy/eti/Documents/Kalla%20vindar.pdf
frhe: Verkar vara raderad, var ju bara en bluff. Trådskaparen + hans alterego är "Banned"
mandus: Angående fönsterrenovering: http://213.115.22.116/System/TemplateView.aspx?p=Energimyndigheten&view=default&cat=/Broschyrer&id=1438929b0b234ac39112d35484cb9189 http://www.grundels.se/index.htm http://www.iwa21.se/
Skier12345: Om du har möjlighet att lägga isoleringen ovanpå taket kan du göra en varm vind utan ventilation.
Larsa: Som frhe säger så om du kör med glas eller stenull behöver du ångspärr. Personligen är jag dock av egen erfarenhet ganska trött på den typen av isolering då den vid läckage skapar stora skador, så jag skulle satsa på naturmaterial som kan andas. Kanske köra lin eller liknande i väggarna och spruta cellulosa i taket. För övrigt tycker jag att din konstruktion verkar vettig.
Per-Erik: [citat] Finns ju i dag modern Cellulosa isolering (ex thermoträ) som har samma egenskaper som din torv när det gäller fuktvandringen. Men som är ca dubbelt så bra när det gäller isolerings egenskaper. Anledningen till att låta torven ligga kvar. Är att det inte är så jättekul att få väck. Det dammar som bara attan (jag har en del torv på min vind). Samt att det är faktiskt bättre
Per-Erik: Diffusionsspärren gör nog ingen skada om du väljer att få dit den. Ska sitta på den varma sidan av konstruktionen.
PX-21: Skall det sovas på vintern med värme tillförsel 290 mm...om inte ...som redan sagts..ovan) Mvh
Per-Erik: [citat] Fungerar inte om det är kallt i utrymmet. Helst så vill väll Snigeldynamit ha runt 20 grader.
JKHANSSON: Hallå, tänkte bara säga det att det finns vindavledare att köpa, dom är av kartong och så är det frigolit på så att man ska får rätt luftspalt mot taket. Jan
Gebex: Om jag inte lägger ny ångspärr borde jag täta de hål och skarvar som finns i masoniten? Masoniten hindrar luft att vandra upp på vinden. Man skulle kanske kunna använda fogmassa eller fogtejp för eventuell tätning.
Mikael_L: Själv har jag kört med roxull flexibatts, som har finessen med en 2 cm flexibel zon. Detta betyder att det är lättare att få det bra även om inte reglarna sitter på några mm när rätt. Hur mycket nytta det egentligen gör vet jag inte, jag har ingen annan isolering att jämföra med. :o http://guiden.roxull.se/media/20676/roxull_flexibatts_passar_perfekt.pdf
tWEEZER: Jo, jag hittade en överraskning redan nu. Typ kallas takspånten är rutten och förmodiligen svartmögel på vinden. Han som hade huset tidigare hade visst stoppat i isolering i en del av snetaket. utan att garantera sig om luftspalten. Så när jag kröp lite på vinden märkte jag att det stack fram en 45x45mm och att hela taket var täckt av typ "jord". Så slog i huvudet i spånten och det
Per-Erik: Ja, man bör isolera först sedan byta uppvärmings form. Då kan man byta till en mindre & billigare panna/pump eller nått.. Jag hade nog tagit någon skiva istället för att försöka fylla på med lös ull uppifrån. Tror det är lättare att få ett bra jobb på det sättet. På vinden hade jag valt lösull helst av Cellulosa..
KimmoW: Gör du ordentligt steg ett, med maskinell ventilation, ångspärr och isolering på vindsbjälklaget, så kommer det att vara lite knepigt om du inte bor i stugan på vintern. Nämligen: en ouppvärmd stuga på vårvintern med kallt luft inne i första våningen, nerkyld konstruktion + isolering et.c. kombinerad med vårsolen och smältande snö på taket samt passlig vind. Smältvatten fuktar