Isolering
KimmoW: Jag har varit med om att riva fuktskadat Cellulosa från en vind. Då var det ett otätad hål i palsten där ventilationsröret gick igenom i badrummet. Det hade nog vandrat en hel del fukt in i ullet. Plasten var ju delvis fasttejpad i röret runt skarven och hade blivit dragen uppåt när man hade monterat ventilationsmunstycket. Helt normalt alltså. Annars bra men som sagt var det ett ca.
pslilleman: Det beror ju lite på hur husets väggar ser ut för övrigt. Sen är det väldigt viktigt att veta att det finns en billig värmekälla. alltså lite isolering + elvärme kanske ingen trevlig kombination. nya hur idag ligger 250 cm tjocka väggar. det man kan göra när man tilläggsisolerar en 45mm utanför är att använda markskiva 45mm som har samma k-värde som cirka 100-110 mm vanlig
Immobil: :cool: Inte alls lönlöst, bygg ett bullerplank: http://www.byggahus.se/forum/342601-post9.html Resten av tråden finns här: http://www.byggahus.se/forum/traedgard-allmaent/39014-bullerplank.html
zankan: 600 från vägg sen 1200 CC är normalt. Och det håller. 13 mm gips väger 10.4 kg/kvm..
imported_Benno: [citat] Definitivt satsa några hundralappar på en bekväm halvmask och P1-filter som skyddar mot det mesta i dammväg. Vill man även slippa glasull i ögonen, som inte är så skönt, finns det helmasker för några hundra ytterligare. Och när man väl har en bra mask kan man köpa filter mot det mesta, t.ex kolfilter mot lackångor. Köp av ett fabrikat som sannolikt finns kvar på (svenska)
Per-Erik: Du tänker rätt. I utrymmen där värmen växlar mycket från minus till plus så ska man undvika att sätta plast. Detta för att ev fukt ska kunna vandra fritt genom konstruktionen.
Per-Erik: Vad är det för regel som sitter där i dag? är det en 45*45 eller? Diktan är det horisontellt eller vertikalt? Är det träfasad? Om så är den fräch? Kankse dags att byta fasaden? Alternativ är ju att försiktigt ta ned den och ta ut spikarna & återanvända fasaden. Blir ju den bästa lösningen. Dock dyrare. Efter som det tar tid att göra så. En fördel med att riva den befintliga
yens: Vad jag har förstått ska man INTE använda oljehärdad, just pga fuktvandring. Jag hade tänkt använda rena cellplastskivor utan spår, men fästa dem på läkt precis som masoniten. Fördelarna är framförallt vikten, jag lär få fixa det själv och då är det tacksamt att ha skivor som väger några få gram och ändå är minst lika formstyva som masonit. Jag hade tänkt köra på 30 mm
AnteB: [citat] Ja, det är inte gott om utbud här uppe. Men då får man fundera en gång extra också. :)
Thomas59: [citat] Hmm, där nämnde du en viktig sak. Frigolit är lurigare än man kan tro. Det smular ju så f-bannat. Undra om det kanske kräver inköp av ett blästerskåp att hålla till i vid bearbetningen och en rejäl kompressor för att sedan blåsa bort frigolitkulorna och/eller en FESTOOL dammsugare att suga upp spillet med! Väntar bara på att någon söndagsöppen bygghandel ska slå upp
Per-Erik: 1) borde fungera hyffsat, finns ju flera som har gjort på just detta sätt. 2) Undrar om det är möjligt, och framför allt om det blir bra! tror inte de kan spruta så jätte långt i sidled. Ett annat dillema är väll kanske att Betongbjäklaget blir nedkyllt i från sidan. Dvs i själva "sokeln". Vilket säkert också bidrar till att det bli kallare. Lösning på det är ju att isolera på
Per-Erik: Vattenburen golvvärme är nog smartast. Du eldar med Ved vilket gör det svårt att räkna hem en större besparing. Dessutom på en ganska liten yta.. Helst vill man ju ha dit isolering...... Men jag tvivlar på att det är lönt det. Hur länge har du tänkt elda med ved? 20 år till? Vi kan väll räkna med att badrummet lever så länge iallfall..
andersmc: Den här siffran 0,094 är alltså W/m²/grad. Du ska alltså multiplicera med temperaturskillnaden mellan inne och ute. Det går ju ut mer energi om det är kallt ute. Men det är ju inte så informativt för energibehovet att räkna på förlusten någon enstaka vinternatt när det är svinkallt. Den siffran är ju intressant när du bestämmer värmesystemets maxeffekt. Ska du räkna på den
Axelzons: Ja, alternativt att du vänder dig till en annan firma och den tidigare "snickaren" får stå för notan, har du skrivna avtal och kan bevisa att han gjort fel så ska det väl inte vara några problem. Du ska nog ta ut en annan firma för att bedöma arbetet innan du tar det upp det med snickaren.
Elvis69: 70-stålstomme med 1 lag gips på var sida dämpar 30 dB oisolerad och 35 dB med 45 mm isolering. Om du använder 70 mm isolering ger det ca 4 dB till, men det gör ingen större skillnad ljudmässigt . Det är en skillnad som du knappt märker. Om du tar en 70-stålstomme med 70 mm isolering och 2 lag gips på var sida dämpar det ca 48 dB vilket är en riktigt bra vägg ljudmässigt. Du kan
KimmoW: Hej Vad tillverkarna uppger i lamda är ofta i ideala förhållanden och de glömmer att nämna de verkliga värden när allt är färdigt monterad. Tex. lamdavärdet för ull uppges vid 0% relativ fuktighet eftersom ökat fuktighet försämrar lamda avsevärt, men vem har 0% fuktighet i verkligheten?? Se mitt inlägg i tråden http://www.byggahus.se/forum/isolering/111769-lamda-vaerde.html Om de
HJFF1969: Grubblar vidare och har bestämt mig för tilläggsisolering med 95mm mineralull på insidan, men bara på den spånfyllda väggen, grundmuren kommer då att ligga försänkt nertill i väggen, törs inte isolera den på insidan pga det som tidigare diskuterats. Så hur skulle ni göra, mura lecasten och på så vis "bredda" grundmuren?
enSAM: Under fönstren hade man oftast något annat material, något som inte "satt" sig. Här i norra Sverige där jag bor var det ofta hela plankor istället för sågspånen, har även hittat jutesäckar som isolering. I mer moderna hus, 50 och 60-talet var det ofta någon typ av fabriktillverkad isolering.
KimmoW: Hej Först av allt så är inte lamda-värdet hela sanningen. Du skall räkna med att det uppstår förluster av olika slag. -luft som tränger in i isolering (tex. ull) pga. tryckskillnader, vind, maskinell ventilation osv. kommer att vandra ut och in och för med sig värme, som inte synns i lamda-värdet givet bara på själva materialet och ev. uppmätt i ideella förhållanden -springor
yens: Ok, intressant, det var ju "ganska" lika förutsättningar får man säga. :-) Jag kommer inte att isolera stödbensväggen utan isolera snedtaket ända ut för att använda kattvinden som förvaringsutrymme, den typen av förvaring är nämligen precis vad vi saknar idag. Jag är fortfarande lite sugen på det där med cellplast, främst för att det är smidigare att fixa själv, men jag
templar: Nu är det klart!! Jag lät plast och gullfiber ligga kvar. Fick 35 cm cellulosa plus sättningspåslag 20%.= 42 cm. Fick bygga landgångar för sotaren, är ganska trångt påvinden nu, hoppas han inte blir alltför irriterad, , han lär få krypa/åla sig upp till takluckan, hehe. Hoppas också att jag kommer märka skillnad på komfort och vedåtgång efter detta. tack för svaren och visat
hilife: Du kan ju kanske ta upp det gamla golvet och se om trossbotten är hel och att du har tillräckligt med spån/isolermaterial. Är den inte tät undertill kommer ni får väldigt kalla golv eftersom luften inte står still därnere där isoleringen ligger. Det kanske räcker med att täta undertill, fylla på med isolering och sen lägga tillbaks golvet? Jag byggde nytt bjälklag i mitt timmerhus
mullemeck2: hej. jag har köpt ett inbyggnadshögtalar paket som jag tänkte bygga in på tv-väggen samt i taket. men jag har ett problem. eftersom det är ett gammalt hus så är det dåligt ljud-isolerat. och jag vill gärna kunna spela utan att grannen stör sig allt för mycket. högtalarna i taket har jag kommit på lösningen redan. där ska jag bygga små lådor ovanför dem. men sedan har jag
Per-Erik: nja bara ni blir klara. år in och år ut är inte bra. Har ni fungerande ventilation i gång så är det bara en fördel då får ni ut fukten som bildas innomhus..
Per-Erik: Nja.. du sätter plåtregeln horensentalt. på de skruvar du med plåtskruv eller liknande fast en regel vågrätt en nere vid golvet några cm ovanför golvet då En på mitten och en vid taket typ. i dessa reglar så spikar du fast träpannelen. Fast det var kanske det du menade med mellan regel?
Mäster: 30 mm till brännbart var premodul, vid ventilerat, 50 vid oventilerat, jag kör på 60, för att ha marginal när sotarn kommer å glor.. Vid en murstock så gäller väl andra regler skulle jag tro, Angående skummet så har jag sett det, främst vid kabelgenomföringar på industrier, samt på hyllan i bygghandeln, men inbillar mig att det ska duga som difftätning mot murstock.
pirk: [citat] ,Regelverk 45x70 mm inflyttad till ex 120 mm, ger ex utrymme för elrör mm utan hältagning i reglar. Har Du ett hyggligt timmer är väl det att rek. som fasad?
mandus: http://www.byggahus.se/forum/isolering/50949-suga-ut-torv-span-fran-vinden.html http://www.byggahus.se/forum/isolering/90928-borttagning-av-kutterspan-innan-isolering.html http://www.grsanering.se/519.php
sa3afc: Säljer dom inte "Gör det själv" i butik? Hittade den inte på Maxi Ica i alla fall.
Tobbefonsterfixare: varför inte fortsätta med kutterspån..? om det är det som ligger där i dag. Är utmärkt som isolering och går att få tag i billigt/gratis på många snickerier runt om i landet! Bara att "luckra upp" det du har och fylla på med mer!