Isolering
professorn: Jag ska renovera ett gammalt timmerhus. Har frågor angående isolering. Vad jag har förstått är det bästa att isolera utvändigt för annars finns risk att man får in fukt i timmerstockarna, stämmer det? Vägg: Idag är väggen 13-15cm tjock med en brädfodring på utsidan. Jag tänkte mig riva ner den gamla brädfodringen och sätta en 100mm cellplast på utsidan, för att sedan sätta en
Yrrol: modulhus från typ 1981 bjälklag: 22 golvspånskiva, 48x220mm bjälkar, 150+100mm min.ullisol. kv a, plastfolie, 22mm nedsalning, 23mm innertak. våningsväggar - yttervägg långsida: 22+19mm lockpanel,papp,45mm hopris reglar, 45mm min.ullisol. kv a, 13mm asfaboard. 145mm vert regl. 145mm minullisol, kv.a, plastfolie, k-värde:0,24. det är vad som nämns på ett gammalt papper jag hittade..
Jan-Å: Vattenburen med klinkers har byggt ca 35 mm hos oss. Är det källare eller markplan krävs isolering också om det inte isolerades från början. Personligen förstår jag egentligen inte vitsen med högt i tak, massa luft som ska värmas men högre upp än drygt 2 meter upp är man ju sällan :)
Jehu: vindpappvindpappvindpapp! annars blir det aldrig tätt häfta noggrannt
Ahlbom: om du tar en kniv och petar ner i det, hur tjockt är det? är det någon milimeter så är det lumppapp som Fasting65 skriver
Krawk: Har funderat på just detta med brand och cellplasttak... Är en känslig konstruktion med oskyddad cellplast under pannorna. Har inte sett att någon av leverantörerna av dessa system beaktar detta. (Men det kanske står något, någonstans?) Får man fyr i cellplasten (av tex brand som slår ut från ett fönster, eller kanske bara en grill nära fasaden) så är det nog kört. Det kommer
Nilfyr: Menade då att det inte gör så stor skillnad beträffande det kalla draget invändigt. Däremot så är det ju möjligt att luftrörelsen i luftspalten bromsas och man kan då få fuktproblem på insida yttertak.
Fasting65: Jag talade med Maxit och Finja när det begav sej. Maxits rekommendation var putsskivor av stenull eftersom cellplastskivorna är för täta för ett gammalt plankhus där diffspärr saknas. Maxits system Serporoc användes rakt igenom. Jag tycker du ska läsa på ordentligt innan du ger dej i kast med denna grej. se www.maxit.se bl.a När du väl är lite påläst kan du åka till Sverag som
petepete: [citat] Stenull klarar grymt mycket högre temp innan den förstörs/brinner. Stenull innehåller lite mindre bindemedel, vilket gör att det kan stickas lite mindre, dessutom får man bättre bullerdämpning med stenull. Lambdavärdena är likvärdiga. Nackdelar: lite tyngre (spelar väl ingen roll) Jag hade kört på stenull utan att blinka... Du kan köra samma lösullsspruta till både
BAMBORG: Bror: Du har helt rätt. Takkonstruktionen är inte otät alls. Vi kör på. Skulle det mot all sannolikhet bli problem så får väl hyresvärden fixa det i efterhand.
HEPO: Jag gjorde det, jag använde Paroc snedtakskiva UNS 37zpf. Vid takfoten anvvände jag board för att säkerställa att jag fick en luftspalt sen är hanbjälklaget sprutisolerat så även där har jag satt bord men i snedtaket litar jag på att pappen skal räcka på snedtaksskivan. Jag har postat hur jag gjorde i Vindsbyggartråden för SMV under Socialt och Project på första och andra sidan.
Alpha: "Man brukar räkna att glasull/mineralull är 2 ggr bättre vad jag vet." Det stämmer nog bättre, la nog på lite för optimistiska siffror :)
frhe: [citat] Vad för sorts skiva tänkte du lägga? Glasull & liknande är inget som stoppar mössen, de tycker snarare om att bygga bon i det. Bättre än i sågspån. Det som kan stoppa dem är t.ex. leca-kulor.
Mattias Jönsson: Nu har hustrun tänkt om - och kommit fram till att det inte blir tygklädda skjutdörrar... :o Tapetserat ska det vara och då blir det ramar av 21 mm planhyvlat, 6 mm MDF på bägge sidor och vanlig stenull (som jag ändå har liggande) emellan. Vi får se hur långt jag kommer innan det är dags för nya direktiv.... :rolleyes:
Bror: 30 mm cellplast isolerar lika bra som 30 mm mineralull, om skarvarna är täta.
Dr.SiC: i detta fall var det just tilläggsisolering så glesen sitter redan där. Vinner man något i praktiken på att minska köldbryggorna i detta fall? Glesen som är 28*70 sitter ju cc30 så det är ju fortfarande köldbrygga på 1/4 av takbalksytan.
Danne031: Ok det känns bra, gäller ju som sagt bara mindre än ett år. Tack ska du ha.
T3ZZ: Jag kan tillägga att den självdragna ventilationen kommer bytas till mekanisk (eller vad man säger) när huset bullerisoleras.
ippo: Är det inte en vanlig lösullsisolering du menar då? Och ditt bjälklag är väl redan isolerat, dvs du har väl isolering på ovansidan av ditt tak (i boplanet). Om jag förstår det rätt om hur det ser ut är det endast ovan nuvarande isolering som du kan öka isoleringsmängden... Alt byta ut spånet mot bättre isolering, men du lär nog vilja öka tjockleken oavsett.
R Göran: Om du skall ha plast i väggarna bör du ha det i tak och i andra rum. Troligtvis har du inte det- Då skulle jag nog välja utan plast. Alltså regla, isolera, spånskiva >=10 mm och gips 13 mm. Enbart gips är värdelöst.
MagnusSy: Jag har ett garage i en tvåvånings länga med flera garage i två våningar i en sluttning. Mitt är i nedervåningen. Bakväggen vetter mot mark och är av betong. Taket är betongplattan som är golv för garage i övre planet. Golvet är en betongplatta mot mark, antagligen med lite luft/stenskravel under. Sidoväggarna är av gasbetong, c:a 120 mm tjocka. Inne i ett av hörnen är en
mazz: har börjat isolera/dreva runt fönstrena på tillbygget. Räcker det att täppa till mellan fönster o vägg med drev material? Behövs något speciellt mot husets yttervägg där det är risk för fukt?
Västerhaninge 17: Med mekanisk ventilation så bildas undertryck i huset ,kan vara positivt ibland :rolleyes:
Patrik_Hed: Lånar tråden lite. Jag bor i en hyreslägenhet som är byggd, gissningsvis, runt 1994-99. Väggarna är av gips. Min fråga är då, vad tror ni om ljudisoleringen? Är det troligtvis ganska bra ljudisolerat när det är byggt under 90-talet? Dubbelgips borde det väl sitta på väggarna, eller? //Patrik
vojma: Reglarna ligger på syllpapp/tjärpapp under upplagspunkterna och ovanpå dessa är det sedan klossat för att rikta upp golvet från lutningen i det fd. garagegolvet.
Yrrol: 1 stort hål genom varje isolering ja... hittar inte min andra kamera bara :(
Stefanlar: Har ett litet problem hemma... Jag har installerat en kamin och allt funkar fint med den. Det är bara att rökröret går igenom det gamla pannrummet och in i murstocken. Det kan förklaras så här: kamin/rör bakom/igenom en väg/efter väg ca 1,4 meter rör innan den når murstocken. Det är de där 1.4 meter rör som jag isolerat. Då är det som så att jag isolera detta rör med så kallad