Medlem
· västerbottenslän
· 63 inlägg
Vad använde du som ströläkt?Bror skrev:
Tack Beatrix
Givetvis skall väggen / gaveln ha motsvarande värmeisolering. Om huset redan står tycker jag att du bör konsentrera dig på att bygga på insidan. Polyuretan kan fås med diverse ytor färdigt pålimmade, tex. 9mm gipsskiva i vanliga storlekar (120x260cm) med långsidorna förtunnade så att det lätt går att spackla skarvarna och bygga snygg yta med isolering. Om det är fråga om tilläggsisolering räcker det kanske med 20-40mm polyuretan, då behöver du använda ca 60-90mm långa gipsskruvar att fästa skivorna med. Sedan är det bara att måla eller lägga tapet.
Har du ingen isolering alls, lägg då tex.80-100mm mellan spanterna, foga skarvarna med PU-skum och täck allt sedan med ovan nämda gipsskiva så klär du in alla köldbryggor på samma gång.
mvh KimmoW
Givetvis skall väggen / gaveln ha motsvarande värmeisolering. Om huset redan står tycker jag att du bör konsentrera dig på att bygga på insidan. Polyuretan kan fås med diverse ytor färdigt pålimmade, tex. 9mm gipsskiva i vanliga storlekar (120x260cm) med långsidorna förtunnade så att det lätt går att spackla skarvarna och bygga snygg yta med isolering. Om det är fråga om tilläggsisolering räcker det kanske med 20-40mm polyuretan, då behöver du använda ca 60-90mm långa gipsskruvar att fästa skivorna med. Sedan är det bara att måla eller lägga tapet.
Har du ingen isolering alls, lägg då tex.80-100mm mellan spanterna, foga skarvarna med PU-skum och täck allt sedan med ovan nämda gipsskiva så klär du in alla köldbryggor på samma gång.
mvh KimmoW
Till imported_Mogge
Du frågade om ströläkt,
Jag har lakt först 30x100 cc 1200 rakt ovanpå takstolarna från nocken neråt (lodrätt). Skruvade fast dom med 6x180mm grovgängade skruvar med sänkt huvud rakt igenom 100mm isolering så de sitter ordentligt i takstolarna.
Sedan lag jag 30x100 cc270mm (som passade till gammla takpannor) horisontellt och skruvade fast dom med 6x50 grovgängade skruvar med sänkt huvud (obs skruvlängden! Spetsen får inte tränga in i isoleringen).
Orsaken till att jag använde lodräta breden under är enbart det att bastun ligger vid kusten, det blåser hårt och vinden är ofta rätt fuktig. De lodräta breden bildar en luftspallt ovanpå den vattentäta PU-isoleringen och de horisontella breden ligger inte mot en fuktig yta.
Märkte under arbetet att jag borde ha valt lite tjockare breden till de horisontella. Det var onöjdigt mjukt med 30mm tjocklek och cc1200 i stöd. Takvinkeln är 30grader.
mvh KimmoW
Du frågade om ströläkt,
Jag har lakt först 30x100 cc 1200 rakt ovanpå takstolarna från nocken neråt (lodrätt). Skruvade fast dom med 6x180mm grovgängade skruvar med sänkt huvud rakt igenom 100mm isolering så de sitter ordentligt i takstolarna.
Sedan lag jag 30x100 cc270mm (som passade till gammla takpannor) horisontellt och skruvade fast dom med 6x50 grovgängade skruvar med sänkt huvud (obs skruvlängden! Spetsen får inte tränga in i isoleringen).
Orsaken till att jag använde lodräta breden under är enbart det att bastun ligger vid kusten, det blåser hårt och vinden är ofta rätt fuktig. De lodräta breden bildar en luftspallt ovanpå den vattentäta PU-isoleringen och de horisontella breden ligger inte mot en fuktig yta.
Märkte under arbetet att jag borde ha valt lite tjockare breden till de horisontella. Det var onöjdigt mjukt med 30mm tjocklek och cc1200 i stöd. Takvinkeln är 30grader.
mvh KimmoW
Vi har funderat på att lägga cellplast på utsidan av taket för vi har en kallvind och har lite mögelpåväxt på den. Men så funderade jag lite och tänkt om jag isolerar vinden som vanligt så kommer ju taket att "fungera" som en vanlig yttervägg.
Alltså man har innefrån. Gips - Isolering - Plast - Isolering - Luftspalt (20 mm) - råspont - takpapp - pannor. Det som jag kan se som problemet här är takpappen om den inte släpper igenom fukten underifrån!
För om jag ändå måste byta den så kan jag ju likagärna slänga på cellplasten, jag försöker komma ifrån arbetet med att göra om hela taket.
- M
Alltså man har innefrån. Gips - Isolering - Plast - Isolering - Luftspalt (20 mm) - råspont - takpapp - pannor. Det som jag kan se som problemet här är takpappen om den inte släpper igenom fukten underifrån!
För om jag ändå måste byta den så kan jag ju likagärna slänga på cellplasten, jag försöker komma ifrån arbetet med att göra om hela taket.
- M
Din kallvind försvinner inte bara för att du isolerar vinden. Den blir bara lite mindre.Gladh skrev:
Din nya kallvind blir spalten under undertaket och utanför isoleringen, fast nu helt omöjlig att inspektera.
Och ang kommentaren tidigare om Alper och tyskar/schweizares hus med isolering utanpå undertaket, så är det väl knappast snålhet som är orsaken. Det är snarare smarthet. De har fattat att om man flyttar ut daggpunkten från vinden till utsidan så slipper man allt jäkla bekymmer med kondens, rimfrost och till sist mögel i en kallvind. Deras vindsutrymme blir en varmvind oavsett om man väljer att använda det som boutrymme eller inte.
Det stämmer, men så ser ju vanliga väggar ut, och där har man inte det problemet, kan ju bero på att värmen stiger uppåt och "fastnar i" taket, eller att vindpappen inte är lika fukttätt som takpappen är så att fukten kan fortsätta vandra utåt istället för att stanna kvar i isoleringen i väggen!
- M
Onekligen en intressant tråd. Vi har nyligen köpt ett1,5-plans hus från 1947 och har renoverat hela bottenvåningen samt rivit ut hela ovanvåningen inkl. vindsbjäklaget. Det är alltså öppet upp till råspont för tillfället. Takpappen är dålig så att taket skall läggas om.
Det finns ingen luftspalt i takfoten och således ingen i nock heller. Jag har för avsikt att lägga 100 mm cellplast på utsidan. Tänkte sätta mineralull mellan takstolarna ca 145 mm. Därefter plast och gips. Då innebär detta alltså att om jag någonstans slarvar/missar med plasten så föreligger det risk för kondens på råsponten?
Någon annan som har en bättre lösning givet att jag inte kan isolera med mer än 10 cm ovan råspont.
Kan en diffusions/kondensöppen takpapp/membran vara ett alternativ istället för traditionell takpapp
Det finns ingen luftspalt i takfoten och således ingen i nock heller. Jag har för avsikt att lägga 100 mm cellplast på utsidan. Tänkte sätta mineralull mellan takstolarna ca 145 mm. Därefter plast och gips. Då innebär detta alltså att om jag någonstans slarvar/missar med plasten så föreligger det risk för kondens på råsponten?
Någon annan som har en bättre lösning givet att jag inte kan isolera med mer än 10 cm ovan råspont.
Kan en diffusions/kondensöppen takpapp/membran vara ett alternativ istället för traditionell takpapp
Om du har 100 mm cellplast på utsidan så bör du inte få kondens på råsponten eftersom den inte kommer bli så kall att den fuktigaluften kommer fällas ut till vatten där utan i cellplasten på andra sidan råsponten. Men det kräver ju givetviss att din beläggning på utsidan av takpappen är diffusionsöppen, annars så kan ju den fuktigaluften inte ta vägen någonstans.
Hur kan du vara så säker på att daggpunkten hamnar så långt ut som i cellplasten? Det har ju tidigare i tråden pratats om att endast 1/3 av isoleringen skall vara innanför, men det kanske går bra ändå med diffusionsöppen takpapp.Gladh skrev:
Men egentligen håller jag med dig, inte fan borde råsponten kunna bli så kall så att fuktig luft kommer att fällas ut där om jag har 100 cellplast utanför..
Säker är jag inte, därför skrev jag bör. Men någonstans så har jag hört/läst att 100 mm cellplast isolerar bättre än 200 mm mineralull och om du då har 145 mm på insidan så ligger det runt 1/3. För säkerhets skull så kan du ju gå ner i isolering på insidan.
Fast ring och prata med thermisol det skall jag göra när jag kommer så långt som till omläggning av taket.
"Normal" cellplast och "normal" mineralull har i stort sett samma isoleringsvärde. Det finns cellplast som har bättre isoleringsvärde än mineralull, men inte inte så bra att 100 mm isolerar bättre än 200 mm mineralull. Det finns även mineralull som isolerar bättre än cellplast.Gladh skrev:
