Isolering
Fogarbo: Den yttre murens enda krav är att den ska stå emot jordmassornas tryck i 100 år. Muren kan när betongtanken finns på plats, lätt stöttas från betongtankens väggar. Betongtanken får små belastningar, men det blir stora volymer och betong är billigt, enkelt att armera (krävs), gjuta och stoppar i 100 år. Men materialval är fritt, en ståltank går lika bra, men blir svårare/dyrare
haavard: Några säger att du alltid måste ha luftspalt. Några säger att sågspån och liknande klarar sig utan luftspalt. Jag vet inte om någon (kunnig) som säger att mineralull klarar sig utan luftspalt.
Buuzzz: [citat] Inte ännu, alldeles för många tankar och funderingar kring ämnet, har istället renoverat källaren. (som om det skulle finnas mindre att fundera på där :cool:) Jag ska upp och rensa vinden på getingbon nu i vinter och sedan blir det att föra tankarna tillbaka till isolering av vinden. Problemet är att det är så svårt att isolera vinden då jag endast har 15° lutning på
Dalbotant: Jepp, källarväggarna är parallella, byggda med ca 10 cm mellanrum. Ingen aning om varför men så är det. Skall allt försöka ta upp allt bös inklusive en och annan död råtta.
thomasx: [citat] Vad som är "tillräckligt" är ju högst subjektivt ;) men 10-12cm verkar vara en rätt normal tjocklek.
hahalj: [citat] Vad är fördelen med denna metod med ströläkt mot att skruva brädor under längs med golvregeln som asfaboarden kan vila på? Hur noga kan man göra detta utan att det blir glipor? Kan man täta längs kanterna på asfaboarden med nån lämplig tätningsmassa? Risken finns väl annars att möss etc kan leta sig in i isoleringen?
MagnusSt: Tack för svaret, Min plan var nog att regla upp innerväggen mot kallvinden så får han spruta den också isåfall när han ändå sprutar. Efter att ha gått runt där uppe idag mded ett måttband så kom jag fram till att jag nog vill fälla in hyllor i väggarna till kattvindarna samt att jag nog måste öppna upp hela vägen till yttertaket där trappan kommer att komma upp. Alltså så
D09: [citat] [bild] [bild] [bild] [bild] Inte dom bästa men alltid något.
D09: [citat] Fönster är 2glas argon. Dörrar är iofs inte bytta sen byggtiden ( förrådsdörrar som ska ta ev smällar ). Dags o hyra en värmekamera för att komma vidare känns det som.. Tack för era uträkningar och svar :)
Stina71: Tack knockOnWood! Sorry SBH, hittade alltmer lämpliga platser i forumet för mitt ämne. Därför hamnade det på flera ställen. Ny här. Ska tänka på det i fortsättningen.
daugaard: häfta på ny utanpå! Bara för att den gamla pappen har x antal år kvar så är ju frågan om den håller lika länge som den nya panelen ska sitta uppe.
iamrane: Hej! Har ett hus från -32 och en källare med otroligt lågt i tak. (reglarna slutar vid 1.8 typ) Idag är det isolerat med kutterspån mellan bjälklaget. Jag tänkte ta ner det och isolera med cellplastskivor (EPS). Då borde isoleringen bli tunnare + bättre och jag får några cm högre tak (dock inte vid bjälkarna. Tänkte gipsa utanpå för att få en fin finish Frågor då? Jo. 1. Kan
jtl: Hej, I somras ställde jag en fråga kring isolering av tak men fick tyvärr aldrig några svar. Arbetet drog ut på tiden så jag la aldrig så mycket energi på det men nu är det dags att ta tag i det. Det jag skall göra är att isolera ett garage (väggar samt tak). Väggkonstruktionen är förberedd för isolering (vindpapp och spikläkt för ventilation av fasad) men jag vet inte hur jag
FG: Det är mycket intressant tills man får reda på priset skulle jag säga. Jag hade en hantverkare på besök som visade upp materialet och berättade att de inte lyckats sälja ett enda tak med den här isoleringen, sannolikt på grund av priset. Monier vill helst inte prata pris på materialet per kvadratmeter utan lämnar ett totalpris för ditt tak. Hur som helst så vill jag minnas att jag
toker78: Rören är isolerade. Det är isoleringen i väggen jag undrade om man kunde byta hur som helst? Det kunde man tydligen, så får göra det.
lt1cobra: Hmm, om man kör med öppna celler så borde det funka bra? Varför blanda? Jo jag tänkte man kanske kunde hålla ned priset lite...
cecar33: Lättast är att använda dessa ISOVER LUFTA 445 1050X1255MM 1,32M2/ST Lufta är en vindavledare av wellpapp. Den används som vindskydd vid ventilerad takfot.[HR][/HR] [bild] 72,00 kr /st Ord. pris 96,00 kr/st Artikelnummer 900113576 st Köp Lagerstatus leveransorder Finns i lager. Leveranstid 1-3 dagar. Lagerstatus butik och hämtorder Kungsbacka Finns i lager Se fler butiker Beskrivning
Lars K: Jag har byggt till huset i två plan och halva tillbyggnaden har öppet upp i nock och andra halvan har oisolerad vind. Skiljeväggen mellan de båda delarna har jag isolerat med lösull (pga en massa raglar som gjorde det svårt att få till det med skivor) För att hålla lösullen på plats mot den oisolerade vinden spände jag upp en plast. Dvs det blåstes in lösull (mineralull av vit typ)
Originalet: Har nu ett oisolerat kallgarage med platt tak och ett isolerat förråd med platt tak. Taket i förrådet är fuktskadat och det luktar mögel, men det verkar inte läcka längre. Garaget har jag inte sett något läckage som ser nytt ut, verkar bara vara spår efter gamla läckage. Förrådet har jag tänkt riva ut innertaket, och jag misstänker att man får riva ner all isolering också? Och
Pumba: Man kan ju även lägga ett par mjuka disktrasor på utvalda trummor så blir ju ljudet inte så farligt för övriga i huset.
larsbj: Diffspärren får inte komma mer än 1/3 in i konstruktionen då uppstår risk för kondensering. Så du ska inte isolera mer än 6cm utan att ta bort den gamla plasten.
Norrtull: Jag som läser den här tråden och har kontaktat i princip alla tillverkar jag kunnat hitta på PU/PIR tycker att det är ungefär samma svar jag får, och även prisbilden är väldigt likvärdig. För vår del är "tjockleken" en viktig faktor då vi håller på att inreder en vind till förråd/loft. Då kan inte mineral/glasfiber mäta sig, iom luftspalt ( här säger det 4 olika
Nicke-85: Det var vad jag också va inne på. Ville bara höra om någon hade någon annan åsikt med bra motivering.
cecar33: Vad du menar med vanlig tape vet jag inte, men det finns speciell tape för skarvning av diff,spärr som skall användas och även plasten skall överlappa så man får alltså tejpa en större bit över hålen i plasten.
haavard: Putsen står som en skiva från platta till takstol och tynger alltså inte ner halmen alls. En färdig halmbalsvägg är en sandwichkonstruktion där de två putsskivorna bär (minst) lika mycket som halmen. Halmen skall bära, men lika viktig är att den stödjer putsen så den inte viker sig.
ChrisseE: Går alldeles utmärkt! Viktigaste är att vindskydda mot drag osv.
Bödde: Det finns såna där "procentbilder" där det brukar anges att ca 70 % (har jag för mig det var) av värmen sticker ut genom taket, och 15 cm är ju ganska lite isolering så det känns väl som en bra investering. Dock, ta oxå med i beräkningen att mer isolering gör så att det blir kallare på vinden, vilket kan ge dig fuktproblem (varm luft håller fukt bättre än kall). Det behöver
Dsl: [citat] Tidigare har jag haft problem med att gipset bli bågigt när jag skruvat det ovanpå tretex. Fast detta har ju varit renoveringsgips förstås. Har dock fortfarande svårt att gilla tretexen och tar bort den i de flesta fall. Men jag är med på att det är för mycket jobb, och tid har jag inte överdrivet med så det är bra att ni försöker banka vett i mej ;)
Drömhus2012: Jag tror inte att det spelar någon roll hur man vänder isolerskivorna, gjorde det det så vore alltså installationsskiktet dåligt isolerat eftersom man vänder skivan så fibrerna 'står' upp.
Fredrik Jacobsson: Högra halvan av taket är ett befintligt förråd (vi river en yttervägg) då den går inte att ändra på. Och ska jag sänka limträbalken så mycket att takreglarna vilar på den blir det dåligt med takhöjd under limträbalken, ca 2,00m istället för 2,10m.