Det är väl ganska givet att folien spänd med 12 mm mellanrum kommer att verka som isolering. Däremot är jag skeptisk till att det isolerar lika bra som traditionell isolering. Ett stort problem som jag ser det är att isoleregenskaperna kommer att minska markant efter att den första musen har kommit in och gjort sitt. Om du dessutom har OSB som mellanlägg lär det inte vara så stadigt efter ett par år när skivorna ruttnat.
Ett alternativ kan vara EPS ca 30 mm och 30 mm luftspalt i mellan varje skiva då lägger du en 1200x600x30 skiva med höjden 600 ovanpå lägger du en skiva som lock och desamma på sidorna sen bygger du vidare uppåt då får du luftutrymmen på 600 x 1200 x 30 i en matris. Det går åt 25 skivor per 1500 mm kostnad ca 45 - 50 kr per kvm.
Detta ger för en sida kostanden ca 8m x 3,5m x 25st x 50kr = 35 000 kr låt säga gånger 4 för samtliga sidor ger 140 000 kr för isolering av alla sidor. Borde vara bättre isolering än folie samt mer beständigt och enklare att bygga, limmas tex
Detta ger för en sida kostanden ca 8m x 3,5m x 25st x 50kr = 35 000 kr låt säga gånger 4 för samtliga sidor ger 140 000 kr för isolering av alla sidor. Borde vara bättre isolering än folie samt mer beständigt och enklare att bygga, limmas tex
Hmm jag såg att kostnaden för folie bara var ca 70 tkr. Samma kostnad blir det om du tar mitt exempel ovan men med ca 20 mm eps á 20 kr per kvadrat.
Om du kapar eps:en i tex tre delar så att du får 200 x 1200 x 30 och lägger imellan skarvarna i murförband då kanske du kan slippa den yttre leka muren då det finns skivor som klarar höga tryck, standardskivan klarar 100 kPa. Vips en besparing på 60 tkr. 
Några frågor:
Om man bygger en tank under mark - måste man då använda betong? Borde det inte räcka med att göra en sandwichkonstruktion av EPS-skivor och täcka denna med en fuktspärr som tål värme? Typ dammduk eller liknande? Konstruktionen måste ju inte ha särskilt stor hållfasthet i och med att man har vattnet som trycker från insidan och jorden som trycker från utsidan. EPS är ju billigare än betong och fungerar då samtidigt som isolering från sidan. Eventuellt behöver man några stag inne i tanken för att den inte ska rasa in om man tömmer den på vatten. Ett alternativ skulle också kunna vara att göra en valvkonstruktion av EPS - den borde då klara trycket från den omgivande jorden bättre.
B
Är det verkligen nödvändigt att isolera särskilt mycket åt sidorna och nedåt? Värmeförlusterna borde väl minska då det bildas en värmekudde i marken, och om tanken är gjort av EPS så borde värmerörelsen åtminstånde vara trög nedåt och åt sidorna. Gör man ett ordentligt lock av bubbelplastisoleringen som sticker ut 1-2 meter över tanken så borde det hindra värmeförluster uppåt.
Har du räknat något på hela systemkostnaden inkl underhåll?
Om man bygger en tank under mark - måste man då använda betong? Borde det inte räcka med att göra en sandwichkonstruktion av EPS-skivor och täcka denna med en fuktspärr som tål värme? Typ dammduk eller liknande? Konstruktionen måste ju inte ha särskilt stor hållfasthet i och med att man har vattnet som trycker från insidan och jorden som trycker från utsidan. EPS är ju billigare än betong och fungerar då samtidigt som isolering från sidan. Eventuellt behöver man några stag inne i tanken för att den inte ska rasa in om man tömmer den på vatten. Ett alternativ skulle också kunna vara att göra en valvkonstruktion av EPS - den borde då klara trycket från den omgivande jorden bättre.
B
Är det verkligen nödvändigt att isolera särskilt mycket åt sidorna och nedåt? Värmeförlusterna borde väl minska då det bildas en värmekudde i marken, och om tanken är gjort av EPS så borde värmerörelsen åtminstånde vara trög nedåt och åt sidorna. Gör man ett ordentligt lock av bubbelplastisoleringen som sticker ut 1-2 meter över tanken så borde det hindra värmeförluster uppåt.
Har du räknat något på hela systemkostnaden inkl underhåll?
Den yttre murens enda krav är att den ska stå emot jordmassornas tryck i 100 år. Muren kan när betongtanken finns på plats, lätt stöttas från betongtankens väggar. Betongtanken får små belastningar, men det blir stora volymer och betong är billigt, enkelt att armera (krävs), gjuta och stoppar i 100 år. Men materialval är fritt, en ståltank går lika bra, men blir svårare/dyrare att få på plats (åtminstone för mig)
Isoleringen är A och O. Det är ingen mening att bygga en tank där värdefull energi (vintertid) far ut i förluster. Jag accepterar att ca 20% av tankens kapacitet försvinner genom förluster på ett år, dvs jag tappar 10% av min lagrade energi under vinterhalvåret. Därav dessa isoleringstjocklekar.
Ett sista inlägg får avsluta denna intressanta brain-storming, som åtminstone för mig lett till nya viktiga frågor enligt ovan. Jag tror att jag inte kommer längre just nu, och det finns så många tankar jag nu måste smälta och sortera ut. Men en sak ovan stämde inte (tror jag)
Stående "fönsterramar" skulle kanske fungera på väggsidor och under tank, men jag får det inte att stämma på ovansidan. Varm luft måste stiga uppåt och kylas, vilket måste leda till värmekonvektion och värmeförluster då temperaturskillnaderna är så höga "i fel riktning". En skiktning kan rimligen inte fungera. Men lösningen behöver kanske ändå inte bli så svår på ovansidan tanken.
Man kan bygga ovanpå varandra liggande tätade fönster, och använda distanser av 10 mm cellplast för att hålla avstånd mellan alla plastfolieskikt.
Med andra ord: De vertikala skiktväggarna måste alltid sluta vid betongtankens överdel (där temperaturen är högst) för att erforderlig luftskiktning i väggarna ska fungera. Ovanför betongtanken måste alla luftskikt vara horisontella i hela isoleringsplanet. Då skulle det kunna fungera (om nu dead-air principen fungerar).
Isoleringen är A och O. Det är ingen mening att bygga en tank där värdefull energi (vintertid) far ut i förluster. Jag accepterar att ca 20% av tankens kapacitet försvinner genom förluster på ett år, dvs jag tappar 10% av min lagrade energi under vinterhalvåret. Därav dessa isoleringstjocklekar.
Ett sista inlägg får avsluta denna intressanta brain-storming, som åtminstone för mig lett till nya viktiga frågor enligt ovan. Jag tror att jag inte kommer längre just nu, och det finns så många tankar jag nu måste smälta och sortera ut. Men en sak ovan stämde inte (tror jag)
Stående "fönsterramar" skulle kanske fungera på väggsidor och under tank, men jag får det inte att stämma på ovansidan. Varm luft måste stiga uppåt och kylas, vilket måste leda till värmekonvektion och värmeförluster då temperaturskillnaderna är så höga "i fel riktning". En skiktning kan rimligen inte fungera. Men lösningen behöver kanske ändå inte bli så svår på ovansidan tanken.
Man kan bygga ovanpå varandra liggande tätade fönster, och använda distanser av 10 mm cellplast för att hålla avstånd mellan alla plastfolieskikt.
Med andra ord: De vertikala skiktväggarna måste alltid sluta vid betongtankens överdel (där temperaturen är högst) för att erforderlig luftskiktning i väggarna ska fungera. Ovanför betongtanken måste alla luftskikt vara horisontella i hela isoleringsplanet. Då skulle det kunna fungera (om nu dead-air principen fungerar).
Redigerat: