Grund & Markarbeten
traktor05: Det viktiga är väl att husen "rör sig tillsammans" och därmed borde även grundkonstruktionen kunna väljas?
Peter2400: Det finns olika produkter för att skydda och vattentäta betong, enklast är nog fråga hos någon brukspecialist. Här är en länk till en produkt hos Finja som borde funka, o.b.s. jag är ingen specialist. http://www.finja.se/aktuell/pdfny/Vattenstopp_produktblad_0601.pdf
dejmon: Hej på er, någon som har erfarenhet av fundablock här? Håller på att bygga en lösdrift för hästar, och tanken är att mura upp 3 varv med fundablock på betongsulan för att göra väggen tålig mot halmbädden. Men hur ska man förankra understa fundablocksraden i betongsulan? Man fyller ju bara blocken med betong inget hamnar ju under blocken. Fästa upp armeringsjärn i mattan måste
Energin: Finns det någon som installerat något av dessa golv, med eller utan montagehjälp? Priser? /Energin
abbe_: [citat] Grattis, det är nog mer undantag än regel att man får betala under gällande prislista, i högdalen ligger dom helt enligt prislistan förra veckan kan jag intyga ;) /abbe
christianj: Jag har ett sutteränghus där jag har bilat upp bottenplattan och ska gjuta en ny platta. Under plattan ska jag isolera med Isodrän. Så här ska konstruktionen se ut: 7cm platta med golvvärme geoduk 2x10 cm Isodrän Geoduk Tycker ni att man ska lägga en plastfilm ovanför Isodränet? En del rekommenderar att man ska göra det. Vilka fördelar och nackdelar finns det? Som jag ser det ska man
rusticola: Tänkte mest på att golvet ska bli plant sen, blir ju enklare för gjutkillarna. Får man uppstickande armeringsjärn har man misslyckats ganska fatalt måste jag säga, min cellplast är förståss också vågrät men kanske med 1 eller 2 cm marginal.
ByggaNytt: Regn/kondens-vatten från grunden/sockeln skall inte rinna in i väggen utan ut/bort från väggen.
gaia: grundvattens nivå ändras ju ibland och kan bli högre så ingen dränering hjälper ... jag skulle satsa på högre sockel eller högre utfyllnad rund huset ... och större marginal till grundvattennivå :). Inget roligt att ha fuktig golv i källare varje regnig sommar ... gaia
Benedicti: Jag har ett tillbyggt liggtimerhus med torpargrund i huggen sten. Också tillbyggnaden har torpargrund men med Leca. Den är isolerad med cellplast på såväl Leca som mark vilken dessutom är plasttäckt ovanpå en grusbädd. Tillgängligheten till den gamla stengrunden är väldigt begränsad. Är det säkert att plocka bort en av grundstenarna en bra bit från knutarna och ersätta med en
Nolvik999: Hej Funderar på hur man gör när man skall fylla igen en damm som visserligen torkar ut på sommaren men återfylls på hösten. Jag har tänkt att jag skall bygga ett garage där dammen är. Förhållandena runt är att det är berg så det finns ingen enkel möjlighet till dränering så jag tänkte att man kanske kunde fyll igen den på något sätt ocg dränera runt den så att man
Mats: som jag har fått lära mig så 10-15 cm sand runtom rören nere i backen och de är trygga. På vägen upp skulle jag sätta ett hårdplaströr typ avloppsrör som extra skydd om du är orolig. När du väl kommer upp till makadammet så räcker de ordinarie skyddsrören
niklasaldergard: Hej! Jag dränerar mitt hus byggt 1936. Muren visar sig vara av rätt dålig kvalitet: Mager betong med en del natursten ffa nedtill. Dessutom saknas grundsula så att muren är slät hela vägen ned. Planen har varit att klistra membran nedtill, lägga platonmatta runt och isolera utanpå den. Nu säger firman som gräver att jag inte behöver något membran eftersom källarmuren saknar
Trouble: Harpad matjord = jord utan sten. Bara för att reda ut begreppen.
Wigert: Vi fick kompromissa i vår källare (som alltid med gamla hus) p.g.a. storsten som inte gick att ta ut. Avloppsrören las på den utgrävda ytan. Singel som avjämning och dräninering, därefter 10 cm cellplast och 10-12 cm betong. Avloppsrören hamnade delvis i cellplasten på några ställen men totalt sett bra. Hur viktigt det är med ökad takhöjd beror ju på nuläget. Vi slutade på 215
JEGS: Geotextilens kanske viktigaste egenskap är materialavskiljare. När terassen har högre lerinnehåll än de ovanliggande massorna (förstärkningslager och bärlager alltså makadam o andra fraktioner) har de ditlagda massorna en tendens att beblanda sig och vandra nedåt. DÅ ska man ha geotextil. O du ska bygga på en sandåker, då kvittar det nog. Visst det är bra mot rotogräs också...
gaia: vi har en blindat fönster i fasaden och den har en mörkgrå material bakom fönsterrutan så man knappt läger märke till att det inte är någon riktig fönster längre. Blinda inte med vit/ljus material för då ser det tillbommad på många kilometers hål ;). Mörkgrå är min tips... gaia
Byggherre: Vi har vi fått i pris: 150:- per ton grus/bärlager inkl transport .
Crischnak: Hej Har bilat ut en 100 kvm platta på mark (60cm) och skall lägga singel sedan Cellplast 20 cm. Därefter armeringsnät, avlopp, golvvärme och betong 10 cm..... Vilken Cellplast bör jag köra på? Se nedan och priser från Beijer - tacksam för snabbt råd.. Cellplast Therm plus 100x600x1200mm 900105783 79 kr/ski Cellplast Dorocell 100x600x1200mm 900010374 82 kr/ski Cellplast XPS Floormate
Leif_Sthlm: Tack. De har återkommit under dagen och tänker göra en balk. Var nervös ett tag att de skulle hävda att "det gör inget och förresten kommer betongbilen om en timme", men nu verkar det ordna till sig. Mvh, /Leif
starion: Eller så värmer man den med solpaneler kopplat till en vattenburen slinga i grunden. Det finns ju mycket solenergi att hämta på sommaren.
wilmas: Vi använde oss av gjutrör som hade blivit uppblötta men sedan torkat igen, tänkte att det kan ju inte vara några problem. Men har dem en gång blivit blöta och svällt så suger pappen lättare åt sig fukten från gjutningen i yttersta lagret, och det resulterade i att plinten smulade sönder längst ut . Säkert en ren utseendesak men ändå.
Ingper: [citat] På samma bergsknalle som skall bort står en del av grannens uterum, 5m bort. Som många säkert läst är de livrädda för att något skall hända med detta. HUR mycket skakar det egentligen (visst, enkel fråga som dock kanske är omöjlig att svara på....). Nu står valet mellan en som knackar ner det med hydraulisk hammare på grävare och en som vattenspräcker alt. kör med
Mowi300: Detta ämne har kanske diskuterats tidigare men jag har inte lyckats hitta det, ännu i alla fall. Vi har byggt ett modulhus med krypgrund och träfasad. För få till det på bästa sätt mot angränsande tomter skulle jag behöva få upp marknivån intill huset så högt som möjligt. Vi kommer att lägga marksten på två sidor av huset, en gavel och framsidan. På resterande sidor lägger vi
Bezt: Har ju visserligen fungerat hittils. Var nån kommungubbe här och tittade på allas avlopp härikring (dock innan vi flyttade in) och det var bara vårt och närmaste grannen som hade godkänt avlopp av typ 20 hus (tvivlar att han kollade alla brunnar iofs). Men är det förbjudet eller bara olämpligt?
jon_h: Pratar vi om timmerhus, plankvägg, stolpverk eller annan typ av regelkonstruktion här..?
sebba: Jag byggde en grund till utbyggnaden av huset. Huset står på natursten. Eftersom huset stått i så många år utan dränering lät jag bli att gräva runt befintlig grund. En grävmaskin grävde ut för nya grunden till ett djup av ~1,3meter och ett dike för dräneringsrör. Jag beställde 5m3 makadam 0-32 som jag skottade ut. Makadamen plattade jag sen till med 200kg markvibrator från