Grund & Markarbeten
Mats: Det är som sagt lutningen på kanten som avgör risken för rinnande och inte höjden
Magicpower: Okej tack för ditt svar. Några fler som har haft CN:s Gräv?
gromit42x: word! precis det hände mig. spolade rent första sommaren i huset bara för att vid dränering två år senare upptäcka att dagvattenledningen slutade vid dräneringsrören (som dessutom var i sprucken keramik....) Hade i två års tid skickat ner allt regnvatten mot grunden. Tur att kåken står på berg... -h
ylven: Här finns det ju en klockren utfästelse av säljarna. De säger att dränering är gjord, den är bara ca 10 år gammal. Då är det rimligt att du ska kunna anta att den fungerar (så länge de besiktningsbara delarna ser ut att vara i sin ordning). Om du sedan efter köpet gräver upp och finner att det t.ex. inte var korrekt gjort så finns möjlighet att få ut pengar för dolda fel. Just
Stol: Jag har lagt två raka rör (svarta dränrör) genom grunden i första isoleringslagret , avslutat med markrör 100 me propp och markerat på styrolitformens yttersida varvar de finns. Förväntar mig inte att det finns radon så jag tänker inte investera i detta. Men om så blir kan man ta fram röreterna.
Klaveret: Funderar mycket på mitt kommande källarprojekt i vårt hus från 1924. Det är 180 i takhöjd nu och jag vill bila för att få takhöjd och vattenburen golvvärme. 1. Hur stor är risken att få sättningar vid ett sådant projekt? 2. Hur gör man för att kunna beräkna risken för sättningar? 3. Hur gör man för att minska risken för sättningar? - ska man ta det rum för rum t. ex.?
Fasting65: Ok då förstår jag. Trodde du bara skulle regla ut där väggen låg ovan mark. Om det nu inte går att isolera på utsidan så är ju Isodräns lösning helt okej som andrahandsalternativ. Trist bara att rummen blir mindre. Använd plåtreglar så du inte sätter träreglar mot ytterväggen.
tursut: Ok, det låter ju bra. Det är precis som du säger att det är för att förhindra mögeltillväxt jag har avfuktare, jag har en gosig oljepanna i källaren som gör att det är varmt och gott i källaren men eftersom vi hänger tvätt där vill vi gärna att fukten ska tas om hand på något sätt. Luftfuktigheten har enligt vår avfuktare legat på runt 45-50 % sen vi satte på den, jag vill
Fasting65: Ring och fråga Paroc. Det kan ju vara en tillverkningsteknisk historia... eller syftet kan ju vara att byggarna inte ska misslyckas med monteringen. Skivan kan alltså inte sättas bakofram, hur man än försöker.
ktm250: Det brukar rekommenderas minst 20 cm gärna 50 cm ut från grund.
alexaGBG: Semakos idé verkar ganska ok, men det är två saker som jag ine gillar med att låta luften fån kryprummet cirkulera uppåt i huset. Nämligen om man inte har ett 100% tätt kryprum så innebär ju det att både radon och dålig lukt som lätt kan förekomma i sådana utrymmen väller in i huset, medan det omvända som jag skrivit ovan gör detta omöjligt..
jonas_moller: Hej på er. Jag ska lägga in platonmatta och parkettgolv i källaren nu. En våning upp, dvs på markplan, har vi en braskamin. Mha rör och fläkt så skickar jag ner den överskottsvärme som blir då vi eldar. Detta funkar riktigt bra, men jag funderar på om man kan utveckla detta yterligare. Jag kommer förmodligen att sätta plåtreglar och sedan gips mot källarytterväggar. Eftersom man
imported_Byggaren: Det beror på var fukten kommer ifrån och på vilket sätt huset är byggt. Är det inträngande vatten utifrån till följd av kapillär uppsugning i fasadpanelens ändträ till syll, så är det tveksamt om det hjälper. Då får du räkna med att lägga ett avskärande skikt mellan panel och syll. En tjärpapp. Saknas det grundpapp mellan murverk och syll, så hjälper det om du lägger dit
mbjornbe: Själv kan jag rekommendera Oregon Scientific, köpte denna på Mediamarkt för ca. 1000:- med två sändare och en centralenhet. På så sätt kan jag kontrollera temperatur/fukt både i vind och i källare. /Michael Björnberg
ylven: Det är inte betongen som blir angripen, det är biologiskt nedbrytbara material i första hand, i andra hand material som kan hålla fuktighet och gynsamma betingelser för att hålla fukt som sedan kan koloniseras av bakterier eller svampar (t.ex. mineralull). Även under/bakom plastmattor eller liknande kan det förekomma mögel, då oftast inte på betongsidan. Om betongen är målad med en
mbjornbe: Köpt hus föregående år vid besiktning påvisades mikrobiell påverkan på grunden. Installerade en hygrometer och den visade under sommaren på toppar på 91% lf. Valde då att ta bort gammal markplast, rensa på allt löst material och sedan lägga på fuktbeständing plast fram och upp en bit mot rundmuren. Efter detta installerade jag en sorptionsavfuktare och tätade samtliga gluggar och
mdredfox8: Ska bygga en Villa Västervik med torpargrund som kommer att ha en källare på 40kvm i framkant. Hustet kommer att ligga på sidan, då tomten är ganska smal. Tomten har ganska brant lutning, så jag får bygga grunden som suterängsgrund. Framkanten på grunden blir ca 230cm hög. Blir mycket sprängning, och bortforsling av sprängsten. Har fått ett pris på 512000:- Plus kostnaden för
alexaGBG: fördel - i princip aldrig någonsin fuktproblem i grunden (om den inte är aldeles för nära marken då), vilket är på så sätt säkrare än krypgrund. fördelen gentemot platta är att man kan ändra om rör och annat i efterhand. nackdel - skitfult och kalla golv (hög elräkning)
AndersS: Skulle använda mig av en dränerande isolering på utsidan. Väggarna kyler betydligt mera än golvet. Syfte är att hantera både fukt utifrån och att flytta ut kondenseringspunkten mot utsidan av väggen. Merparten av äldre källarhus har ingen isolering under golvet, men med isolering utvändigt på väggarna kan de ändå värmas upp till normala inomhustemperaturer. Jordvärmen om den är
mbjornbe: Låter som bra funderingar från er bägge, jag får nog helt enkelt kolla upp detta lite djupare för att se så att det inte blir som ni skriver att man sänder in varm men fuktig luft i grunden. Det finns ju någon form av termostat som man kan ange vi vilket temperatur som fläkten skall gå ingång, men då måste man hitta någon form av översättningstabell för hur mycket fukt som
ConstructionWorker: Jo, men samt om man gör det under en helg så tror jag knappt att det finns någon färdig betong till hands.
Crischnak: Kört 36 kubik makadam 8-16 nu.... känns rätt. Isolering in i veckan 140 mm dvs 2 ggr 110 kvm 70 mm med hållfasthet DC 100. Fick ett riktigt bra pris tycker jag.
Spoon195: ok, då får man säga att han är ute på djupt vatten. 40% av hållfastigheten efter 28 dager, ökar hållfastigheten om man vänter längre eller är det "sumpat" med tanke på kylan?
imported_Byggaren: Man brukar räkna en meter ut från utsida husgrund. Sand/grus är inte lika tjälfarligt som lera och expanderar därför ej på samma sätt och lyfter i grunden. Så det beror helt och hållet på vad som finns under sand/grus-lagret. Är det berg är det stabilt. Är det lera o dyl. lyfter det lika bra som om det varit lera ända upp och under förutsättning att leran ligger högre upp än
Snailman: tja, 9 av 10 hus verkar köra med plast, och de är ju utbytbara utan att behöva bila upp plattan, samt att de är billigare, och jag slipper motionera min gassvets så mycket (men jag har tänkt anväda koppar till själva värmeanläggningen, och då löda kopplingarna. sen är jag inte så värst ung heller, så håller det 25 till 30 år så räcker det säkert:)
jon_h: Jag har ingen direkt erfarenhet av detta, men en fuktfirma jag konsulterade i en liknande situation menade att man skulle kunna sänka RF med väldigt mycket på ett par veckor. Det var siffror ungefär som i ditt fall. Nu blev det ingen avfuktning till slut, så jag vet inte om det hade fungerat.
nikke: lånar denna tråd lite... har ett uthus, som jag har funderingar på att göra om till garage. 4x15 m det har varit någon sorts båthus/carport modell äldre, virket är ok i stommen o takstolarna, men panelen är ganska gammal. den har plintar nerslagna i marken som stommen är byggd på, min tanke är att isolera huset o gjuta någon form av platta, är detta något man kan göra utan att ta
Lmob: har för mig att det är 50 meters radie. är inte riktigt säker..