Grund & Markarbeten
Lago: Hej var på en mässa och fick se en produkt från anderstorp www.plastinject.se kanske kan du få någon information.
buspojken: Självklart ska ni dränera om innan utbyggnaden, sura pengar men är enda rätta vägen att gå
vectrex: [citat] Enklast är definitivt med en laser. Billigast är nog det sättet du föreslår!
biggles34: Ledsen för sent svar Nu har jag lärt mig något helt nytt igen.. Betongen som blivit blivit poröst, nästan som sand, när det var blött blev hård igen när det torkade med hjälp av värmefläkt. Trodde betong som blivit så var helt slut och att jag skulle behöva bila upp och lägga nytt Men tydligen har ett gammalt hus som jag har vanligtvis en oisolerad bottenplatta som ligger på grus,
Helioz: Stämmer bra att det är krympningen det gäller. Om du bara gjort lagningar i plattan räcker det med att du väntar en månad.
largab: Dessa tänkte jag på http://www.rinkabyror.se/artikel/lk-sparskiva-eps-12-ror/ bygger 16 mm + klinkers/trägolv eller http://www.rinkabyror.se/artikel/lk-sparskiva-eps-30mm-16-ror/ bygger 30 el 50 mm + k/t Vad jag förstår så går det limma dessa eps-plattor direkt på betonggolvet. Man kan väl jämföra det med att limma en plastmatta på betongen. Jag har en i tvättstugan som är 42 år
pelpet: Jag tänker mig att man inte vill ha någon värmeutveckling i lagningen eftersom den inte är gjord för det, till skillnad från resten av kabeln. Vad jag minns av gymnasiefysiken så är värmeeffekten som utvecklas resistansen gånger strömmen i kvadrat. Dvs ju högre resistans desto större värmeutveckling. Och ju större tvärsnittsarea på ledaren, desto lägre resistans.
Mats: Jag har ju tidigare skrivit om att jag gjorde en trave Egna L-element när jag gjorde om infarten. Sen dess har det blivit ett antal både L och T formade element till. Då jag får en hel del frågor om dessa tänkte jag försöka förklara lite hur jag gjorde. Då jag skulle ha en ordentlig serie så gjorde jag fyra gjutformar. Det ovanliga var att jag gjorde dem liggandes. Anledningen till det
Dea_34: Vi funderar på att dränera om huset men har lite svårt att uppskatta rimligt lpm-pris. Huset har platta på mark (utan organiska material i & klinkers på golv) där en kortsida och en liten bit på långsidorna ligger i en slänt och därmed blir i suterräng. På kortsidan i suterräng går marknivån i höjd med taket. Det är totalt 58 lpm varav ca 20 lpm ligger i slänten. Det är byggt
etiol: Hej .. Du sätter plintar och stolpar där också om du skall ha en träfasad... Eti..
hempularen: Jo nyttolasten är avsevärd. Du skall räkna med 200kg per kvm, dvs. ca 22 ton. Sedan borde det bero lite på husets geometri hur det fördelar sig på balkarna. Men det har kanske ingenjören du pratade med tagit hänsyn till?
Mikael_L: Jag tycker det verkar ganska bra och vettigt. Däremot hade jag inte kunnat gjort grunden som jag gjorde. Jag finjusterade varje element jag placerade ut genom att "gnugga" det ner till rätt höjd, i lite 4-8 flis jag strött ut. Utan med dessa element måste man nog ordna hela grusytan helt perfekt i våg innan man sätter ut kantelementen. Men det är ju mer rationellt, men kräver kanske lite
vectrex: [citat] Troligen ingen idé att dra in försäkringsbolaget för den där skadan. Men det vet du först säkert när du fått bort asfaborden och ser hur illa det ser ut i övrigt. Jag upptäcke en liknande skada hos mig och i mitt fall var de en skarv på avloppet som hade läckt i kombination med för dåligt fall på avloppsledningen. Plasta så tight mot väggen som du kan, det kommer
Fluxor: Det kommer bli ett badrum utan badkar med plastmatta på. Armeringen blir "lika" som innan jag bilade upp golvet; svetsar på nya armeringsjärn där de gamla kapade satt. Runt brunnarna blev det en mer elaborerad konstruktion med armeringsjärn. Tackar ödmjukast för era svar och kommer under morgondagen se om min bilmaskin orkar blanda volymen som krävs!
aarvidsson: Suveränt, det ska jag pröva. Tackar!
SBH: [citat] finns inget som säger att den är en odlad åker.
Genvägen: Hej Eftersom jag har samma fråga som Denaxe så vill jag gärna väcka denna ett år gamla fråga. Nån med åsikter? Ska man padda ner ett lass 0-63 lokalt i leran innan markduken ska på och därefter 25cm 0-32 osv? Denaxe hur gjorde du? Hur blev det?
Danne_83: Kanske dräneringsrör ifall voten har ingjuten isolering. Då skulle dräneringsrören vara i storleken av VP-rör och leda ut ev. vatten som kommit in i isoleringen.
martinradbo: Tack för värdefull länk.
bjolo360: Vad är rimlig extrakostnad för att höja upp en 100m2 platta 50cm extra? Bor relativt nära grustag, så misstänker det mest är själva gruset som kommer kosta.
Mordellio: Asfaltskross är gammal uppfräst asfalt. Det innehåller bitumen som är det som limmar ihop stenarna med varandra. Lägger du ut detta används inget extra lim. Görs helst när det är varmt ute för att bitumenet ska vara lite mjukare. Ha dock inte allt för stora förhoppningar på att det ska bli som ny asfalt. Detta läggs som sagt "kallt"= ej uppvärmt som nyproducerad asfalt. Kan man
StoraGamlaVillan: Väcker liv i denna tråd i hopp om ytterligare råd. vi har tagit fler offerter och alla föreslår mer eller mindre samma lösning, nämligen gjuta platta av eps-cement. Jag själv har varit inne på träfiberisolering, men hantverkarna borde såklart veta bäst. En av hantverkarna menade att den bästa lösningen vore att lägga ett nytt träbjälklag samt blindbotten ovanpå det existerande
Dan_Johansson: jag har köpt vanliga isoleringsskivor på byggmax och cheapy ... samma höjd som mina golvreglar .... istället för panel blir det cellplastskivor, eftersom jag gör det underifrån .. den enda nackdelen jag kunnat hitta med cellplast är att den är "lättätlig" för gnagare, så man bör säkra grunden mot dylika .. hade jag öppnat golven hade jag nog troligen valt en traditionell lösning
apotekarn: Det finns ju numera alternativ till vanlig dränering om du nu verkligen behöver dränera. Med elektro-osmos: http://www.drypower.se/sv Eller med kapillärbrytande system: http://www.aht-sweden.se/ Jag skulle ta dit nån för att ta in offert och då samtidigt diskutera om du verkligen behöver dränera.
Micke64: Dra rör parallellt med sluttningen, nära den, så bör du fånga det mesta av vattnet som rinner ner. Dock skulle jag dra till ett dike eller göra egen stenkista för att inte belasta husets dränering.
JothaR: Hej igen, ju mer jag funderar på detta desto mer inne blir jag på att låta det vara som det är vad avser dräneringen... Men som sagt, kan jag tänkas vinna något på att gräva mig ner ca 1m för att "renovera" källarmuren utvändigt och samtidigt sätta lite isolering där? Detta skulle ju innebära att jag ungefär så långt som tjälen går ner får väggen isolerad i alla fall?!
DanWarg: Hej! Hur gick det med justeringen? Det skulle vara intressant att höra eftersom jag har samma problem. Vårt hus är byggt 1969 på lera, ev. med en häll under en del av huset. Vad jag förstår borde man ha grävt bort en del av lerjorden och lagt dit makadam. Definitivt skulle plintarna ligga på större djup än vad de kom att göra. Man borde också ha dränerat marken men efter att ha
norrbottenstorpet: Du ska väl ha en spygatt (brunn utan vattenlås) eftersom det inte får stå vatten som kan frysa i brunnen. De är dock inte direkt billiga. http://www.manivvs.se/sv/category/694/Spygatt-rostfria
SwiftD: Köpte 5st fukt och temp mätare med extern mätare för 28kr stycket. Sätter ner en eller två mätare i källaren, så kan jag gå och glo på dem från och till. Känns som det blir en billig lösning, det blir ju inte mindre fukt för att jag stoppar ner någon logger för flera tusen och kan få statistik på min Iphone.