Fasad
house1: Vi håller på att sätta panel på vårt nybyggda hus. Den största delen kommer bestå av stående träpanel målat i falu rödfärg svart. Nu vill vi även bryta av med partier av moderna sk fasadskivor. Är det någon här som har erfarenhet av material som cembrit, minerit, marmoroc etc? Skickar med en länk med exempel:
AndersS: Kan inte svar för Beckers/Alcro men liknande finns för Nordsjö och Casco/Cuprinol (båda tillhör Akzo Nobel) som har Tinova VX respektive Cuprinol Fasad som på innehållsförteckning verkar vara identiska. Dock skiljer det lite i konsistensen där Cuprinolen är tunnare och är lättare att stryka som första skikt, där Tinova VX är lite tjockare. Cuprinolen säljs också till ett lägre
larsa_c: Japp. Akrylat är inte att föredra på liggande panel men när den sitter måste du tyvärr fortsätta med den. Grundmåla alla trärena ytor innan. När man stryker med akrylat är grundningen A och O. Anledningen till att du inte kan lägga en täcklasyr är att den måste tränga in i underlaget men akrylat ligger i vägen som den plasten den är...
Marcus32: Nu har vd själv varit på plats.. De har nu åtagit sig att byta panelen på de ställen som det handlar om, så jag slipper både hål och latexkluddande. Äntligen en lösning som jag kan köpa! Tack för era synpunkter det är alltid lättare att stå på sig då! //Marcus
njitnjau: Tack för tipset. Jag har sett steni skivan den är kanske bra.. men jag tror det blir lite för slätt och jämnt. jag hade nog tänkt mig ett mer gammaldags putsat utseende. Jag får lite eternit varning på steniplattorna. Frigolit har jag också varit inne på men tänker att det blir ömtåligt samt lite för tätt.. vissa hävdar dock att frigolit "andas".. men efter "frigolit-skandalen"
Toppalua: Hejsan, Jag är spekulant på ett hus byggt 1962. I objektsbeskrivningen står det att fasaden består av Koloblester plattor. Vad är det? Får inget resultat när jag söker på google eller på det här forumet. Mvh Anna
Yvonne Fransson: Vi ska byta fasad och tilläggsisolera fasaden. Nu finns det fjällpanel och det ska bli lockpanel och stockpanel. Nu till frågan: måste man ta bort fjällpanelen eller kan man isolera och sätta lockpanel utanpå? Och hur gör man då lager i rätt ordning. Ex. Vindpapp distans mm. Jag måste ju ialla fall tvätta av med mögelmedel eller klorin om det kan byggas in. Nybörjare
Willibob: Har en fasad i det, ur underhållssynpunkt, utmärkta materialet aluminiumplåt. Dock har den blivit lite bucklig och grådaskig. Är övertygad om att kåken skulle bli jättefin med träfasad och har som idé att måla med slamfärg. Funderar på om man kanske kan behålla aluminiumpanelen under (korrugerad, ca 5 cm bred sedan en glipa om 2 cm med 1 cm djup) och bara spika panelen ovanpå
imported_peter: Jag får börja med att säga att jag inte är något fullproffs heller. jag har skjutit mina underliggande lock så tätt som möjligt mot midjebrädan, sedan har jäg lagt en mjukfog runt om och kladdat på med färg... när det gäller fråga 1 så sätt den så högt upp som möjligt, akta bara så du inte skjuter upp plåten så den lutar inåt mot huset... det vore ju synd...
ppalm: Hej Skall iväg idag innan 1200 och köpa virke till fönsterfoder som skall monteras på fasaden för att hotta upp husets utseende. Har tänkt mig 95mm bredd då detta känns som det passar in med den annars släta väggen. någon som har tips eller bilder på hur jag bör välja bredd på foder? MVH ppalm
toas: Hej, jag håller på att byta ut min fasad och har ett par frågar. Jag har ett en och en halvplanshus från 61 omed trä på övervåningen och putsade betongplattor på undervåningen. Efter att ha rivit övervåningen så kan jag se att bakom fasaden, in mot "kattvindarna", så är det helt öppet. ingen isolering (bara invändigt, mot huset så att säga) och ingen vindpapp. Min fråga är om
manso: Hej! Förvirringen ökar för mig. Pratade precis med en människa som var väldigt insatt som rekommenderade mig att köra på silikonhartsfärg istället för Silikat. Hans argument som följer: - Silikat har närmare 100% vattengenomsläpplighet. Enligt honom förångas 5-10% utåt och resten inåt pga av skillnaden i luftfuktigheten inomhus/utomhus. Detta gör att man lätt kan öka
apotekarnes: Du ska nog akta dig för att ha vindskydd av plast som sitter utanför annan isolering. Då får du en fuktspärr mitt i väggen som kan bli ett problem.
apotekarnes: Låt den gamla panelen sitta kvar. Den är antagligen spikad på stående spikreglar, så om du tar bort den gamla panelen måste du antagligen spika nya liggande spikreglar vilket går att väggen bygger ut lika mycket i alla fall. Dessutom får du ju lite extra isolering om du låter panelen sitta kvar.
gondo: Jag har samma problem, men i lite mindre omfattning eftersom det är anslutningen till tegelfasaden som ser ut som på bilderna. Jag fick förslaget att antingen såga av två decimeter, lägga en bräda på 20 decimeter på längden och göra en drobbpnäsa m m eller helt enkelt sätta upp ny panel som avslutas med 20 mm avstånd till ett dropppbleck som går ut 40 mm från fasad m m enligt
fresve: Ändrar du utseende på huset drastiskt kan det krävas bygglov. Hör med din kommun, det är de som bestämmer. Kan ju bli riktigt surt att i efterhand behöva återstålla till orginalkulör.
Sommartorparn: [citat] Jag tycker det är en jättefin kombination. Lycka till! Linoljefärgsmålning bleks när den åldras. När fönstrena var nymålade var det troligtvis en starkare grön kulör. (Något att tänka på när det är dags att måla fönstrena.....)
calle_d: Har lite funderingar kring vilket underlag jag ska ha för att kunna putsa fasaden. Har några kvadratmeter yta på fasaden som efter en renovering inte har blivit putsade. Resten av huset är reveterat och botten är stående spontade brädor samt vindskydd och snedspikad gles, därefter nät som putsbärare och sen hänger putsen på det. Just den aktuella kvadratmetern som inte är putsad
Poggan: Hm, 1:20, är det inte 1 del målartvätt å 20 delar vatten.......sen är det bara å räkna.... Enkel matematik 1 liter målartvätt----->20 liter vatten
Rodhulf: Hej! Jag ska kolla på nytt hus snart och på detta är det monterat elbrick-plattor enligt beskrivningen. Vad är det för någonting och är det bra eller dåligt att klä in en stomme av liggande timmer med sådana? Har googlat och sökt på internet men inte hittat något. För övrigt ser det ut som tegel. //Magnus
ZeroX66: Köpte idag 120x21 och 145x21 på Byggmax och testade på förrådet. Fungerar hur bra som helst! Byggmax sa att det var 22 och inte 21 och det är det som redan sitter idag, men som har ändrat sig!
LLLVäxjö: Finns ju denna, men det ser ju kanske inte så gammaldags ut...... http://www.vanerply.se/index.phtml?page=produkter&page2=sparad
Poggan: Nu skall det ju bli kanonväder på västkusten! Weeeehooooo! ! ! Å våran snickare kommer imorgon (tisdag), kan inte bli bättre! :) Så det blir perfa å måla när han spikat upp panelen! Göttans! ;)
oskis 123: Kvistar kan man ju alltid ersätta med annat trä som man slöjdar till för att sedan limma på plats. Träfasaden borde väl få vara just trä...
magric: Ska måla en sockel som är repererad och tidigare målad med sandokryl från Nordsjö. Har förtroende för min lokala färghandlare som säljer Alcro. Dock kostar färgen mellan tre och fyra gånger så mycket som Byggmax. Någon med kunskap eller erfarenhet av Sockelfärgen från Byggmax eller Hornbach? Hilsen Magnus
Poggan: Fördelen med att fönstrena hamnar en bit in, är ju att de inte tar lika mycket stryk av väder å vind. Men som sagt, som JanneL säger, FÖR långt in är ju inte så snyggt heller...... Sedan tycker vi personligen att det är jättefult när de "livar" med fasaden.
Mellanbarn: Normalt sätter man ju dom långa brädorna runt fönstret först. Sedan fyller man ut mellanrummet och sprider brädorna där jämnt fördelade. Kan vara så att om du tar bort en bräda för att glesa ut mellanrummen så blir mellanrummen för stora för att locket ska täcka ordentligt. Fast jag begriper inte hur det kan bli olika ovan och under samma fönster, ser inte det konstigt ut?