El
Oldfart: Jag skall sätta nya takdosor, och de måste då vara tillräckligt djupa för att kunna montera DSL-uttag. En lösning är givetvis att bryta upp golvet på våningen ovanför och sätta lämplig djup dosa som bygger nedåt. Då hamnar studsarna och rören på ovansidan. Det skulle då innebär att jag måste bryta upp golv och gräva upp sågspånsisolering inte bara där dosorna skall sitta
Oldfart: [citat] Jag hittade tyvärr inget kopplingsschema eller läsbart datablad. Började skruva isär motorn och tanken var att börja mäta och lista ut hur den är kopplad. Sen påminde jag mig om att med 8 grader i lokalen var det viktigaste att få den att snurra och lade ner projektet. Chansade att lägga 240V på en slinga i taget och upptäckte då att den snurrade ungefär lika snabbt på två
Dan1891: [citat] Det där var ju en smidig lösning! Som inte kräver varken nödvändig kännedom eller elektriker.
Ocuf: [citat] Ja det var lite detta jag efterlyste!
ÉlPon: [citat] Jag har bara hittat ställbara ändå så det är nog inget problem. Är ju lite bra ha den möjligheten. Med riktar en 36-graders så blir det ju mörkare på golvet. Men med 60gr så bör man kunna luta lite utan att det tar bort för mycket ljus från övrigt, om man ens har behov luta då (säger jag utan att ha provat).
Mistefy: Tack för input. Bilden visar inte rummets egenskaper och är en förenkling för att hjälpa till och besvara frågorna, men jag tror det fick motsatt effekt. Detta är renovering av rum i 20-tals hus där all gammal el rivits ut. I taket är det plankor med en tidigare urfräsning för rör från väggen, en bit från KD1, till platsen för taklampa. Jag tycker det blir omständigt att fräsa
Tompafix: [citat] Aha. Ja de flesta spottar på skena funkar ju bra. Gällande placering så vill du placera dem så att arbetsytan inte skuggas när man ska jobba där. Så placera dem så att de kan lysa upp ytan utan att du skuggar.
GK100: Du ska tälla rampen så vad som drivs hunnit upp i fullvarv med lite marginal. Lyssna och titta på när dioden för bypass/drift tänds, ställ så det upplevs som i häradet sekund/någon sekund mellan. Din mjukstart är en gammal modell så det som skrivs om självjustering osv stämmer inte där. Du bestämmer allt med vreden och det är bara de översta två du behöver bry dig om. Ställer
hempularen: Men lite logik: OM det vore lönsamt att ha batterier för att jämna ut priset mellan lågtaxa och högtaxa. Då skille givetvis elnätsbolagen hålla sig med enorma batteribanker. En sak man bör ha i åtanke är förlusten. När du laddar ett batteri så blir en del av elen värme, dels pga. rent kemiska egenskaper i batteriet, själva laddningen utvecklar värme, dels pga elektriska
mexitegel: Problemen du upplever beror på ett dolt fel i modermodemets jordfelsbrytare som är själva hjärnan i din grannes elcentral. Eftersom den är kopplad till hönshuset och nu när det är fuktigt ute minskar resistansen mot jord från hönorna när de pickar efter mat och det blir ett överslag som du märker i dina lampor. Du behöver helt enkelt be din granne installera en annan kraftigare typ
Mikael_L: Nä det spelar ingen som helst roll. Men i dessa äldre installationer är det nästan alltid vit och svart som är fas och nolla, men man vete inte vilket det är, det brukar finnas en standard för orten ifråga (som aldrig är garanti på) men den är olika överallt. Att jag vet att det är vanligast med svart - fas, vit - nolla i Uppsala är för att jag är verksam här. Så är det två
ClasseClas: Ja, byte av termostat är elarbete. Bryt strömmen och säkerställ att det är spänningslöst. Demontera anslutningarna för inkommande el, tempgivare och gv-slingan. Montera nya termostaten och koppla in ovan på rätt plintar.
frause: [citat] "gnd" brukar väl snarare betyda någon form av funktionsjord. Skyddsjord borde vara märkt PE eller ⏚.
elmont: https://www.elbutik.se/product.html/schneider-lamputtag-dcl-tak-for-aldre-takdosa?gclid=CjwKCAjw15eqBhBZEiwAbDomEqIYbuSCdiGewF3l8i-CwdWxbHjeAmfWAqeI3sL5CN2ZwxNnw2HqaBoCFHwQAvD_BwE och https://www.clasohlson.com/se/Upph%C3%A4ngningskrokar-till-takdoslock/p/36-4781?gclid=CjwKCAjw15eqBhBZEiwAbDomElPjnjUJkiw0BbNYPrYGd4BjAHdctCwDBNQUD0BstFMiwvKL9mE4rhoCnEcQAvD_BwE Så har du allt som behövs, obs det
ClasseClas: Vad har du för uppvärmning som drar el? Elradiatorer, lösa elfläktar, värmepump?
Bo.Siltberg: Så du tror att det jag skrev i #5 innebär att det bara borde vara tillåtet att hoppa över denna "separata brytare"? ;) Var fick du "maskinkravet" ifrån? Ja, det brusar en del i tråden men alla vet ju vem som brusar. Och visst handlar tråden ursprungligen om bostäder. Så att det inte finns säkerhetskrav på en frånskiljare/säkerhetsbrytare inom synhåll i bostäder torde vara klarlagt.
Bo.Siltberg: Det ingår i "de flesta fel som går att göra" men du har rätt i att just detta fel är allvarligare än de andra. Jag tolkar det som att TS helt saknade förståelse för riskerna som elchock och brand men fått upp ögonen lite nu.
alfista: [citat] Citerar mig själv när jag tittat igen på bilderna. Centralen på bilden är märkt A1a1, vilket står som grupp 1 på gruppförteckningen, vilket stärker min teori att det finns en annan central (A1) någonstans och att spisen åtminstone när förteckningen upprättades matades från den centralen. Summa summarum, häng inte upp er på vilka säkringar som sitter i centralen på
hempularen: OM det är fast pris så skall det anges tydligt i förväg.
elmont: Tidigare var den grå tråden vit, så är kabeln lite äldre så är det helt normalt med vit. Och det som kallas "biledare" heter på jordkabel språk koncentrisk ledare och i typ kulo och typ EKLK heter det biledare
rocketlauncher: Rinde leverantören. Verkar vara felkopplat de kommer och byter riktning
Bo.Siltberg: Ja en skyddsledare måste inte vara isolerad. Hela höljet på tvättmaskinen är ju inte isolerad. Man behöver bara se till att den isolerade delen av skyddsledaren inte kommer i kontakt med något strömförande i dosan, men det ska normal inte vara någon risk. Och det är riktigt att värmekabelns skyddsledare ska kopplas direkt till "inkommande" skyddsledare, med så får skarvpunkter som