Byggmaterial & Byggteknik
jakim: Jag läste här på forummet att det tillkommer ca 50kr per kvadrat för fix o fog.
Ingenjören: En limträbalk 42x180 L40 motsvaras hållfasthetsmässigt (böjning) av en 45x220 K24 eller en 45x195 i kvalitet K30 (om du hittar den kvaliteten..) Förutsättningen är också att vippningsrisk inte föreligger och att tryck, drag eller skjuvning inte är dimensionerande i ditt fall. Nedböjningsmässigt kan en 42x180 L40 jämföras med en 45x195 K24 i klimatklass 1 och Lasttyp B Om du kan byta
lellesv: Har ett gäng ekstockar som skall bli golvplank. Hur skall man såga det för bästa resultat. Skall man bara göra golv av kärnvirket eller kan man använda splintveden också. Just nu är jag inne på att skiva upp stockarna och ha dom okantade i torken för att sedan se. Å andra sidan skulle det ju förmodligen bli ett bättre golv om man kvarterssågade stockarna, fast det blir ju smalare
DVE: Vet inte vart du bor, men har du kollat på BYGGMAX? Kan ju titta in på deras hemsida BYGGmax //DVE Villa Ansarve - Ansarve 1:84 Gotlands Tofta.
jv12: Hej, Någon som har erfarenhet av att gjuta något med sned överkant? I mitt fall gäller det gavelspetsarna som, precis som resten av väggarna är gjorda av frigolitblock (dorotherm).
Åttioettan: [citat] Vi ska nog försöka oss på alternativ nr 1, fönstrena är alldeles för låga (och inåtgående) för att alt 2 ska vara görbart. Ska bara hitta bästa sättet att få in 60 + 10 cm in på endast 64,5 cm yta
Mikael_L: Under fönster är ett typiskt ställe för läckage i gamla hus, resulterar i murket virke och mögel. Tidigare ägare kan ha upptäckt problemen och åtgärdat läckaget iaf, men inte bytt det som murknat, därav att det är torrt nu. Jag säger inte nu att det är så här, det kan vara en förklaring.
Larsa: Jag sätter en 15x33 eller 15x44 hyvlad list som taklist då taket lutar mycket. Snedsåga den mot den vinklade väggen och fräs gärna en profil i den så blir det kanonsnyggt.
Patte: lite sent svar kanske men vi lade golvet utan att kapa trappan och det blev suvveränt, hoppas det blev bra för dig
matsmats: Bra tips angående underlagets inverkan. Själv har jag stående plankvägg och hade tänkt att slänga upp rotgips innan pärlsponten för att "döda" och jämna till väggen! Plankväggarna i ett gammalt hus är ju sällan i närheten av vinkelräta....plankväggarna är dessutom spontade vilket ofta leder till att väggarna i vissa fall kan bli konkava alternativt konvexa i både höjdled och
jon_h: [citat] Det gör man som man vill. Om skåpen redan står där så brukar man nöja sig med att gå in under sockeln. Om köket är utrivet kan det vara vettigt att lägga hela vägen in, eller åtminstone lägga någonting annat som skapar lite höjd och gör att eventuellt utläckande vatten rinner ut på golvet där det syns, och inte stannar under skåpen.
olni65: Har för mig att de testade detta i Gör Så Här en gång i tiden. Finns i nummer 12 från 2001. Hör av dig med PM och mail address, så kan jag maila över artikeln i PDF format.
Beppo: Behöver du någon ångspärr alls? Du har förmodligen en luftspalt mellan tegel och isolering. Sedan är det ju inte så fuktig luft i ett garage som i ett boningshus. Sedan möglar ju inte teglet ändå. Skulle tippa på att du kan göra precis som du skriver själv. regla upp och isolera lite till, på med osb + gips.
Wester: Nu när Pake nämnde det så fick vi faktiskt OK pga att vi hade långt till piporna från väggen. Vår murstock är stor (6 x 1.2) meter så det var helt lugnt med trä mot murstocken då piporna gick långt in i dessa fallen.
Lilienberg: Lux har t.o.m speciella "rörbeklädnader" LUX ELEMENTS®- TEC - Universellt användningsbara beklädnadselement
mattiasp: Jag tror att Lunakatalogen fortfarande finns i pappersformat.Ca 1200 sidor ? Där finns det mesta.
smil: Den sitter förmodligen i två skruvar i varje vangstycke in i väggen (titta under stegen, de brukar gömma dem där) samt två skruvar under överste steget, då in i valvkanten. En trappa är så gott som självbärande.
jv12: Hej, Jag bygger just nu med Dorotherm. Är självbyggare och har ingen tidigare erfarenhet, men det funkar hyffsat bra än så länge. Jag har inte kollat och jämfört med liknande system som du länkade till, utan höll mig till "kub"-varianter som fylls med betong. Du behöver nog inte oroa dig för att det ska blåsa bort, det är ju en vanlig trästomme om man bortser från frigoliten.
Kesella: Jag sitter och knåpar lite och är orolig inför en kommande rivning av en bärande vägg. Huset är ett reverterat trähus i tre våningsplan och i källaren tänkte jag riva en vägg på ca 1,80 cm och byta ut mot en H-balk på ca 2,5 meter. Någon som har erfarenhet eller någon som helst aning om hur tjock balken måste vara för att bära upp huset? Vi har hittat en 14x14 H-balk med 1cm
Danne_H: Tack! Ska genast sätta mig och gå igenom den listan.. där borde ju finnas nåt:)
jon_h: Huruvida golvet behöver förstärkas avgör du ju helt själv, det beror ju på om det sviktar när du går på det. I övrigt går det bra att isolera som du har tänkt, men du behöver ha en luftspalt direkt innanför panelen och taket. Det går bra att behålla fasaden som den är. Det finns inga nackdelar med att ha oisolerat på våningen under.
lobbysleeper: Skulle nog rekommendera att köpa ett färdigt kit. Minns att även Bauhaus (i Barkarby i alla fall) har nåt liknande som Theofil har. Är själv på jakt efter dolda konsoller.
Badger: [citat] Färdiggjutna. Går att få tag ifrån Lindén Villan - vägen till ditt drömhem. Bekymret skulle vara frakten och uppsättningen. Tunga pjäser är det.
Fotografen: [citat] Jag vet - men risken är att man löser ett problem och skapar ett annat. Kakel på väggen tar inte skada av fukt, det jag är rädd för är att fukten som idag dunstar ut i luften vandrar upp i träväggen, till detta kommer duschfukten, duschen hamnar såklart vid ytterväggen...Annars känns lösningen med puts+kakel direkt på betongen ganka vettig, man tillför inget som kan mögla