kimpo: Det är nog Ghia golv som du har hört om. http://swedspan.sitedirect.se/websites/swedspan/sd_page/20/1/index.php
almanakis: jag ska bygga ett lusthus, funderar då på dessa skivor, detta lusthus ska isoleras och användas som kontor. Konstruktionen utifrån är såhär: Ytterpanel, läkt(luftspalt), vindpapp, reglar, isolering, och sedan ströläkt därefter panelen, kommer detta att räcka? Har pratat med flera som tycker att jag ska skippa diffspärren efter isoleringen, vad tycker ni? Ang hyllplan etc, så bygger
Immobil: Du får en mycket stabilare infästning mellan stegen. Eftersom steget är överspänt påverkar det också steget nedanför. Den typen av lösning som visas på länken, kommer inte att ge ett varaktigt resultat. När limmet har torkat och spiken börjar lirkas ur kommer trappan att knarra igen. OK, det kan kanske hålla ett år i bästa fall. Som jag nämnde i mitt tidigare inlägg är lim
svemark: För att det är smidigt och snabbt och väggen är av betong som behövs borras i förr att sätta skruvar.
Andreas083: Jag vet inte om stabiliteten förändras, men du kan ju förstärka under planstegen med en liten trekantslist eller liknande. Jag antar att hela konstruktionen är synlig? Om du ska måla vagnstyckena kan du ju med en klyv göra bitar och "fylla" igen spåren efter sättstegen. Lite spackel och färg sedan så syns inget. Hör med en trappmakare.
Karl_84: Tack för alla tips! Det var inte dåligt vilket kunnande det finns. Ska prova något av ovandstående.
goahead1978: nja, tänker på en lösning där man bygger ett undertak som är en duk som hänger direkt mellan takstolarna utan annat underlag, vilket innebär att duken är någon cm lägre på mitten av facket så att säga då den inte går att hänga rak, dels för avrinningen och dels för att man har ett antal ströläkt även i mitten som är något tjockare än ströläkten direkt över takstolen,
mycke_nu: Ett enkelt sätt att ta reda på om väggen är bärande är att som hempularen föreslår börja såga av väggen på mitten med tigersåg. Klämmer väggen sågbladet är den bärande.
goahead1978: Sitter med ett litet dilemma när jag precis ska köpa in materialet innan jag kan fortsätta med mitt bygge. Jag bygger en lägenhet i en gammal loge/stall med delar från 1800-talets mitt i stommarna, men då pratar vi endast om stockar som ram så att säga med vanligt plank utvändigt. Ny bygger jag innuti detta och jag låter den gamla konstruktionen vara kvar och den byggs delvis in.
tank77: [citat] Totalt onödigt och remsan används bara vid målning. Finns ingen risk att kaklet sjunker in, skulle isåfall vara någon liten lövtunn mosaik.
Wester: Vi har 14 graders lutning och det funkar kanon. Detta e iförsig på två takkupor men det har varit så mycket, mycket länge och inte haft några problem alls. Har det även på en vedbod med 8 graders lutning och det funkar fint men skulle inte ha så lite lutning på ett tak med isolering och skit under.
emaengs: Tack för hjälpen...blir ett mellanting: Fäller ner en 28 så att golvspånet i "övre nivån" kan ligga på denna (på så vis får ju detta spånet ett stöd under). På detta lägger jag sen syllen (45). Mot 28:an lägger jag sen det nedre golvspånet. Känns OK?
Samuel o Anna: Jag frågade ägaren men fick inget glasklart svar, mäklaren trodde det var gips+byggskiva. Nu är pappren påskrivna så det är inte mycket att göra åt...är mest nyfiken.
maxtor: Jag har också rivit ut fastgjutna reglar från min gillestuga.. Hade dock ingen som gick in under öppna spisen. Kan du inte ta en bild och lägga upp så man ser hur det ser ut? Lättare att ge tips då.
yakumo: Jag hittade till slut en butik mitt på birgerjarlsgatan
Fein: [citat] Funkar ju inte överallt, men man ska självklart planera så att man för den fasade kanten mot hörnet. Annars som Jesca säger så syns det inte nämnvärt.
itkonsult: "Proffsen" får väl sin btg i bil.. Blir nog till att köpa ballasten av tid tvunget. Cementen kostar ca 250kr satsen och en knapp kubik ballast tippar jag ligger på omkring 200. Ca 500kr kubiken då, helt ok om den kalkylen håller, blir ungerfär 7-800 billigare än köpebtg.. Redan 2 kubik i timmen blir ju hyfsad besparing..
monsterbyggare: Är det verkligen nödvändigt att ha golvärme på 2:plan om man har golvv'rme på 1.a plan? Många säger att det räcker med golvärme i nederplan för att det ska stiga upp till överplan och ändå bli tillräkligt varmt alla fall på hus i mellansverige? Rätta mig om jag har fel, detta är bara vad jag har hört. M
smidifix: Maxit 319 har du max 100mm op. Vore jag dig skulle jag ha armerat så armeringen sticker upp ur det första lagret när du ska lägga dit det andra så har du ju samma armering genom båda lagrena, det borde räcka!! Sen kan du ju blanda ut betongen med små/stora stenar slipper det gå så mycket betong.
AndersS: Spika så att du får noten nedåt då syns springan mindre mellan not och fjäder, så det blir uppifrån och ned. Jag har kört en del med dessa clips, men kör nu uteslutande med deras modell som man skruvar och speciellt i tak är det enklare att skruva.
niclaus: Hej, ny är på forumet även om jag surfat runt och med intresse följt många trådar, och har försökt att få tag i information så att jag inte hade behövt göra det här inlägget. Hoppas jag har postat det i rätt forum. Mina frågor rör byggnaden som du kan se på de två bilderna. Det har varit ett gammalt spannmålsmagasin/förråd och står i huvudsak på en stenkällare. Det som
wimpyfudge: Hej! Jag har ett litet dilemma och skulle behöva forumets hjälp för att komma fram till vad jag kan hitta på. Jag ska renovera köket och detta arbete innefattar att plocka bort en vägg mellan matsal och kök (rödmarkerad på bilden). Jag har mätt och kommit fram till att väggen är 24 cm tjock (tegel/sten/betong). Och enligt utsago bärande och kommer att kräva av växling med en balk.
Mats: har du bara panel i övrigt så skulle jag inte rekommendera fäste i den men ett par plankbitar på ovansidan panelen och genomgående bult plus låsmutter borde ju funka fint. Plankbitarna ska alltså ses som brickor i format XXXXL