Bygningsfysik
Lars Gunnar Rutgersson: Jeg tænker at sænke et spabad ned i terrassen. 230x230cm. Jeg tænkte at veksle af reglerne i hullet. Bygge en ramme 230x230 af 170x45 regler. Cc50 og en masse kortlæggere. Skruer 80mm. Bore i klippen ca. 18 stolpesko som rammen hviler på. Derefter terrassebrædder på rammen og isolering. Holder dette? Ved ikke hvordan man beregner dette.
Martin Östlund: [citat] Hej, Mange tak fordi du tog dig tid til at læse & svare. Usikker på om jeg forstår dig korrekt, men mener du at bærbjælker 45x145 samt reglar 45x145 med cc30 er for svage? En oplysning som jeg glemte at tage med i mit oprindelige indlæg (om det nu har nogen betydning overhovedet) er balksko 45x97mm og til disse ankerskrue 4,8x40
jonaserik: Er nok ikke frostsikkert og står måske lidt nede i jorden. Puds op med et lag kalkmørtel + liiite cement så beskytter det murstenene mod at suge vand.
justusandersson: Hvis huset ikke er ældre end det, der findes ordentlige tegninger (især en sektion) og det ikke er ombygget, tror jeg ikke et hjemmebesøg er nødvendigt. Jeg troede, det var et noget ældre hus. Jeg vil huske, at der er mange 20-tals villaer i området.
tobius: [citat] Derefter bør de eller du hyre nogen til at lave en fugtighedsmåling i væggen. Det plejer at ske gratis via forsikringsselskabet.[/QUOTE] [citat] Tak for dit svar! Det lyder ikke godt, jeg må kontakte forsikringsselskabet i morgen.
Vicksaperol: [citat] Når jeg nu læser indlægget efterfølgende, indser jeg, at det kan misforstås. Vi har IKKE skåret noget af, som vi er usikre på.
Snickarkirre: Okay men skal du rive panelet så for at komme derind? Men hvis du gør det og så lægger den der grovere råspont, så skal det ikke være noget problem. Du kan jo også skrue på en regel på siden af spær for at reducere c/c målet yderligere. Ellers kan du jo bygge en ny spær imellem de gamle som du nævnte. Du skal måske fælde en ny regel ind fra støttebenet som er længst ude ind til
useless: Nej, sømmene vil ikke blive slidt af. At spær bevæger sig nogle mm vil ikke kunne mærkes - Der er større forskelle end det på grund af at brædderne tørrer forskelligt.
justusandersson: Sørg for, at der er en spær lige over den lejlighedsskelende væg.
Hallerudsbo: Er du bange så under og læg fliser mellem pillerne og der med ekstra støtte under bærbjælkerne.
justusandersson: Tegningerne indeholder nok det, som en konstruktør behøver at vide. Personligt synes jeg ikke, at nytten ved at flytte døren svarer til omkostningerne og anstrengelserne. Brug indgangen via stuen. Så får I desuden mere plads til en god køkkenløsning. Den tid er forbi, hvor trafikken til køkkenet ikke skulle bemærkes. Et større badeværelse er meget vigtigere.
bladhet: Hej. Jeg er i gang med at renovere badeværelse/vaskerum, gang og garage i vores 90'er Vittjärvshus. Uisoleret plade på jorden med flydende gulv. Har nu revet alt bort helt ned til pladen. Skal bryde noget op og flytte lidt afløb for derefter at lægge nyt flydende gulv med præcis samme princip. Cellplast og gulvspånplader. Det ærgerlige er, at nu er cellplasten ikke 60mm men kun 50mm, og
scorp1on: Synes også, det lyder dyrt. Selvom de ikke bruger noget program eller færdige excelark, kan det ikke tage mere end 2-3 timer at sætte sig ind i problemet og udføre beregningen, som er ret simpel. Men tak, så ved jeg det.
scorp1on: Hvis du vil have, at man kontrolberegner, så skal man vide støtterne til badeværelset, hvor de er placeret.
justusandersson: Fra normsynspunktet plejer kravet at være 1/300 af spændvidden, men der er situationer, hvor det er for meget. Primærbjælker, f.eks. rygbjælker, der bærer andre bjælker, er særligt følsomme. En æstetisk vurdering afhænger af sammenhængen. Bjælker, der indgår i pergolaer, ser kedelige ud selv ved meget små nedbøjninger. Bjælker over skydevinduer er også følsomme. Der plejer man
Novisen10: Tak, ok, ser det nogenlunde ud for øvrigt med "laskar", skarver og forbindelser med tanke på byggeår 1970? Eller noget I ville forbedre, når man alligevel har chancen/åbnet facadegavl?
16386: Tror det samme. De bærende vægge er de to, der ses på den nederste tegning.
Nybörjaren!: Nu er problemet løst! Købte en limtræspille i passende størrelse og brugte 2 stempler til at løfte bjælken, satte derefter en liggende forstærkning ovenpå pillen for at undgå den høje punktbelastning, som den gamle pil har haft. Brugte syllpapp for at finjustere højden.
psu: Hvis man gerne vil sænke kældergulvet, hvad er den korrekte procedure, og er det sikkert at grave ned og lægge gulvet ved den røde linje? Bør man isolere og i så fald hvor meget under? Er det fornuftigt at gøre ét rum ad gangen eller bør man gøre alt på én gang? Hvis man skulle hyre det ud, er det muligt at anslå prisen (mellem tommelfingrene)? Jeg ville helst få gulvet ned ca. 30
F Scott: [bild] [bild] [bild] Hele historien er, at huset jeg forsøger at købe ligger i Grækenland med forskellige byggestandarder, men at bruge stålstænger og cement gøres også der - og jeg kan ikke komme dertil på grund af Corona, så jeg undrer mig over, om det er dumt og kostbart at tage fat på denne renovering. Selvfølgelig kan der hyres byggere der, men jeg har begrænsede midler og derfor
justusandersson: Konstruktionen er uegnet af flere grunde. Risikoen for revner i udskæringen er betydelig. Det ville have været bedre, hvis listerne på væggen havde siddet et trin længere nede, så hele bjælken havde fået støtte. Derefter skal man huske, at der kan blive ret høje tværkræfter ved lejet, ikke mindst i Västerbotten, hvilket kræver en tilstrækkelig materialemængde på bjælken. En
Wallawhoa: Dumt spørgsmål måske! Beregnes U-værdien for hele konstruktionen med indvendige mål på vægge/tag osv., eller yderside? Antager det er indvendigt men kan ikke finde noget sted for verificering Tak!
justusandersson: Du kan bruge 95x180, hvis træet ikke ser alt for skrabet ud (hvilket jeg ikke tror).
justusandersson: Du behøver ikke blande kommunen ind. Om du skal spørge bestyrelsen afhænger vel af, hvilke regler I har inden for foreningen. Det er jo ingen bærende væg.
frma71: Hej og tak igen for engagementet. Mit problem er netop, at jeg ikke stoler på leverandørernes beregninger. Har du et forslag/idé til, hvordan jeg bør gå videre med dette? Er det kun empiriske forsøg, der gælder? Da jeg ikke føler, at jeg kommer længere, er jeg lige nu inde på at ignorere at isolere etageadskillelsen, isolere rørene så meget som muligt (typisk 19mm armaflex som nogen