Ventilation
Claes Sörmland: Huset är ju nybyggt så läs ventilationsprojekteringshandlingarna. Här behöver man ju inte gissa, en dyr konsult har ju designat detta.
Macke01: [citat] Tja, du har en poäng för det finns en till ventil under bärlinan i andra änden där det inte läckt in något.. Jag vet inte exakt var frånluften lämnar huset, kan ju kanske vara samma för att återvinna värmen igen. Men ska koll ritningarna lite mer.
Eby90: [citat] Du kan ta en ventilram med muff istället för nippel och täta med A95 (eller annan tätmassa, det är inte kritiskt så länge det fäster på plåt). Edit: en sån här: https://www.luftbutiken.se/ventilramar-anslutningslador/313-ventilram-muff-kgez-stl100.html
Mackan1935: [citat] Inte har jag gjort två identiska inlägg avsiktligt inte. Om någon moderator ser detta får denna gärna ta bort denna dubbelpost tack.
Disktrasan: Låter inte helt logiskt. Det jag kan se framför mig är att någon eller flera anslutit spisfläktar felaktigt till en gemensam kanal som skapar ett övertryck i kanalen där det ska vara ett undertryck. Det kan leda till att ditt frånluftsdon börjar fungera som ett tilluftsdon och det skapas ett övertryck i din lägenhet. Friskluftsventilen bakom kan då börja fungera som ett avluftsdon.
Mackan1935: Jag håller på att installera ftx ventilation hemma. Jag installerar samtidigt naturkyla så isoleringen är kritisk. En fundering som dök upp är hur man bäst kondensisolerar mellan don och anslutande flexdämpare?
Emelie5: [citat] Tack för svar. Jo det blir en luftspalt där det finns utrymme för luften att ta sig ut i rummet. Förhoppningsvis!
JFrisk: Jag hade samma ambition vid köksrenovering. Dold fläkt att inte slå huvudet i. Och kanske framförallt, en tyst lösning. Satte motorn på vinden Systemair KVK silent 160ec med dämpare på kanalen. Upplever den som tyst, låter förstås på högsta fart men inte så det upplevs obehagligt. Är en Franke 622-14-kåpa. Tyvärr lite smal, men fungerar ändå bra. Blev inte riktigt så
Ulltand: [citat] Jo men det är stor skillnad på en 315 graders böj som är 1 meter eller en som är 2 meter lång. Två 45 böjar är längre och bättre än en 90 böj för luftmotståndet. Flexslang har stort luftmotstånd och fasta böjar är bättre men om du har låg lufthastighet spelar det lite mindre roll. Ljudet som du vill dämpa bort med ljuddämparna kommer huvudsakligen från aggregatet
Apoptos: Har en IVT BVP med frånluftsåtervinning just nu. Kommer byta ut den de närmsta åren till en renodlad BVP men behöver lösa ventilationen på ett eller annat sätt. Kör man på NIBE så erbjuder de FLM S45 för frånluftsåtervinning som i praktiken skulle vara att bara koppla på och köra så som jag har det nu. Men en tanke har börjar växa hos mig att installera tilluftskanaler och
Paxman: [citat] Det har du helt rätt i...🤔 [citat] Det är inget jag oroar mig för på något sätt. Svets- och lödrök är inte speciellt varm, man får ju den i ansiktet om man inte har utsug, och för mig räcker det med att fläkten flyttar den just från ansiktet. Det är inte så att jag svetsar och löder så mycket att garaget rökfylls. Skulle fläkten gå sönder om fem år pga av smutsig
Prodigys: Bara att leta upp rätt dimensioner bland artiklarna på denna sida. https://www.ahlsell.se/search?parameters.SearchPhrase=Fernco
Josth: Gammalt hus med diverse otätheter i skalet. Under de årstider man eldar pellets så bör ventilationen fungerat hyfsat via den varma skorstenen. PAX-fläktar i badrummen ska inte vara något problem men det måste nog också finnas möjlighet för överluft till badrummen, dvs luftspalt i dörren eller ventilationshål i dörren. Att sätta dit en takfläkt som täcker 3 pipor måste kräva en
MrDizzy: Kan bli svårt med service av aggregatet om det skulle behövas om det är placerat ovan ett badkar. plus att du minskar takhöjden med 30cm. Att bada/dusha under kommer att kännas trångt. Kan det gå att sätta aggregatet på en av kort sidorna av badkaret, ta bort badkaret och göra om till dusch? Då har du kvar takhöjd, aggregatet ha bättre service höjd. Fast då kan du behöva bygga en
människa: Tack för alla svar! Jag kommer att beställa två backspjäll med packning utan motor. Sparar nog minst fyra tusen på det 😁👍
jonteandersson: [citat] HRU-WALL-100-25 PEG. Stående träpanel.
13th Marine: Plattar du till ett spirorör så att det blir 90mm tjockt så tappar du om jag inte räknar käpprätt åt skogen inte ens 10% av arean. Ett 125mm rör kan man köra 25l/s genom vid 2m/s vilket jag har förstått som ett lågt flöde som inte ska ha några problem med egenljud. Tappar du 10% av arean är du nere på 22,5l/s vilket är mer än du tänkte köra. Så jag tror inte du har något att
Kulibertikus: Vi har samma typ av hus. Bergvärme, sutteräng, luft-luft-pump för AC. Vi är ju mest på övervåningen där köket och sovrummen är, och japp, det kan bli riktigt varmt. Att sätta in en luft-luft värmepump och bara ha den som AC funkar riktigt bra. Vi installerade bergvärme för ett år sedan. Men när den gamla LLVP'n gav upp så installerade vi en ny, bara för att få AC. Den drar inte
Josth: Jo det blir en dyr lösning med FTX-aggregat i förhållande till den möjliga återvinningen. Men skulle det inte gå att kombinera er tilluftsfläkt med ett vattenbatteri som värmer och är kopplad till bergvärmen? Det borde vara kostnadseffektivt om det finns utrymme och rördragningen går att göra smidigt. Nackdelen är att det behövs glykol i värmesystemet för att skydda mot frysning
Trumslagarpojk: Jag bor i bostadsrätts-radhus med FTX system. Uppe är det 4 fönster, 2 på varje sida huset och under 3 av 4 fönster (i 3 olika sovrum) sitter tilluftsventil i golvet. Nere sitter en tilluftsventil i vardagsrummet i taket. Utluftsventilerna sitter i badrummen upp och nere och i fläkten i köket. Det fjärde fönstret uppe sitter i hörnet ovanför trappan som nu är en hall som används som
Installation: [citat] Det är väl ganska vedertaget att sätta ljuddämpning på ute- och avluftskanalerna. Edit: i synnerhet om det saknas ljuddämparsektion i aggregatet.
MickeMörkö: Kommer bli svårt för dig att jobba med en Svema. De är inte ens lätta för en yrkesman. Så här fungerar det: Friskluftsflöde (q1): Beräknat på 60 m2 bostadsyta. q1 = 0,35 l/s x 60 m2 = 21 l/s. Frånluftsflöde (q2): Beräknat på ett kök, ett badrum = 1x10 + 1x15 = 25 l/s. Dimensioneringsflödet blir då det högsta av de två, d.vs 25 l/s. Sen får du inte glömma att om du t.ex har
Hybro: Aaaah, Du kan såklart ha rätt. Suger ut via piporna placerade fritt i skorstenen. Inluft genom skorstenen runt piporna. Är väl bara att täta runt piporna i skorstenen. Vart har Du tilluft ordnad i kåken? Ett fönster på glänt?
BirgitS: Precis som Josth skriver så är det lämpligt med en till spaltventil i vardagsrummet, gärna en som ger mer än 5 l/s om det finns. Ställ ner frånluftsvärdena till de vanliga och klädkammaren till 3 så att du får 48 l/s ut.
Isabellfen: [citat] Tusen tack för svar, mycket bra idé!!
Uno Mögel: Har inget att tillföra i tråden egentligen, men står själv inför ett eventuellt byte utav min 33 år gamla Rexovent. Det som förvånar mig enormt mycket är att det talas om lagerbyten då och då i dessa nyare system. Hur kan det vara möjligt att fläktarna är så dåliga att lagren behöver bytas redan inom 5-7 år? Jag har bl.a. blivit rekommenderad Systemair till mitt hus, men det
Demmpa: I följande inlägg finns materialet som jag har köpt, https://www.byggahus.se/forum/threads/rengoera-ventilation-villa.503287/post-5468218
tomte2025: [citat] Det låter som bullshit. Har en SL4R med CI500 och just nu en ventilationsfirma rekommenderad av Flexit på besök, killen säger att han kommer kunna koppla ur eftervärmaren. Återkommer om det skulle visa sig vara ett hinder.
Superfranka: [citat] timern är 2-30 min. Måste ha varit inställt på 2 minuter. Den funka nu när jag körde igång den men la av efter 2 minuter. Då skruva jag i timern och testade ett tag senare. Då körde den på minst 12 min innan ja stängde av så måste varit de som strula. Men borde inte fläkten ”startas om” om jag trycker av och på strömbrytaren när den hade kört sina 2 minuter? Att den