Värmepumpar
Rolle85: Det skiljer lite till 9kw men vill inte ha dubbla pumpar som står på varann som jag tolkar det att 9kw är vs 7kw?
Mellinge: [citat] Fyllde på sakta innan. Skall lufta av elementen imorgon. Sen kolla om det behöver fyllas på igen efter. Verkar ligga stabilt på 1 bar nu.
Demmpa: Blir slingorna varma när ställdonen demonteras? Lyser det några dioder på styrelektroniken till ställdonen? Bilder brukar underlätta.
Nick Nyfiken: [citat] Hur gjorde ni då ströp ni både in och utvattnet ? Hur kopplade ni ur elpatronen som är inbyggd i inne delen ?
Comfort Thomas: [citat] Man kör tillbaka köldmediat till utedelen, skarvar rören eller drar nya beroende på förutsättningarna och sen fyller på med köldmedia om det behövs. smidigast är att använda tidigare installatör så det blir likadana kanaler som första biten eller så behöver man byta ut kanalisering. Eventuellt behövs även elektriker om det blir en ny matning till utedelen.
J Vos: [citat] Ok, du skrev att du hade problem med att få pumpen att värma vatten. Jag antog då att du ville ha mer. Om du inte behöver mer då är det mest ekonomisk att bara låta kompressorn värma varmvatten. Det tar lång tid, men det är kanske inget problem. Det finns (på f750 iaf) även möjligheter att skemalägga varmvattenproduktion ifall man vill ha varmare/mer på fasta tider.
Real-House: Nej jag skulle inte välja den ersättaren. 1: Passar den ens fysisk utan att bygga om för mycket i en troligtvis trång värmepumps innanmäte? 2. Jag har inte kollat temperaturområdet den får jobba i, men den är designad för kylapplikationer. Dvs lite lägre förångning och kondensering. Kommer oljan vara av rätt typ? 3. Det är en digital/kapacitetsreglerad scroll. Du behöver deras
hablam: [citat] Ja, det är tanken med den. Att man ska kunna kör den i nödläge. Såhär ser den ut. Dra över den fin "I" till triangeln så borde du få lite värme iallafall tills nån kan komma och kolla på din värmepump. [bild]
Demmpa: Trycket stiger när vattnet blir varmt. Trycker sjunker när vattnet svalnar. Även om temperaturen i pannan håller samma temperatur så kommer vattnet i radiatorkretsen att variera i temperatur. Tryckvariationerna som vi har ligger på ca 0,7 bar mellan sommar och vinter.
Josth: Det är kompressorn som skurit och försöker ändå starta ca var 15e minut. Termoskyddet klixon slår ifrån efter 10 sek(?). Man kan tyvärr inte räkna med mer än 10 års livslängd på dessa kompressorer. Ganska små och går många timmar per år samt har "miljövänlig" köldmedia som kan ge vissa problem med smörjningen.
pacman42: Notera att luften visserligen buffrar värme, men det tar tid för denna att sätta sig i möbler, väggar mm. Det gör också att det tar ett tag innan den börjar läcka ut också. Om man vill ha trevlig temp på morgonen så behöver jag inte köra hela natten, men om jag vill att värmen skall hinna värma godset i huset så måste jag värma längre tid, annars faller temperaturen en bit
Plutus: Du behöver inte tejpa isolerlådan, det är så gott som omöjligt att få den så tät så det inte bildas ny kondens inuti. Lådan är mer för att det inte ska droppa på golvet (lite snyggare också)
Ragha: [citat] Tack för snabbt svar! Jag körde upp en draglina till elrör i kondensröret och efter att ha tryckt hål på proppen forsade det ut ca 2 liter smutsvatten. Tur att jag satt en hink under! På kvällen slog jag på strömmen igen och nu fungerar den fint 😊 Elektroniken och displayen tål tydligen en del vatten!
jonaserik: [citat] Har det alltid varit så ? OK låt det vara eller sänk lite med säkerhetsventilen, slangar och övrigt håller har någon fyllt på köldbärare
nergal: [citat] Antar att det inte här snack om 50k reparation i det fallet? Felet har max varit någon vecka gissar jag på. Fast det har varit ganska varmt tidigare, så har inte reflekterat vid det.
JRMKJRM: En fråga just för dessa modeller. Vi bytte vår 18 år gamla Greenline till en ny Premiumline i våras. Den gamla var enkel att ställa in en värmesänkning på mellan två tider när elen var som dyrast, per dag i veckan. Tex sänka 5 grader mellan 07 och 10 när elpriset rusar. Vi har varken rumsgivare eller golvvärme. Den nya kräver (tror jag) att jag dels sänker min normaltemperatur via
BSOD: Mintempen bör ligga på 20. Värmekurvan ställer du på meny 1.9.1. Vad står där nu? Såg att 5 är standard från fabrik. Vilket säkert är för varmt för golvvärme. Du kan även förskjuta kurvan upp eller ner på meny 1.1
datja: [citat] Ordet är blott en tillfällig sammansättning med betydelsen att man försöker optimera sin isolering.
Timmermannen77: Hej! En fas utav huvudsäkringarna till fastigheten löste ut. Nu tror jag de hänt något med värmepumpen. Jag fick reseta den, sen startade den upp och ger bara tappvarmvattnen. Inget till radiatorerna Displayen är helt svart. De är en termia diplomat G3 grå 2013 Är de någon som varit med om något liknande?
Fuga: Jag har en CTC EcoAir 614M och har tittat på regnskyddet för denna (CTC-nr: 586997311) för att minska risk för isbildning. Någon som har erfarenhet av hur väl detta funkar?
Anna_H: [citat] Spännande! Det är jag som råkat "väcka" tråden? Dök upp i mitt flöde på Senaste. Hur går sånt till?
Josth: IVT's reglering av framledningstemperaturen är nog ganska komplex. Räknas väl som en affärshemlig exakt hur det görs. Finns en del skrivet om det om man googlar och läser på varmepumpsforum.com.
Josth: Ja är man ett mindre hushåll och inte har el-bil eller spa-bad eller sånt så bör 16 A räcka. Går ju bra att prova först innan man byter passdelar. Bara att sätta i 16 A istället.
Pennanbakomörat: Spontant känns det jättekorkat och irrationellt att skaffa en LLVP som bara ska stå (särskilt utedelen) när den inte används för AC. Det kan ju inte vara bra för maskineriet (mögel?). Och att köra den som värmekälla samtidigt som man har t.ex. en FLVP låter ju inte ekonomiskt heller (om inte annat så för att man äger och driver dubbelt maskineri). Flera tillverkare (bl.a. Nibe och
Fredriks Nävar: [citat] Ja en äldre F1215. Ja där luktar det och har nog läckt där ett tag runt båda rören, men ser inga pölar av vätska men gissar att spriten dunstar snabbt.
Anonymiserad 137805: det beror ju på om du vill köra flytande kondensering till radiatorkretsen eller mata acctanken. acctankar är inte lämpliga till lvvp
Raecer11: Har dålig koll på kurvor när de gäller element men de är ju bara o prova sig fram. Öppna alla termostater o börja med ex kurva 7 eller 8. Vad har du för värde under lufthastighets givare? Denna pump behöver mycket luft för att kunna komma i de högre frekvenserna vid behov. Runt 180-200kbm är optimalt enl experterna på värmepumpsforumet