Värme allmänt
AnteB: Kan bli ganska mycket flygaska som samlas i skorstenens botten med den pannan. Kolla om du har nån asklucka på skorstenen och raka ut allt som går att få ut. Det fick jag göra med jämna mellanrum då jag hade en sån.
AnteB: Om du har så lågt tryck att luft kommer in i systemet påverkas cirkulationen, inte annars.
CarMan: manuell schunt eller ej. den tar varmt vatten o spär med kallt vatten, i golv värme anläggninger så är kalt vatten det vatten som komer frn golv värme returen (det är ju lite kallare än det som kom in) jag skulle sätta dit nån form av automatisk schuntnng (fins ju flera lösningar på det)
CarMan: VA mör du inte med flytande kondensering? vad har du för pump & vilke instälöninga har du?
Zac: Slutet expkärl brukar man väl ansluta så långt ner som möjligt... Mindre värmeförluster,membranet håller längre, sägs det
welph: Ingen som vet ifall konkurensverket har nått att säga om detta eller nån annan instans?
ivo: Tack för era svar. Mitt hus är från 1948, har ventiler i fönsterna men ingen frånluft i 1.väningen bara den i skorstenen där braskamin ska anslutas. Jag tror ändå på tilluft utifrån för jag tror att man får bättre drag. Vet ni hur man instalerar tilluft kanal med spjäll inuti i golvet (träbjälklag). Använder man ventilations rör? Hur monterar man spjällen? Tack i förhand.
hakaninorr: Var i landet tror ni att braskaminen Westbo Classic från Scaninavisk Spismiljö är billigast? Har ni något bra pris som förslag? Någon som tycker något om denna braskamin - andra förslag i liknande klassisk anda?
Toppalua: Ridax: Jag provade som du sa med att stänga elementet och det verkar som jag har ett ettrörs system. Tack för ritningen. Jag var som ett litet frågetecken efter din beskrivning, men nu förstår jag. Det kliar i fingrarna, hoppas att jag kan påbörja detta bygget snart.
Karkulla: [citat] Så är det! Men, har man inte plats för en slav så är en dubbelkulvert alternativet. Då shuntar man radiatorvattnet och bereder varmvattnet i pannrummet. Priset är ökade förluster, men har man billig ved så är det försumbara ekonomiska försluster. Varmvattnet behöver antingen cirkulera eller, som jag gjort, satt en liten elektrisk varmvattenberedare i huset. Denna utgör en
Titan123: [citat] Tydligen var det detta som var problemet då förre ägaren skruvat ner så värmen gick på lågel. tack för alla svar.
mikswe34: Hej Håller på att renovera två sovrum med bland annat nya radiatorer.Jag undrar om det är möjligt att bygga om Rinkabys radiatorkopplingssats för 1-rörssystem till 2-rörssystem vid ett senare tillfälle?Har 1-rörssystem nu och har tänkt göra om till 2-rörs ev till hösten.Om det är möjligt,hur göra?
Mezzner: Jo, priset stämmer nog ungefär. (Jag behöver nog inte kapslingen.) Har fått högre pris på ett ställe - men tror jag kan få den för ca 1500 på rätt ställe. Finns ju även Roth GVC på sigro.se, den kostar några hundringar mindre än 2930:- Sk så småningom ha en (eller två) ytterligare liten yta med golvvärme, men den ligger på annan våning och det kanske blir rätt bökigt att
CarMan: Självklart gissar jag, jag har ju inte ens sett hset på bild. faktum är att det är extremt vanligt att folk bara anger vad som står på elräkningen när dom ska svara på hur mycke energi huset drar, nått man mste veta när man ska dimensionera en värmekälla för ett hus
jonasb: [citat] Håller med, snabba förlopp finns inte, jag kunde nog ha skippat deriveringen i reglerloopen - men det kostade ju inget extra. Kostnaden var inte högre än att köpa ett betydligt sämre reglersystem från Wirsbo. Har använt Crouzets PLC. /Jonas
Elsheriffo: Behöver hjälp med att dimensionera nya radiatorer till mitt hus då jag skall byta värmesystem till vp inkl. ny elpanna då den gamla är en CTC Total från 1982. Det har dykt upp en hel del frågor om detta som jag hoppas reda ut. Huset är från 1982 med trästomme som sedan är klätt med tegel. I dagens läge är det ett högtempererat system med enkla panelradiatorer som jag har tänkt
Spanarn10: [citat] Håller med dig (även om du själv verkar tycka att de priser som jag fått är för höga). Det man vill känna är ju bara att man inte tecknar avtal som blir dyrt p g a endera bristande konkurrens eller p g a att entreprenören redan har så mycket att göra så att han resonerar som att "tja, jag hinner ju egentligen inte med både familjen och det jobbet också - men jag lägger på
MathiasS: Materialkostnaden är väl cirka 15-20k om du lägger i glespanel.
t_ehrngren: Tänk på att en spånskiva isolerar ganska bra vilket innebät att en stor del av värmen kan gå nedåt = fel håll, vilket innebär att dina energiförluster kan bli ganska stora.
t_ehrngren: Har du en öppen planlösning eller köper flera stycken eller ser till att värmen sprids till hela huset så kan du skratta varje gång elräkningen kommer. Bergvärmepumpen kostar ca 150 000 inkl installation, luftvärmepumpen 15-20 000 inklm installation/st. Bergvärmepumpen har naturligtvis lägre driftkostnad men det tar många många år att tjäna in om huset inte är över 200 kvm.
t_ehrngren: Har du funderat på att kombinera sol och värmepump?
oavvs: [citat] FEL FEL FEL om det är kalt upptill och varmt ner till så är det luft i radiatorn då är det bara att lufta radiatorn
stickans: Fick inget svar på min fråga. Kanske ingen som visste... Hur som helst så gick jag idag till rörfirman och beställde nya termostater + insatser. Här något som verkar betydligt konstigar, åtminstone enligt han som hade rörfirman. Han sa rakt ut att detta är omöjligt... Jag hade kollat och 16 av 17 radiatorer var märkt med röd tejp, alltså enrörssystem. Dessa hade en gänga med
Matss: Normalt kan man vrida igång dom flesta shuntar som kärvat fast. Stor rörtång och vicka fram och tillbaka tills den går lätt igen.
prototypen: Nattsänkning ger vinst, det kostar mindre att "värma upp igen" än att hålla varmt hela tiden. Se huset som en varm kropp som förlorar mer energi ju varmare det är, med en sänkning några timmar så minskar värmeförlusten. Protte