Värme allmänt
corre: Någon form av hydralkoppling kanske kan fungera. kruxet är väl att ofta nyttjas trycket i ledningen för att täta genom måthåll, och trycket i värmesystemet är inte så högt. Kan det inte bara räcka med fast monterade slangar? värmetålig gummislang, typ 15m och fasta kopplingar. Kan ju komplettera med ventiler om du vill tempstänga. *edit* Hittade Tema kopplingar på swedol, kanske
elmont: Eftersom utedelen drar så mycket luft kommer det att i stort sett bli lika kallt under huset som utanför. Temperaturen på golven kommer att bli lägre på vintern och på vår/sommar blir det fortsatt kallt under huset och man får fuktproblem när den varma fuktiga "sommarluften" kommer in i det kalla utrymmet och kondenserar på dom kalla ytorna under huset. Sätt utedelen ute där den har
csan: [citat] Nu har jag plockat av kåpan på shuntmotorn och inspekterat växellådan. Där ser rent och fint ut. Penslade på lite molybdendisulfid på kugghjulen. Fungerar lika dåligt! Dock när jag rycker ut elektroniken ur hållaren på väggen och därefter trycker in den igen hoppar shuntmotorn igång. Alltså när kretsarna tappar spänningen och därefter åter laddas upp verkar det fungera
mandus: tack för svar. Jag har bergvärmepump, IVT HT Plus. Står kanske i manualen om trycket på säkerhetsventilen?
rocking_ghost: [citat] Vilka prylar behövs och hur skall detta kopplas för att följa ditt råd? Jag behöver golvvärmefördelare förstås, och elpatron med cirkulationspump har jag som sagt redan för denna tillfälliga lösning. Men vad mer behövs?
huggan: Jag eldar även om det är strömavbrott men jag visste redan det och ska ha glykol i med separat shunt.
BigGitt: FLVP Comfortzone CE 65 ECO med T 10 dock utan elektriska förvärmare? I stället skulle en värme växlare förvärma luften i T 10 genom att använda en del av värmen som pumpen skulle tillverka innan det skulle skickas ner i betongen (golvvärme). Vad vet ni om det?
johanpelle: Här har du grejen du snackade om. http://www.blocket.se/stockholm/Pelletsbrannare_med_skruv_32162175.htm?ca=10&w=3 Hmm. Österåker? Har dom inte släppt fångarna loss ska det väl vara rätt riskfritt. Våren dröjer någon månad till.
dadid: Problemet fortsäter. Bakgrund: Hus från 1944 med stora sektionsradiatorer. I ett rum på ovanvåningen sitter det en enkel panelradiator. Delta T över övriga radiatorer med helt öppna termostater är 5-8 grader. Delta T över panelradiatorn är mkt högre. Radiatorns tilloppstemp är samma som för övriga radiatorer. Ovanvåningen är betydligt kallare än markplanet. Delvis beror detta på
PST: Vill man slippa räkna trefaseffekter och blanda in "SQRT 3" i sina beräkningar, med risk att göra fel, kan man tänka så här för att få fram strömmen i varje fas: (Förhållandet 400/230 är just Sqrt(3) och lätt att komma ihåg) En trefaskopplad 400V elpatron kan man betrakta som tre enfaskopplade 230V laster. Dvs: 9kW -> tre st 3kW laster på 230V, ( P = U * I) => Strömmen 3000/230 =
PST: DT står för "delta T", dvs temperaturskillnad. DT30 betyder helt enkelt 30 graders tempskillnad mellan radiatorns medeltemperatur och rumsluften. Några tumregler för radiatordimensionering finns på sid 22 i Rinkabys katalog, men generellt kan man säga att ju större radiatorer man har, desto effektivare kan man utnyttja sitt värmesystem, detta speciellt om man har en värmepump som
Mikael_L: Dom minsta användbara acc-tankarna är väl ca 300-500 liter, och då tar dom en golvyta på 60x60-70x70 cm och är bortåt 2 meter höga. Så här små acctankar gör att du inte heller bör ha så stor solfångaryta, säg max 3-5 kvm. + att mängden varmvatten är begränsad. Men ett såpass litet hus hyser väl inte så många personer och har förhoppningsvis inte så stort värmebehov så
rca1959: Kanske man kan göra det själv, beror väl på hur servicevänlig ventilen är. Jo det kommer vatten, således kanske inte ett lämpligt jobb just nu:S. Speciellt om du skall renovera dom och få tag på rätt prylar. Du måste tömma radiatorstammen.
fulingbusen: Jag har T2 golvvärme som ska installeras på ett trägolv, ovanpå detta ska jag lägga klinkers. Jag har ett gammalt timmerhus som är uppställt på en källargrund, alltså är det betong, sen träspont pch idag en masonitskiva med plastmatta. Jag funderar på om jag ska ta bort endast masoniten med plastmatta och sedan låta träsponten ligga kvar (går under väggar) Är det överkurs med
Mikael_L: Till vår grundleverans ingick det thermotech golvvärme. Jag har inget att jämföra med men tyckte det fungerade fint (vi gjöt ner slang i betongplattan). Men på grannkåken var det också thermotech och rörmokaren där tyckte att thermotech's slang var den bästa han har jobbat med, mjuk och följsam. Jag vet inte vad det här var värt ... Inga riktiga raka råd i alla fall. Annars
hempularen: Jag tror att det är relativt vanligt att skadade värmegolv repareras på det sättet. Det finns en annan aspekt på det här också. Det har alltså läkt ut en del vatten, hur har det torkats? Vilka kontrolelr har gjorts för att säkerställa att det är torrt nu?
PCLarsson: Har du en mulitmeter kan du ju alltid mäta slingan? Har du en eller två slingor? Har du en slinga och lagt ut ca 100W/m2 så bör du få ett värde kring ca 26ohm.
PCLarsson: Har i min kalkyl bara golvvärme med, ingen klinker eller parkett. Lägger golvvärme på övervåningen enkom då jag har oisolerad platta på mark och kommer därför att köra med radiatorer på nedervåningen. En fördel med golvvärme, förutom att det är skönt om fötterna, är ju att det blir lättmöblerat.
Gulfxx: Testar idag lite vad kompressorn i en Nibe fighter 310 p klarar av att prestera med utetemp på -20 c genom att slå av elpatronen . Detta för att undersöka hur detta blir i kombination med ackumulatortank och vattenmantlad kamin . Vill ju värma med ved i 1a hand ! Kompressorn tappade temp och sjönk från 50 c där tempen ska vara till 42 c på 25-30 min den ska kalla på tillskott om den
GustavW: Nu tar det väl inte så lång tid att värma vattnet eftersom du har skiktning i tanken och därmed får varmt vatten i toppen ganska snabbt. Om du behöver elda efter någon timmar strömavbrott så är det kanske bättre att satsa på isoleringen och vindskydd....
Alva10: Huvudsaken är egentigen att jag får behagligt i hobbyrummet och där vi har bastun, resten vistas man alltid fullt påklädd i så där fryser man inte även då tempen visar 16 grader då man bara är där kortare stunder. Hur är det om man köper begagnade raddar, och har 2 rörs system och man hittar raddar som är till 1 rörs system går de att använda ändå? Måste man ha ett radiator
Hultebergarn: Hur löste det sig för dig? Har en Danfoss comfort 100m styrenhet som jag skall köra en ara600 shuntmotor på. Kopllade in det för någon timma sedan men börjar fundera på om det inte verkar funka. verkar inte som ventilen öppnar.
myrstack: Kan du vara trevligt att veta att slangen är hel även när man just rullat ut den.... Har man flytande övergolv är väl dessutom det största riskmomentet för läckage just trasig slang eller möjligtvis tappade verktyg under golvläggningen. Egentligen borde man väl göra som för en installation av elektriska golvvärmeslingor där man kontrollerar regelbundet även vid vattenburet.
Yrrol: utifrån vad jag läst och fått bekräftat från kollegor, så de där som gör energi utav luft, de sviker när det är som kallast ute.. dvs när man behöver värme som mest... då går de in med patron och man åker på elräkningarna i slutändan iaf.. Men men, jag vet ju inte hur deras villa är osv, bara nämner lite olika fraser som kanske är till nytta när beslut ska tas...
PX-21: Det där med att bergvärmen redan är inkopplad skulle inte jag välja hus efter...bättre att få pruta eller ligga kvar ....Skulle hellre vilja välja B-värme prylarna själv är ju ingen åverkan eller tidskrävande för en själv=värre med dränering med redan byggda altaner mm;)... Och en kamin är ju inte bara en återbetalare...Myyys...;)
Yrrol: njae, inte om du kan köpa loss viessmann som är lite snyggare än purmo.. tror 1meter c21 (tjocka) kostar mig runt 800kr med koppel å övriga kringdetaljer -kruxet är att man inte kan köpa dom som privatperson...
henrik petersen: den går att montera i taket ochså. Henrik
Krilleman: I ett vedeldat system är det alltid bäst att ha öppet om möjlighet ges! Glöm ej rostskyddsnippeln som ska monteras på expansionskärlet! Jag brukar montera den oavsett anslutningsmaterial! Billig kostnad! 120L räcker gott och väl som öppet kärl med acktankar på 1500L!