Värme allmänt
Girlie: Hej! Nuvarande öppna spisen med glasluckor ska få en insats för dels bättre värmespridning men även för att "enklare" kunna elda i den. Nu brinner ett vedträ upp på 2 sekunder efter att det först ska ryka in i hela huset :confused: Har därför börjat kolla på en insats och tänkte mig då en i gjutjärn. När jag samlat in information så fick jag med info om energikassett i
smurfen72: Du ska ha den hastigheten på cp som ger rätt delta och det verkar du ha nu. Att radiatorerna blir kallare längre bort på slingan är normalt i ett 1 krets system normalt monterar man större radiatorer i slutet av slingan om värmebehovet är lika stort i det rummet. Byt utegivaren om den visar fel vp styr framledningen efter hur kallt det är ute när du bytt givare får du troligtvis
Anonymiserad 109102: Hej. Har nyligen köpt en Maga vedpanna på 25 kW och när jag gjort upp eld så är det bra fart på elden men efter en stund eldning lagt in fulla pannan så är det sämre fart på fläkten, farten är så dålig att det tar 4 timmar innan pannan kommit upp i 90 grader. Pannan har fabriksinställningen, så då undrar jag om det är någon som vet vilka värden man ska ställa in i service
Bästvit: skulle det kunna vara processorn ?
difference: Radiatorn är 230 V. Jag jag kommer bryta allt. Kanske rentav slår av strömmen i hela huset för att vara säker. Har även en i familjen som läst till elektriker. Han får ev göra det.
Josth: Problemet med fuktig krypgrund uppstår främst på sommarhalvåret då fuktig uteluft tränger in i utrymmet och relativa luftfuktigheten stiger till höga värden eftersom det är lite kallare i grunden. På vintern är det normalt lite varmare i krypgrunden än ute p.g.a. markvärme och RF% minskar då automatiskt.
lordi: Det är ett gammalt självcirkulationssystem. Det var vanligt på den tiden att radiatorerna var monterade mitt i huset, runt murstocken. Nackdelen är att det kan bli kallras från fönstren, men de var ju bytta till nya så det bör ju hjälpa. Med fjärrvärme kan ni i princip få hur varmt som helst, allt beroende på hur värmekurvan är inställd i undercentralen.
MathiasS: jag har nog några gröna som jag aldrig använt. Dom kan jag nog tänka mig att sälja dyrt?
RobbanLT: Okej, jag har gjort lite framsteg. Jag kände på rören som gick ut från pannan och jag uppfattade dessa som kallare än min kroppstemperatur. Termostaten på pannan sa 39-40 grader, vilket inte stämmer. Jag vred upp justeringen på pannan till 0:an (går att vrida nästan ett halv varv åt respektive håll för - eller +). Gav det några minuter och rören blev nu väldigt heta.
SSSS: [citat] Tack för ett mycket bra svar! Förbrukningen som blev 15724kWh 2014 är inkl. hushållsel som Josth skriver så jag kan tänka mig att besparingen inte blir fullt så stor. Dock är förbrukningen lite dopad pga. av att ingen bodde i huset januari och februari 2014 samt en mild höst. Det känns dock som att pay off tiden kommer att bli lång för bergvärme, men samtidigt skulle det
johanpelle: Låt bli att bygga ett nytt hus om du inte kan stå ut med de regler som gäller nu. Finns ju massor av gamla hus att köpa. Samma sak med bilar exempelvis. Vill du inte ha en bil med avgasrening och liknande moderniteter så köper du en bil byggd före 1976. Ett nytt hus är energieffetivt med styrd ventilation. En öppen spis blåser vid eldning ut 10 gånger mer uppvärmd luft genom
byggsson: DjKool: Kolla genom följande länkar: * http://alvsbyhus.forum24.se/alvsbyhus-about3586.html * http://alvsbyhus.forum24.se/alvsbyhus-forum-46.html
InsidersUnited: Värma lägenheter med dieselkanon och återcirkulera luften ??? Antar att du inte ska bo där själv. Jag tycker du låter helt oseriös tyvärr.
Josth: Det normala är väl att man har termostater på golvvärme och/eller radiatorer i de flesta av rummen för att kunna reglera värmen per rum. Rumsgivaren bör då sitta i det kallaste rummet. Att sätta flera rumsgivare till F370 vet jag inte ens om det är möjligt.
Dsl: Självklart golvvärme säger jag! (bor också i 60-tals hus med fjärrvärme och sä sjukt nöjd med tvättstugan som vi göt i golvvärme i. Skall fortsätta med golvvärme i fler rum) Tror också att jag skulle satsa på en väggventil istället, större möjligheter till ljuddämpning, filtrering och reglering (stänga till lite när det är som kallast).
lordi: De där termostatventilerna har en förmåga att läcka igenom när de blivit slitna. Alltså även om stiftet är intryckt i botten, så flödar det igenom. Jag rekommenderar också byte av både ventil och termostat.
xelirator: Har även hittat strypningarna på fördelaren, o dom va ställda på Max flöde så har dragit ner lite på dom nu iaf...o får inte lika hög framledningstemp nu men minus -7 här nu o den ligger runt 42 , känns högt ändå? Har visserligen 22 grader varmt i ena rummet så kanske behövs strypas mer ?
Krilleman: Du har "hals"-varianten. (26 eller 34mm - båda alternativen finns). RA/V / RA/VL. Då blir det svårare att få dit en vanlig "handratt". Men dina termostater är ju extremt lätta att byta då du inte behöver lina om några gängor!
Svedbergakulle Bengaler: Aha.. Jag är helt ny på detta forumet.. Ska kolla in forumet du pratar om när det börjar bli dags att byta värmekälla. Jag är tyvärr ingen nörd utan försöker ta reda på det som behövs och när det behövs och då kan det vara bra med nördarna ;) Tack igen! Mvh Robert
2433711: menar du med extra isolering i lådan? iom jag redan tänkt RIR med skumisloering.
oceanis: [citat] Kan bara hålla med dig....man bygger något dyrt och dåligt tyvärr.
anders07: Ja, och bläddrar man bara ett par sidor till i monteringsanvisningen står följande att läsa: Montage i fördelarskåp Vid leverans är mottagarenheten försedd med en kort antennkabel för montage av radiolänken i direkt anslutning till mottagar enheten. Om mottagarenheten monteras i ett för delarskåp av plåt rekommenderas det att radiolänken ska fl yttas utanför plåtskåpet. Detta
Zixten: Kollat blocket? Med lite tur kanske man kan hitta något lämpligt billigt och bra inom rimligt avstånd... http://www.blocket.se/dalarna/Pelletsbrannare___2st_matarskruvar_3000kr_58066236.htm?ca=16&w=3 http://www.blocket.se/vastmanland/Viking_Bio_pelletsbrannare__tank_o_matarskruv_58057459.htm?ca=16&w=3
JohanKson: Nybörjare som man är inom radiatorer så hoppas jag att någon mer kompetent själ kan ge mig en kommentar på detta. Funderar på följande radiator för att ersätta en befintlig. Rör ska även bytas från 16mm stål/järn till 15mm koppar. http://www.rinkabyror.se/artikel/purmo-compaktradiator-22-6004/ För att ansluta detta så behöver jag lite kopplingsdetaljer, ex denna.
xelirator: Tjena! Enligt min energideklaration som jag fick när jag köpte kåken så tyckte dom att en innegivare skulle vara bra...och ja, varför inte? Kan ju knappast vara en nackdel antar jag? På övervåningen sitter de element och 2 rum i källaren har element, resterande i källaren har golvvärme.. Bästa stället att sätta givaren? I trappen? Skillnad på rg10 och rg20? Trevlig lördag alla!
SaiTech: Tack MathiasS, det var lite det jag misstänkte när det gäller mellanbjälklag.
roland53: Trycket är ok. Det handlar om rätt flöde. Justera flödet för den aktuella slingan på returen
orparn: Jo förutom tempstegringen i tanken så är ju den energi som under tiden gått ut till huset energi som kommer från veden. För att uppskatta hur mycket som gått ut i huset får du kolla hur fort vattnet i tanken svalnar efter avslutad eldning.
smurfen72: [citat] Det finns konvektorer med 2 st skilda kretsar 1 till kyla och 1 till värme har man inte en sån kan man koppla konvektorn via en plattvärmeväxlare.
karlsson-peter: Varmluft nerifrån och upp är det som gäller, och vad jag förstått spelar det ingen större roll om inte genomföringen blir helt tät, utan det räcker med att bygga ett utrymme som håller borta isoleringen. Jag har en öppen trappa där luft kan cirkulera fritt på på en annan del av huset, utan dörrar mellan