Värme allmänt
Josth: Golvvärmen är ett "påhäng" på radiatorsystemet som först får värmevattnet från värmepumpen. Kör med helt öppna termostater på radiatorerna och justera in lagom (lägsta möjliga) värmekurva och förskjutning på F750. Sedan kan man vrida ner termostaterna en del så det inte blir för varmt när solen börjar komma tillbaka i vissa rum eller att det ska vara aningen svalare i
jhall: Det var 2-rörs och det funkade finfint med M22 1,5.
Henrik Christenson: Jag mätte (med en köttermometer!) dels framledningstemp och returtemp på samma ställe (i början av slingan) och fick 35 resp. 24 grader, och dels framledningstemp innan konvektorn och fick 28 grader.
jivanoff: Jag har ett expansionskärl, men den sitter på en egen ledning från toppen av tanken.
corre: Så vitt jag vet och förstår så ska det gå bra med en minishunt till golvvärmen. En M60 eller Push12 tex, sålänge som det finns en shunt, termostat och pump i den så... Hur brukar du sommarställa resten av systemet? Stänger termostaterna? Antar att du gör VV med värmepumpen, så det finns värme i tanken.
camaro1969: ja men precis de funderingarna jag har... om det går fritt bakom radiatorn... ja precis, det går ju... det är nog bara att beställa radiatorer och börja laborera med rören gissar jag... 1 liten fundering... i slutet av slingan är ett litet rum med snedtak och 2 låga fönster. för att det ska bli snyggt måste jag montera 1 radiator under varje fönster. men är det nödvändigt med 2
GK100: Så som du ritat nu funkar inte, du kan lägga alla parallellt. Behåll returen bort i högra kanten det är bra så skillnader i rörlängd jämnas ut.
lolita: Jag är mycket tacksam för sådana teknisk lätt uppfattade för mig svar och beskrivningar och de är mycket nyttiga för mig. Jag har köpt min elpanna för 15 år sedan och har redan hunnit att byta el.platta och pumpen. Jag inte kan säga att jag redan är bestämd att inte nappa på de golvlist-radiatorerna; det finns fortfarande vissa fördel enligt min mening - att de placeras så nära
Krilleman: Ny returventil eller en ny packning i "lagom" storlek till locket.
folkeorg: Jo det är en 500kr-lösning. Så det finns inte ventilförlängningar?
jackass: [citat] Gjorde som så att jag kopplade slingan direkt på gvfördelaren och ströp hårt. Funkar bra förutom att jag får justera flödet när det blir omslag i utetemperaturen. Ska nog utveckla lösningen med nån blandningsmojäng i framtiden så jag slipper justera flödet manuellt.
Alriksson: V35 finns även i två versioner... Rekommendationer från CTCs tekniska expert är att inte köpa den första versionen eftersom kretskorten inte finns att få tag på. Köpte en begagnad v35 och satt in där jag bor nu, rullar på fint. Hade även en v35 i huset jag sålde som jag satte in ny 2008 eller 2009' mycket nöjd med pannan.
Räknenisse: Finns även luckor som tillverkats utan gångjärn från början. I en av mina kan jag verifiera att sprint finns. Men jag skulle räknat det som i praktiken ogörligt att lyckas med montering av en ny.
Csre: [citat] Är shuntmotor/ventil för värmesystemet. Den reglerar så att fu får ut rätt temp på radiatorerna.
cpalm: Ett litet tips i all välmening är att fokusera på att genomföra själva affären i det här läget. ;) Lite måste man ju förstås drömma för att se potentialen, men när det går så långt så att man i tanken redan börjat flytta in blir man så j-kla besviken när verkligheten kommer ikapp och det visar sig att stället kanske inte ens är till salu.
Lutte: Eldar nu när det är som kallast dvs 25-35 minus på cirka 3säckar/dygn i en oljepanna från 98a Vid mildare vinterväder 15-25 minus på runt 1,5-2 säck/dygn och vid 0-15 på cirka 1 säck. Värmer då 145kvm byggt 1930, det är med element och 5kvm farstu med golvvärme. Värmer även 60kvm garage byggt på 00-talet men där ligger jag bara på 8-10 grader.
DIY_freak: [citat] Med 0,5 bars tryck så kan vattnet tryckas upp till 5 meter ovanför tryckmätaren. Så det är tillräckligt tryck. 0.5 till 1.5 bar är ett ganska stort omfång som det inte skall vara några problem att hålla sig inom i normala fall. Det händer inget farligt om du går över 1.5 bar, men trycket ökar något med vattentemperaturen så om man fyller upp till 1.5 bar så kommer det
vik_tor: Det skall vad jag kan se inte vara några problem att bila upp runt kablarna och skarva. Avgörande blir hur mycket man behöver bila för att komma åt samt om det skadar synligt ytskikt och om det då är värt det.
nexustwins: Förlorade denna tråden lite, både tvättmaskinen havererade samtidigt som bilen behövde kasseras. 2016 börjar bra! Jag hade hur som helst en röris här igår som bytte expansionskärlet. Nu fungerar det, även om värmen är lite dålig fortfarande. Eftersom vi kunde identifiera modellen av värmepumpen, så har jag även fått tag i manualen vilket förenklar en del. :)
Larzken3000: Äntligen har vi köpt ett hus och flyttat in, idag värms det endast med elpatronen i pannan, men enligt elbolaget drar det mer än de kan leverera :wow: men nu har jag köpt en begagnad luft/vatten med lite tillbehör som ska kopplas in snart. jag tänkte att någon som var kunnig kunde säga om det är nått jag missat. det är bara en principskiss så inga expansionstankar, säkerhetsventiler
peternicklas: Jag matar hela huset från tanken med 22 mm. vilken grenar sig till en ny 22 mm. som går till golvvärmen, den andra går till källarens element.
olofh: [citat] Case closed. Och nästan rätt av dig. "Vår" blandventil var mycket riktigt korrekt inställd utifrån att vi ville få Max värme. Men det var inte en ventil ute i kulverten. Den stod på läge 5, vilket jag vet att en av kommunens tekniker sagt också är Max värmetillförsel. Nåväl, ringde dom i går fm. De kom på 20min. Gick runt o kollade,kliade lite i huvudet o kollade lite
ylletröja: Jag har en liten vattenradiator i anslutning till detta utrymme som man skulle klippa bort och dra om till golvvärme, men bygghöjden blir svår att lösa då jag inte kan regla ner golvet. Vet inte heller riktigt hur man gör med övergången från element till golvvärme. Kan nog inte gömma den övergången på något snyggt sätt. Sedan skall det väl till en extra cirkulationspump och
Roland112: ja jag behöver ju en isolering som inte bygger såpass mycket så att den kommer i konflikt med väggen bakom. Liggunderlagsisolering var de jag tänkte på men får se om jag hittar en riktig variant som passar.
Storstadsbo: Jaha, jag förstår, trist när någon förstört en gammal fin byggnad med en ful och dålig påbyggnad på 60-70 talet. Hela vårt nuvarande hus är byggt på 60-talet... say no more. :) Ingen aning, har tyvärr ingen jordkällare själv, även om vi hade en på landet när jag var liten. Har dock en nära vän som har en vid sin stuga, ska kolla om den används alls och hur den isåfall
Maggy: Jag skulle utan tvekan ha satt in en varmvattenberedare tills dess. Kanske rent av en begagnad då de som konverterar ibland säljer bra prylar som garanterat går 5 år. Jag har vattenkonverterat för att köra ved och kör ack på vv och funderar nu på att borra istället. Ved är jobbigt att syssla med i längden.
Jonas_81: Hejsan. Du har troligtvis en Laddomat 4030 med 3000 styrbox här kan du läsa mera om hur inställningarna påverkar, http://www.termoventiler.se/index.php?sida=produkter&undersida=laddomat&produkt=laddomat_4030 sen så är det bra om du kan stänga spjället på pannan efter avslutad eldning kyler inte pannan lika mycket då. och när värmen är slut i tankarna så är det nog så att allt
ewjobe: Efter att ha fått startbesked på nya kaminen som sitter i bänkskivehöjd och har drygt 30x3 cm granit direkt framför och under sig, så har jag förstått bättre hur dåligt värmen sprider sig i sten. Graniten direkt framför kaminen blir tokhet medan samma bänkskiva framför men borta vid kanten av kaminen nästan har samma temp som rummet i övrigt.
Maggy: Allt varmvatten görs med ved som jag skrev i tidigare inlägg. 10000kwh är till annat som också beskrivits tidigare. Men huvudanledningen är att slippa vedhanteringen och återfå garaget.