Värme allmänt
surris: Har dom lagt golvet mot dom gamla golvlsocklarna så bör du sätta en en kvartsstav eller dylikt. Men är det rätt gjort att golvet ligger under socklarna så ska du inte göra det. Problemet ligger väl snarare att du har så otät vägg och en köldbrygga där.
surris: Förtydliga dom delarna som går till radiatorerna? Jag hade isolerat rören i källaren om du inte vill ha någon värme där.
LarsSvensson80: Hej Som rubriken lyder tappar jag trycket i radiatorkretsen vid temperatur under 30 grader men kan hålla det långvarigt stabilt vid högre temperaturer enligt nedan. Min plan är att stänga av uppvärmningen med bibehållet lägst systemtryck oavsett temperatur på kretsen. Sommarbostad som används sporadisk. Lite data; Kombipanna -ved/elpatron radiatorkretsen är totalt på 350 liter med 40%
Lasec: Hade hit en servicetekniker idag och expansionsventilen kärvade. Några väl riktade åtgärder fick ordning på den och nu kommer kompressorn upp till 90 grader istf 55. Dessutom var expansionskärlet i risigt skick och det blir bytt imorgon. Har behövt fylla på det mycket oftare än förr. Så förhoppningsvis blir det ordning på allt nu. Igen stort tack för dina svar cpalm!
Tummenmittihanden79: Jag håller på att planera monteringen av fördelarskåpet för golvvärmen. Har missat att planera för dränageröret till badrummet och vill inte bryta tätskiktet på felaktigt sätt genom att borra ett hål för den nu när badrummet redan är färdigkaklat. Frågan är om det är ok att dra golvvärmens dränagerör till badrummets fördelarskåp - som har ett dränagerör som går till
guggen: [citat] Du lär antingen serva eller reparera den under dessa 15-20 år den håller, således säg 140' i total kostnad. Dvs mellan 7 och 9 tusen på år för pumpen. Ev tillkommer ytterligare en eller två tusen om du behöver säkra upp. Konsumerar du 10' kwh per år och har ett scop på 3.5 och ett elpris på 1.50, så landar årkostnaden minst på 0.42*10' + 7' = 11 200 :-. dvs 1.12 kr / kwh.
Cuong: Röret som har kulventil, går till 2 elementer och sedan till returen. Det andra går till 4st elementer på andra sida väggen. Har öppnat en av de 4 som sitter i badrummet. Det kommer ljummet vatten, om man luftar länge. När man stänger det så bli den kallt igen.
huggan: Befintliga golvvärmesystem står föreningen för.
jonaserik: [citat] Ber om ursäkt för det bakvända, då är/var det läck i en dålig svets, en luftpor i den, fort ska det gå ibland
Amrich: Jag följer upp tråden med några ytterligare frågor i samma ämne. Jag har en radiator (dragspels-varianten) till i rummet som jag tänkte ta bort tillfälligt. Den sitter med liknande kopplingar som på bilderna ovan så jag tänkte strypa och proppa på samma sätt. Fråga 1: Är om det är något speciellt att tänka på när det ska tillbaka? Är det gängan som tätar så det ska på
etompau: Sannolikt beroende på att det är dubbelisolerat (dubbelkvadratsymbolen ska då finnas på utrustningen).
frityreldarn: [citat] Påfyllning av vatten i systemet kan vara en bra ide, dock borde inte radiatorerna i övervåningen funka och källaren lägga av om det är detta problemet? Eller tänker jag fel?
MagHam: - Det första när man justerar in en VP är att öppna alla radiatorer och försöka hitta en kurva respektive parallellförskjutning som oftast ger en bra inomhustemperatur. - Är det enstaka rum som alltid ligger för högt så kan man strypa dom eller använda termostat men det ska ske i undantagsfall. - Till sist aktiverar man inomhusgivaren. Dess främsta uppgift blir att kompensera för
byggarätt: [citat] Välj inte klinker i köket tappar du något går det sönder och är hårt att gå på
Maxwells demon: [citat] Alltid vet jag inte men. Frekvensstyrd kompressor: Om man vill ha 100% effektäckning och man inte har plats för arbetstank. Så är det ju självklart bättre än en 100% on off installerad rakt ut på radiatorkretsen. Men jag får inte ihop det att det skulle vara bättre än en on off med en väldimensionerad arbetstank. Varvtalsreglerad cirkulationspump: Ser jag två stora fördelar.
Josth: Om man stänger termostaten i ett ett-rörssystem blir radiatorn kall men kopplet där nere mellan rören (by-pass) fortfarande varmt. Vid tvårörs blir hela kopplet kallt.
quick: Placera en jordvärmeslang ut med fjärrvärmerören i gatan istället. Bör bli väldigt lönsamt, inte så moraliskt korrekt dock.
Peter2400: Kommer antagligen fästa väldigt bra, lite beroende på vad det är för plast. Jag hade provat att limma med biltemas stenlim, går snabbt att applicera, fäster bra på det mesta, torkar snabbt och är väldigt billigt. https://www.biltema.se/bygg/kemikalier/lim/stenlim-2000029972 https://www.biltema.se/bygg/kemikalier/fogpistoler/fogskumspistol-2000023750
allexx: Funkar det med en shunt för två och ett rör tillsamman! Så fortsätt med det
Josth: Mekanisk förvärmd tilluft är mycket en komfort-fråga men det drar en del extra energi jämfört med bara frånluft. Bor man långt norrut med långa vintrar med sträng kyla passar det säkert bra men bor man i södra eller mellersta delen av landet klarar man sig utan tycker jag men det är olika. NIBE's rekommendation finns att läsa på deras utbytesguide för frånluftsvärmepumpar:
Murkla1949: i dag började det plötsligt att låta i rören. Ljudet fortplantar sig från pannrummet in till huset. Jag stängde av luft/vattenpumpen (Mitsubishi Ecodan) utan resultat. Men när jag stängde av säkerhetsbrytaren till utedelen så slutade det. Vad kan det vara?
Putte 9497: En annan variant skulle kunna vara att lägga golvvärme i tillbyggnaden
TorpAnders: Jag har sotat själv sedan minst 30 år men kommer inte ifrån att det är rätt bökigt och skitigt. Det är tre murade skorstenar, vedkamin, kakelugn och ett par vedspisar. Vad har ni för lösning med avskiljare o dammsugare och är ni nöjda? Jag kör med en 800w asksug från jula med en påkopplad pelac virvelvind men det går inte många minuter innan eländet sätter igen.
Stegatorparn: Det nya elementets ventil är inte injusterad. Tar det mesta av värmen. Vad är det för fabrikat på ventilen/termostaten? Du kanske kan fixa det själv.
BosseHansson: Stora fönster i söderläge så kanske du skall fundera på hur du stänger ute värmen med.
Daniel 109: Jag gissar att det är ett rör som går runt till alla element under golvet. Det där är änden på det.
lillamälarhuset: Tack för svar! Vad står varje reglage för? Är det för olika slingor eller samverkar dessa på något sätt och påverkar alla slingor?
Krilleman: Ventilrör är den korrekta benämningen för själva "mässingsklumpen". Ser ut att vara ett ESBE ventilrör RSK: 4311068. [bild] Säkerhetsventilen kan du köpa vilken du vill och byta. Normalt sätter man en 9bar. Täta gängan med lin+locherpasta. (y) Exakt samma säkerhetsventil verkar vara från MMA och som jag ser det säljs den inte längre.