Värme allmänt
martinradbo: Att såga med vinkelslip går bra, men troligen svårt att komma ner tillräckligt djupt för att nå den gamla slangen. Och ja, det dammar nåt fruktansvärt. Man kör med riktig halvmask med partikelfilter, tätslutande glasögon, pannlampa. Man ritar i förväg med röd tusch vad man ska såga. Sen kör man bara. Stoppar ibland för att torka bort svett och damm från glasögonen. Man ser
useless: Borrhammare med bred mejsel. Eller en sån där tryckluftsspade dom sålde på lidl här om dagen?
Darmal: Aha okej. Misstänkte det med. Får se vad jag mer kan tweeka i systemet. Annars blir det att ge sig på shuntmotorn igen haha.
sv3nsken: Precis så är tanken. Ska låta vattnet rinna i år tänkte jag. Fortsätter det att rinna ska jag ordna med en dammduk och göra en liten damm. För bevattning och fotbadning. Borrarn sa att dom stötte på det vattnet på ca 150 meter, så han trodde aldrig det skulle sluta rinna :D(y) Hur som helst är vi nöjda med valet av VP och hela installationen.
Krilleman: [citat] Jodå, visst är det en shunt från värmeteknik (shunt AB) som senare blev ESBE från Retefle socken. Men du verkar fortfarande skutta vidare 11 kliv och kunna liteavvarje @jonaserik :rofl::rofl:
Krilleman: Purmo har väl ändå inte haft dom konsolerna någonsin. Jag tror snarare att det är Dahls egna märke Altech. Detta märket bytte fabrik för ett par år sen. Det ser ut att vara den tidiga varianten. https://www.rskdatabasen.se/infodocs/PROD/PROD_212_6738700.pdf
InfoMats: [citat] Nja... Tanken är att hålla plattan frostfri, några plusgrader vintertid. Men även med glykol systemet. Ett fritidshus som står obevakat. Tänker att annars räcker med att en säkring till cirkulationspumpen går så fryser ju systemet annars. Men. Ni som vet. Elpannan har en cirkulationspump men behöver jag inte en före fördelare?
pdov: Det beror på vart du vill att värmen ska ta vägen. Värmen från golvvärmerören sprider sig i alla riktningarna, bjälklagsplåtarna hjälper till att sprida värmen men värmen kommer likväl sprida sig lika mycket uppåt som nedåt om inget hindrar den. Vill du säkerställa att värmen går upp i rummet och inte ner till bottenvåningen så ska du fullisolera bjälklaget så att värmen
MatCan: Du måste ju lägga med länken :-) https://www.byggahus.se/forum/threads/2812kwh-pa-en-manad.134394/
JohannaSandra: [citat] Tack Oskar Återkommer när jag begriper det bättre!
BalooMannen: Vi bygger ny sommarstuga på en ö utanför Söderhamn. Det gör alla transporter av material extra krävande och man behöver tänka till. Jag tänkte be om er hjälp med det där tänkandet :love: Jag har hittat kamininsatsen som jag vill ha. Och det som återstår är att designa inbyggnaden. Tanken slog mig att det kanske är möjligt att göra prefabricerade element här hemma på "land" så
Staffans2000: Nej. När vattnet är klart, trots idogt elementrunkande är det rent.
lostinsweden: Låt experterna ta över men tycker att 18mm är för klen och det är bäst med rör i rör. Kankse 25mm alupex.
tompax: [citat] Haha, det är mest för att de är okunniga :) Tro mig, det är nödvändigt, åtminstone om du skall kunna få bort klämringen efter att ordentligt ha dragit åt muttern. Det är också nödvändigt för att garanterat få täthet i det, och så att det inte börjar läcka längre fram, så du kan sova gott på natten. Ja, när man kommer upp i grövre tjocklekar av prisol, så KAN det
Oisolerade vvs/ vvc / kv ingjutna i bjälklagen * övervärme +29,5 C Varmt i golven dag/ natt hela åre
Ordning & Reda: [citat] Jag håller med att värmesystemet inte verkar vara intrimmat och inte heller en påslaget ? sedan flera månader / likaså att vattentrycket / framledningstemperatur gällande fjärrvärme uppvärmning inte når ut till radiatorer som styrs av hur man väljer avsedd mängd energi - likaså om man har förmågan att investera energiflöden m.m Och ventilation som inte har fungerat - nu
Josth: Den vanligaste dimensionen på rören till utedelen är 28 mm vad jag känner till. Sedan behövs minst en el-kabel också utöver de två rören som givetvis ska vara isolerade med rörisolering eller motsvarande.
Rabbithole: 100mm är väldigt lite isolering så där är det klokare med radiatorer. Ska du isolera bara 100mm så är det lämpligt att lägga lite mer högvärdig isolering typ PIR skivor istället för EPS så får du bättre isolervärde
Cribo: [bild] [bild] Hej. Äger ett hus i Spanien nära Málaga sedan ett par år tillbaka. Det är ett tvåplanshus om ca 65kvm per plan + källare (icke uppvärmd, ingång utifrån). Idag är det eluppvärmning som gäller. Har visserligen AC i samtliga 4 sovrum men kostnaden blir väldigt hög under höst/vinter då dessa står för huvuddelen av uppvärmningen. På hösten är det som lägst 12-15
Henke.a: Rätt så gammalt inlägg men passar ändå på att tacka för att du delade av dig av din erfarenhet. Fick mig att få igång mitt system nu
MickeTh: Jag har 4G router. Har haft två stopp på två år då jag fått starta om routern efter troliga korta strömavbrott. Vid planerade ström avbrott har de startat upp som de ska. Så jag vet inte om min slutsats stämmer om korta strömavbrott. Jo vi har torpet med ström hela tiden och underhållsvärme mellan 5 och 10 grader beroende på med eller utan vatten. För torpet används nästan varje
leby: [citat] https://www.uponor.se/vvs/catalogue/rorsystem-pex/pexrorskopplingar/uponor-q,-a-,e?um=0
HeavenBunny: Hej, Vårt badrum har golvvärme och vi kan ändra värmen med en T2NRG termostat (https://www.elbutik.se/dokument/t2-nrg-temp-bruksanvisning.pdf) på väggen. Nu visar termostaten hela tiden "ERR 1" som enligt manualen betyder "Fel golvgivare (100 kOhm)". Jag kan ingenting om detta. Pappa är hantverkare och kan litegrann. Byggnaden är från 1991 och jag har ingen aning om vilken ägare som
BjörnBygger: [citat] Stämmer, det är gjutgods, borde hålla för en del. Men jag har använt så stora nycklar och kraft att jag inte vågar dra hårdare. Ska försöka värma och se om det går. Tack för tips!
Lillkerstin: [citat] Hur gjorde du, har samma problem. Det är ju en typ skorsten från fläkten som helst ska skymma detta också.
Leif i Skåne: [citat] Inga problem med fukt. Det är samma teori som ISODrän skiva fukt vandrar mot kallare material och kondenseras där. Då marken alltid är mellan 7 - 10˚C så vandrar fukt nedåt så länge golvet är uppvärmt.
SvanteC: Minns inte hur många millimeter spackel de ska va ovanpå men det är rätt många... på 84kvm blir det väldigt omständigt och dyrt. Då är det bättre att lägga spårade skivor ovanpå.
S-hills: Låter lovande. Min är lagad nu. Men oron att den går sönder igen är lite övervägande. Men framförallt kommer jag inte låta någonsomhelst yrkesgrupp ledas av värmebaronens support igen. Den supporten bör bytas ut
Bygga_till_2020: [citat] Det tror jag inte. Var bara 6 grader imorse och då borde det ju ha varit varmt på golvet tycker jag.
cpalm: A B + - låter misstänkt som RS-485 och ordet "Bus" antyder också att du kan ansluta flera termostater på varje ingång. De parallellkopplas helt enkelt. I manualen som skymtar i bakgrunden ser man texten "... rekommenderas busskoppling i linje. Se sida 200". Så kolla på sidan 200... ;)
henkop: Ungefär 25m2, det är klinker på hela ytan eftersom det är en hall. Det är en oisolerad platta, det är ett garage undertill så lite värme slinker ut under (därav EPS 16 skivan som isolerar lite). Värmefördelningsplåtarna är ju i kontakt med golvgipset så det mesta av värmen går ut i hallen. Jag har lagt både med spårskivor i kök och flytspacklat in golvvärme +