Tak & Vind
Styrman_jansson: Ett tips är att montera första och sista kroken och spänna ett snöre emellan.
Ny_husägare: Vi har ett snart tio år gamalt (nytt) tak av gummi: Protan SE 1,2 mm mörkgrå Underlagspapp YAPP2200 med klisterkant Masonite lättelement typ A354V (ingen vind eller inspektionslucka) Hur inspekterar man skicket på det? Hur länge håller det?
TVRS: Jo, sitter köksfläkt som används flitigt såklart. :) Kanske inte behöver vara orolig då. :) Har börjat elda om kvällarna nu och det blir som en mindre orkan från tilluftsventilerna så fort brasan börjar brinna, ventilation finns det gott om :thumbup: Tack för svaret :)
verktygsgurun: De gånger det blir jobbigare att byta en skruvad bräda istället för spikad är när det är övermålat.
Chromix: Lite gammal tråd men jag monterade detta snörasskydd för 3 år sen på hela längden av taket och kan berätta hur det gick för mig. I början var jag nöjd och skyddet fungerade bra men efter sista vintern hade många gått sönder. Den lodrätta delen av skyddet hade helt enkelt brutit av. Dessutom hade de jämfört med hur de såg ut ny, nämligen klart som glas, ganska kraftig gulnad. Om
Oldboy: Nederändan på vindskivor blir alltid blöt på den sida där vinden ligger på.
fgo: Det vågar jag inte svara på. Han hade iaf lagt om några tak(stora) här i Falun för 30år sedan och dessa läcker inte än. 15år tycker jag känns ok iaf.
Goteborg: 260' tycker jag låter lite väl. Det ger ett m2 pris på över 5000 och det är mycket. Dock har du (enligt bilderna) fotränna som är dyrt per lpm. Sedan ligger ventilation och skorsten ganska tätt intill varann så det tar längre tid än om det står var för sig. Utöver det så framgår inte vad som ingår i offert, byte av all råspont? Ställning? osv osv osv... Ta flera offerter, just
Dsl: Korrekt, det tänkte jag faktiskt inte på. Dock missade jag att nämna att jag egentligen förutsätter att jag inte får bygglov, eftersom garaget troligen redan ligger över gränsen för prickad mark så hela utbyggnaden hamnar där. Så attefallstillbyggnad är det mest troliga och då behöver jag tillstånd från grannen, vilket jag hoppas inte är några problem, iaf så länge jag
pelpet: Här är en idé.
snowjim: Tack, då är det lungt, får lägga ut fler bräder om man går mer där då :) Som tur är åkte han inte igenom, relativt tjockt innertak faktiskt.
pelpet: Jag funderar också lite kring detta. Det finns 60mm och 80mm farmarskruv. Om man lägger in en (eventuellt tryckt) överläkt (vanlig regel) under åsen så borde man kunna skruva igenom både plåt och överläkt och in i ströläkten med en lång farmarskruv. Då får man plåt mot trä, samtidigt som man skruvar i åsarna.
Lexington: Jo det ser ut som på min bild, iaf vid entrén, i övrigt är det nog som du beskriver med takpapp upp på sargens insida. Men det kanske funkar o fästa direkt i panelen, och den MathiasS länkade kan man ju plocka bort den delen som sitter under hängrännan o bara ha krokarna kvar, blir säkert bra o bara fästa i en regel dessutom, kanske bara jag som är orolig :)
varmkorv: @mexitegel Kostnaden innan ROT var 180k. @Vovven99 Jo, det låter som om våra jobb är likvärdiga.
Robert Rylander: Hej! Finns det någon erfaren snickare eller konstruktör som kan svara på kostnaden för att byta ut ett sadeltak mot ett pulptettak? Samt vilka åtgärder som måste göras?Riva befintliga takstolar och bygga nya? Bifogar en bild med husets lösning till vänster och den framtida lösningen till höger. Den nya tillbyggnaden är på cirka 70 kvm. Tack på förhand. [bild]
verktygsgurun: Väggprofilen kan man endast använda om förhållanden är såna så att den passar. Förstår inte varför willab skickar med den? I 99% av fallen måste man ansluta taket till fasaden med en bockad plåt som passar till förutsättningarna. Den som är märkt "endprofil" har jag aldrig fått med i någon leverans från willab och det är några stycken uterum från dem som jag byggt. Och att
Enk Projektet: Är taket så platt att det kan bli vattensamlingar är det kanske bättre att ha svetsad takduk...eller ännu hellre bygga om så du vår riktigt tak med ordentligt fall.
Snyggsmurfen: Enda genomföringen som finns är för skorsten och den är tätad ordentligt. Ingen utbyggnad eller tak i vinkel finns och det verkar läcka lite här och där på taket så svårt att säga säkert att det inte läcker vid en skarv. Efter lite sökningar tror jag att det är trapetskorrugerad plåt som ligger och vid varje skarv är det två dalar/toppar omlott så tycker att det inte borde
jostsweden: Är ganska standard hur man gör med papp å fotplåt. Googla eller kolla mont.instr på t.ex Benders hemsida så hittar du nog bra info.
ivarssonivar: Du har så fel håller väldigt dåligt å listan med matrila som inte får va ihop med aluzink blir bara längre. Leverantörna säger själva att det är skit och tillverkas garanti på aluzink är ett skämt.
TheGame: Har så på mitt tak också Hade masonit led eternitplattor tidigare Bytte ut till en väv som kan liknas vid pressening eller plast istället för masonit och så plåt som yttertak. Fördelen med denna metod var priset att det var lätt och tiden det tog att lägga speciellt eftersom vi bara var 2st som jobbade med vårat takbyte.
kuntri: Jag ska lägga klassisk pannplåt från ekonomistal.se. För att få en nättare känsla vill jag ha en tunn takkant i omslutande plåt. Dvs inte den klassiska vindskivan i plåt plus vindskiva i trä. Hur löser jag detta på bästa sätt? Kan jag göra typ som den bifogade illustrationen? [bild]
Dea_34: Vad är bästa sättet att avsluta övre invändiga hörn på låglutande (3 grader) på papptak? Skära, limma och överlappa mot råspont och trekantslist Låta hörnet vara som på bilden utan skarv men med risk för genomtrampning Tidigare har jag använt 1) men blev lite fundersam nu. /Dea
Jerpa: Nä egentligen inte. Just i detta nu har vi bara ett kök på bottenplan, det avloppet går rakt ner o ut i brunn. Men det köket ska också rivas. I november 14 fick vi stopp i avloppet och det filmades, det hade hål och var allmänt kasst. I mars, 2 dagar innan vi skulle åka till Thailand i 1 månad blev det stopp igen och källaren fylldes med skit. Blev en akutinringning av slambil och vi