Stenhus
Toddep: [citat] Nej ingen har räknat men jag har skaffat formrör 302mm breda för att det ska se rejält ut så dom är ju väldigt över dimensionerade. Armeringen blir 4st 12mm med byglar på 20cm cc. Jag tror inte detta borde bli några problem. Blir stående järn som jag viker 90 grader så samma armering i balken. Den blir förresten 25cm hög och 38 cm bred.
Peter2400: Kan man inte kleta på lite mjukfog i springan och sedan gjuta upp runt röret med ett par säckar betong. Så hade jag nog gjort, rätt eller fel!
rävlyan: Är det den nya som du kan skrapa bort , troligtvis är det något grovt putsbruk bakom , kanske självblandat med för lite cement/kalk i , då blir det grynigt och har dålig hållfasthet och blir smuligt När du la på ny puts , blötte du underlaget då , kan vara att underlaget sög ur allt vatten det torkade för fort och då fäster det inte som det ska och kan krympa Prov med vanligt
Byggmarodören: Jag körde med tigersåg (Makita 3070) först, men gick över till handsåga för få bättre precision. Det var för ofta bladet fladdrade till och det i bortre ändan blev ett par mm fel. Tigersågen är utan tvekan snabb dock, så när precisionen inte behövdes körde jag med den. Likaså när det bara var 200mm som skulle kapas så funkade tigersågen bra - det är de långa 350 kapen som
Skogas: Någon som vet om jag behöver riva en del av väggen för att se hur det ser ut där bakom? Kan man ta bort fogen på värsta stället och dra in en kamera? Eller finns det någon form av stickprov man kan göra för att se? Totalt har jag hittat tre stenar som går att ta lös och det är torrt innanför, på ett ställe var glasfibern lite svarht. Köpte huset väldigt billigt pga gubben som
Toddep: [citat] Det slog på 10mm på ett ställe så egentligen kunde man nog limmat direkt men nu blev det inte så
BirgitS: Kommunen kan ha kartor som visar hur stor risken för markradon är i olika områden och/eller uppgifter om resultatet från andra radonmätningar i området.
Grim Pedersen: Ser att det är en gammal tråd men de tär som Oldboy skriver. Materialen (Fogen och stenen) suger olika mycket vatten, och innehåller olika mycket vätska. Fogen är "hårdare" och "blötare" och därmed leder den kyla bättre. När man bygger i lättbetong ska man absolut putsa insidan (och utsidan). Putsen agerar fukt och väderskydd, isolering samt att homogenisera miljön. Jag skulle
MoggeS: Skall mura upp en frontespis och har ett stött på ett litet problem: Enligt min K-konstruktör så skall det vara en mindre lejd än än vad takstolskonstruktören förespråkar. Detta innebär ett litet problem. Den ena menar att det går att jacka ur lejden medan den andra att vi inte skall göra det. [bild] Murar med Finja exakt block och bilden nedan har jag lagt ut ett block för att ni
pacharan: Har tänkt bygga stenhus, men är osäker på materialval. Vad har ni andra som bygger eller byggt valt? Lite ingångsinfo: - totalpris på huset skall vara väldigt lågt, så om pris per kvm vägg blir väldigt dyrt för ett visst material så är det ett betydande minus. - tänkt bygga allt/det mesta själv. - riskerar att hamna fel i säsongen med en gjuten platta i höst, så om det finns
Pin: Taxan skiljer mycket mellan olika kommuner, men jag gissar 4000 per år (fast avgift ,förbrukning och dagvattenavgift )
Otsef: Vi planerar att göra en utbyggnad på runt 70 kvm och tänkte bygga med någon sorts block. Vilka block ger bäst isolervärde? Gör en välisolerad betongplatta till grund. Det äldre huset är byggt under åren i olika material men har en sammanhängande vit sprutputs utvändigt som hålla på plats av någon vassmatta vävd med ståltråd (min gissning).
Rabbithole: 730 är som sagt lite nyare, effektivare och billigare. 750 har möjlighet att docka förvärmning av tilluft. (Om man vill slippa kallras från friskluftsventilerna) Med 730 får man lösa det med en extern kanalvärmare. Överväg om du inte ska ha FTX och luft-vatten värmepump istället. (Energisnålare, bättre ventilation och komfort, men lite dyrare)
sharkpower: Hej, Vi skall bygga ett hus i lättbetong. Med gjutna plattbärlag som mellanbjälklag. Hur gör man om man vill ha infällda takspotlights i vissa rum? Tack
justusandersson: Med hjälp av förspända bjälklagselement av betong kan man klara ganska stora spännvidder med relativt låg bjälklagshöjd. Det är dock en metod som vanligtvis inte förekommer i samband med småhus. Jag tycker det borde vara både enklare och billigare att använda en lösning där limträ kombineras med vanligt konstruktionsvirke. Ett enkelt bjälklagskoncept består av primarbalkar av
Anonymiserad 170696: [citat] Jag har aldrig gjort det, men så har jag köpt renoveringsobjekt till i mitt tycke vettiga priser.
Byggmarodören: Det är ju direkt från Ytongs hemsida, men här kommer länkarna: Datablad (m bl.a. krympmått): https://www.xella.se/se/docs/279280_DB_Ytong_Massivblok_SE.pdf Man brukar inte limma blocken direkt i betongen, utan det rekommenderas glidskikt och/eller KC bruk. Inte för att jag tror att limmet är sämre än KC-bruket om underlaget är jämnt nog, men jag har aldrig sett nån monteringsanvisning
RoffeN: Vi fick vädertätt innan jul och satte igång golvvärmen i mitten av januari. Då var det nedersta stenvarvet klart mycket fuktigare (mörkgråa i färgen)än resten pga att det murades. Nu är de helt uttorkad. Det tog ca 3 månader och en golvtemp på ca 5 grader.
justusandersson: Man insåg ganska snart på 30-talet att helt platta tak inte var något för svenskt klimat. I stället valde man lite olika lösningar. En vanlig variant var låglutande tak som valmades, dvs skars av med en lutning även på gavelsidan. En annan variant var ett tak med invändig avvattning, som utifrån ser helt platt ut. Huset på bilden kanske har den lösningen eftersom det inte finns
El-killen: [citat] Va en hel del frågor så jag skicka ett pm.
Toddep: [citat] Jag har kommit fram till en lösning tror jag iaf. Jag bygger väggen med 150mm block sen där pocket parmen ska vara bygger jag väggen med 70mm block sen får jag limma en stenskiva på baksidan så hela badrums väggen består av lättbetong vilket är det viktigaste.
useless: 700kW kostar ca 317 250:- https://www.pbs.nu/sv/pelletsbrannare/industri-eurofirebrannare-50kw-700kw/eurofire-pb-700kw.html (y)
Oldboy: Enl http://feliciaoreholm.se/wp-content/uploads/2016/02/Hallbart-byggande.pdf så har en 400 mm tjock vägg av träullit ett u-värde på 0,14 W/m2K. Väggelementen går enl uppgift att få i tjocklek ända upp till 600 mm.
WhatIF: [citat] Jadå väntade föreskriven tid innan vi satte igång hela systemet, de testkörde det och allt.
Per i Hamrånge: Men du har ju ett betong bjälklag. Det enda ljud som kan tänkas läcka ned till våningen under är stegljud. Under alla typer av laminat/parkettgolv lägger man en stegljuds isolerande lump eller bubbelplast matta. Om du flytspaklar området som saknar golv, och sedan lägger ett flytande undergolv av limmade golvskivor (finns en "masonit" variant som är tunn, ca10mm), så får du ett slätt
justusandersson: Er murade vägg har en värmeisolerande förmåga som motsvarar ca 30 mm mineralull. Det är svårt att beräkna exakt utan att veta vilken typ av tegel som använts. Med hänsyn till det är 65 mm tilläggsisolering betydligt bättre än 45 mm. Sedan har tegelväggen en del andra egenskaper, framför allt värmelagringsförmåga, som kan kompensera för dåigt isoleringsvärde. En tegelmur bör