Möbelsnickeri
HasseTeknik: Jag blandade enligt instruktion från instrumentbyggare, betspigment (Herdins) med shellack, för att få olika bruna nyanser och svart färg, till mitt nyckelharpabygge. Fungerade utmärkt att få fina färger.
Per i Hamrånge: Jag har inga ritningar kvar. Men det är en enkel konstruktion. Du kan nog rita ihop något utifrån bilderna. Skicka gärna bilder om du får fram något!
JuggeH: Verkar ju vara på en 'riktig skola' numera så det borde kunna vara bra. Tänk bara på att 24 timmar rinner iväg väldigt snabbt. Du lär inte hinna bygga någon matsalsgrupp precis :-) Om du redan har nån idé på vad du skulle vilja göra så kan det vara smart att fixa virket i förväg. Prova ring dit och prata med en lärare!
PROkrasten: Stippling gav mig flera bra resultat, http://www.shootingtimes.com/gunsmithing/gunsmithing_0107/ http://www.wilsonburnhamguitars.net/2013/01/how-to-stipple-wood.html Jag tänkte lägga upp dom i första posten men ser ingen möjlighet att editera?
heimlaga: Om du sågar okantade plankor så ser du ju var rotändan är. Annars brukar man kunna se det på ådringen. Är du osäker kan du ta någon överbliven målburk och måla rotändan på låmastockarna. Nedersta metern brukar duga till dörrspeglar eller till andra inomhussnickerier av olika slag så slösa inte bort den. Rätt virke på rätt plats! Både bättre och sämre virke har sina platser
pär h: Tänk på att när du klyver dom sedan så försvinner massor av radien så det blir inga kvartsstavar. Ett sätt att komma undan det är att göra fyra delar som du limmar i hopp med obs dubbla tidningspapper obs. Tycker du att det käns läskigt att svarva pelarna efter som det är fyra delar limmade. Kan du sätta slangklämmor i ändarna. På så vis försvinner inget material när du tar
heimlaga: Crotch är ju en grenklyka. Om man skär faner rätt igenom området där en björk delar sig får man ett ganska speciellt ådringsmönster.
SnickareHobb: Den blev lite konvex. Har hittat felet. Det var bladen som var slöa. Bytte och nu fungerar det otroligt mycket bättre. Synd bara att det är engångsblad (+vänd = två gångs) på hyveln. Smidigt att slippa slipa men man måste alltid ha ett lager med nya blad. Jag tänkte tanken på att bladen kunde vara slöa, men kontrollerade inte då jag bytt blad ganska nyligt. Trodde inte jag hyvlat
pools: [citat] Ja, Plano Maskin säljer Titebond. Ett mycket dyrt lim. Titebond III kostar 228:-/liter. Cascol trälim Ute kostar c:a 160:-/liter. Trälim är trälim. En trälimsfog är alltid starkare än trävirket i sig själv. Åtminstone Cascol eller Bostik. Jag har testat på azobe, ett mycket hårt trä. Så kompakt att det sjunker om man lägger det i vatten. C:a 1065 g/m3. Ek är heller inte
gasto: Läst trådarna om julstjärna.. såg en länk där någon tillverkat en egen jig som passar till kap/ger såg.. finns det några andra bra lösningar. Dela gärna med er! Tack
DennisCA: Jag har nu köpt titebond II (liten flaska + stor 3.7l flaska) för cirka en månad sen och jag är helt "blown away" med flaskdesignen, äntligen en design som bara funkar och inte resulterar i borttappade korkar eller korkar som bryts av eller är ivägen när man ska limma. Så underbart. tror jag håller mig till TB i framtiden för vanligt lim. Detta kanske är en faktor man inte tänker på
johanlindstrom: [citat] Den är tagen ;) haha. Nej men det där ser ju kanon ut!
Skooda: https://mobil.byggahus.se/forum/mobelsnickeri/124179-stora-skryttraden-posta-era-fardiga-verk-till-allman-beskadan-110.html#post2622928
prototypen: [citat] Att lägga materialet på en skiva är generalfel 1A det torkar/blir fuktigare bara på ena sidan Att inte göra limfog är generalfel 1B. Med årsringar hit och dit så jämnar man ut spänningar. Men vänd på biten och låt den ligga på MDF skivan i några dagar så kanske den kommer tillbaka. Protte
erik8308: Hehe, ok. Bra input. Hade du kört 12-15 mm björkplywood i hela lådan då? Tänkte ha typ 22 mm i fronten.
pjd: [citat] Jag ser det mer som att han övat på sin hylltanke och kan göra den riktiga, den utan misstag, som skall upp i verkstaden, där det är mest intressant att det ser bra ut. :-)
pär h: Den största anledningen till att dom använder fururam med masonit är ekonomiskt. Och känslan i en lättare dörr. Som kontrast till allt massivt. Så i dag kan du bygga som du vill så länge det inte handlar om att återställa till original.
Allmänobildad: Limma dit en bit trä i samma träslag och med så lik ådring som möjligt. Ska dörrarna målas är det lättare att få snyggt.
Pagno: [citat] Nysågat trä skall absolut inte ligga inomhus, såvida man inte lyckas cirkulera luften, rejält. Temperaturen har mindre betydelse, luftcirkulationen är det viktigaste för att det inte skall bli grogrund för mögelangrepp. Lövträ som sågas industriellt läggs på stabbslag som inte ligger direkt på mark, rätt strötjocklek samt avstånd mellan strö är viktigt för torkningen,
gasto: Kanske kan man Gå upp en storlek i skruv storlek. Men känns ändå väldigt klent. Lim ochh skruv så tänker jag! Men vad för lim isåfall
stampenrangers: Tack så mycket. Bra info. Jag sicklar mest bort det översta så jag är snäll mot fanéret och sen lite grand papper. Jag har bara en lite garageverkstad men jag kör Sundströmmask, spånsug, dammsugare och luftfilter så på den fronten är det hängslen, livrem, hjälm och fallskyddssele. ...och har man växt upp i en tid med blyad bensin så kanske man är körd ändå :x [citat]
heimlaga: Om man kapar efter riktningen blir det faktiskt rakt men ofta blir ju den yttersta centimetern i båda ändorna fördärvad i planhyveln. I alla fall om man kör med Stenberg.
nanowire: Stålull i vinäger. Te får dra in i trät innan för att syran ska kunna komplexbinda med järnjonerna sedan. Te behövs inte för träslag med mer syra nativt så som ek.