Lösvirke & Timmerhus
Sumba: Hej! Nu har vi inte ett trähus utan lättklinker med putsad fasad men tänkte att jag kan dela med mig av vår takstolslösning. Vi var nämligen ute efter att hålla taksprånget kort med gesims. För att göra det möjligt och ändå få ner lasten i väggen fick överarmen ligga helt uppe på underarmen. Det gör förvisso att yttertaket hamnar lite högre upp men för vår del var det
wandenis: Hej! Söker efter erfarenhetsbaserat förklaring kring hur fungerar ventilation genom luftspalt i L-format hus när man har sadeltak med ränndal ut mot yttre L- formering. Det finns en triangel takdel som skulle egentligen sakna takfot där luft brukar tillkomma i luftspalt mellan takstolar. I för sig kan man säga att denna fundering kan även tillämpas till alla sträckor mellan takstolar
Karl-Ove Qvarfordt: Mellan tummen o pekfingret känns det som dina snickare jobbat på.
jonaserik: Här kan du läsa lite om det. https://www.byggahus.se/forum/threads/utlatande-fran-konstruktoer.300990/
jonaserik: [citat] Då är det lite svårare, med att det måste vara en tät lucka, med plåtskoning ovanför, till taket att öppna. Mät om det får plats en stege som går att fälla upp i den delen som syns på fotot. Då försvinner stegen i taket. PS Ser att det är gått om plats i takbjälklaget. En sådan här har jag upp till vinden. Finns på varuhusen.
heimlaga: Glasull eller bergull eller plast i någon form i samband med timmer leder väldigt ofta till röta i timret. I dagens värld innebär det att man normalt använder lindrev. Man kan riva utslitna bomulls lakan eller andra slags utslitet bomullstyg i remsor och driva med det. Väften ur utslitna trasmattor var ett vanligt drev i väggarna förr när alla utslitna plagg som blev klippta till
Lucretius: Hej, upptäckte nyligen att syllfodret på mitt bulhus (endast ca 12 år gammalt) satt löst, visade sig att det gick att dra bort halva träbalken, rötan går in lite under golvet samt ner i syllen ett par centimeter. Värt att påpeka är att detta klassiska bulhus inte byggts enligt helt klassiska metoder utan har fuskats en hel del, dels är syllfodret inte avhyvlat diagonalt utan en
Dahod: Det låter ändå av de flesta här att man inte bör vara orolig då de flesta byggnader idag är byggda på detta sätt och att det ändå är en beprövad metod.
Matti_75: [citat] Om man målar med en tät färg någon gång i framtiden så krävs den extra luftspalten
Jaleshus: [citat] Då anser jag att att alternativ 2 är ett bra val med mögelstopper i nocken / ventilerat nock med luftspaltskiva
klaskarlsson: [citat] En luftspalt bör du absolut ha. Men hur du luftar (takfot ?) och om du använder vindduk, masonite eller likande för att separera luftspalt från isolering är ju val att göra.
heimlaga: Se till att skaffa ordentligt virke och få dit någon som kan timra så blir det bra! Resten kan du göra själv.
Jonatan79: [citat] 20 cm är ganska normalt, det ska gå bra med golvvärme.
Oldboy: Varför flytspackla? Varför inte ett vanligt rejält plankgolv? Om bara bärigheten är tillräcklig på de befintliga golvbjälkarna för vad nu verkstaden ska husera så går det fint att bara sala på. Sågspån är inte så dumt med fukthantering, men det är nog också bra att det inte är så superisolerande för då kan värmen från verkstaden tränga ner bättre i trossbotten och torka
heimlaga: Det är helt normalt att gjuta en sula och antingen mura eller gjuta en sockel och senare gjuta golv inuti. Helt normal byggmetod och ingenting konstigt. Vanligen fyller man upp med grus en bit över sulan och så när det finns behov och pengar lägger man ut isolering och så gjuter man. Med stenfot av leca fungerar ju den som isolering för kanten på golvet så du kan gjuta dikt emot. Ofta
Rabbithole: [citat] Ganska läckert med stolpverket där. Har inte kollat hela videon, men 30cm utrymme för isolering hade varit bra. Vilken variant man nu väljer. Sikta på lambda under 0,045. Hampa/Lin/Ull/träfiber
Sibirienmicke: Jag tror att vatten sugs upp kapillärt mellan plåt och takpapp. Jag har varit med om sådant ett par gånger förr. Limmet kanske inte fäste tillräckligt bra överallt vid montage.
jopeaa70: Såg denna gamla tråd, verkar vara finsk leverantör men samma koncept i dag 2024. Någon som har erfarenhet av detta?
sturnus: The biggest problem in the discussed barn is the purlins are too close to the ridge. They should support the rafters about halfway where the deflection caused by wind pressure, snow weight or the tiles themselves (I also recommend replacing them with sheet metal) is the greatest. Now that's all because unfortunately I have to work ;-)
Oldboy: Om det är hästmyror så brukar de börja med lättuggat virke, dvs fuktskadat, men sedan om de trivs så har de inga problem med friskt virke. Det är lurigt då de kan gnaga ur en hel stock, som ser ok ut utifrån men bara har papperstunna väggar kvar. Ett pågående angrepp visas av att man kan se hästmyror. Oftast på väg till eller från boet/huset. De äter inte träet utan gnager
Oldboy: Vill minnas att man kan lägga lumppapp mellan för att minska risken för knarr. Annars behövs tillräckliga spik som biter utan att ge sig, vilket brukar betyda rejält stora, samt att de som slås i alla sitter rejält, dvs inga missar som bara delvis tar. Eller då skruv.
namnbyte: Mycket tveksam till att den lilla snutten, så långt off-center på huset, skulle vara bärande
spikplanka: Det är nog mycket en fråga om ekonomi och tid. Har man pengarna nu för att bygga nytt? det behöver inte vara perfekt. Men grund, väggar, tak och rudimentärt badrum och kök behöver komma på plats omgående. Medan man kan fila på resterande allt eftersom, minus eventuell idioti från byggnadsnämnd. "Förbättrar" man ett dåligt objekt så är den investeringen bortkastad om man till
enoch85: [citat] Yes, vi höll tidsplanen :) Vi hade ju totalentreprenad, så gjorde inte så mycket själva.
klining: [citat] Tack för svar! Har inte den kunskapen att avgöra, mer än att jag vet att det inte är rätt. Ja, hela tillbyggnaden (eg ordinarie vedbod) är ett haveri, tråkigt nog. Går det att rädda den där genomföringen med riktning och sedan in med gåt? Bör det gå att pussla in överlappande stock där de kapat av? Väldigt nära inpå en knut (innervägg som syns till höger) tänker jag.
klining: [citat] Största problemet är inte estetiskt. Det är en dålig idé och inget ni bör resonera vidare kring.
Oldboy: Även tjärbehandlad panel kräver underhåll nu och då. All träpanel, och särskilt den som vetter åt soliga väderstreck, torkar ut och spricker och suger åt sig vatten när det regnar. Om inte ytskyddet förnyas med jämna mellanrum så kommer panelen att ruttna upp. Ju sämre kvalitet på panelvirket och ju tunnare panelbrädor desto fortare går det. Så, det låter som att det är hög
KMNelhas: [citat] För mig är det gångjärnsidan som spökar. Jag vill ha gångjärnen under golvet så de blir helt dolda. Det gör att rotationscentrum hamnar en bit ner.
Älskarhus: [citat] Jag kommer absolut att ta in offerter, men frågar här eftersom att jag vill få ett hum om saken. Syllen ska inte bytas, däremot räknar jag med att byta hammarbandet. Bjälklag bör växlas av. Fasaden ska inte fixas Allt annat än stommen gör jag själv, så det ska inte räknas in i detta. Enbart stommen är vad saken gäller. Jag kan själv räkna ut materialkostnaden, frågan är
Matti_75: Det räcker med 45x70 eftersom den endast skall hålla panelen och vindduken på plats