Grund & Markarbeten
Mr Handyman: Alltså: Jag hade gjutit en plint till frostfritt, lagt en balk, kanske 20 bred och 40 hög, och sedan lecablock upp till överkanten. Är dock lite osäker på hur nödvändigt det är. Du kan nog förresten gräva till frostfritt, gjuta en "fot" till lecamuren och använda bara det. De där blocken tar ju hur mycket som helst uppifrån, bara du har frostfritt så det inte häver med det. Men
gromit42x: Nej kommunen kan du nog lämna utanför. Man kan ju dock hoppas att deras råd och riktlinjer är förankrade i vad som verkligen funkar och är bra för dig också. Men det kanske är att hoppas på för mycket;) -h
Linnex: Kan = Ja Men långt ifrån alla krypgrunder har problem. Tror statistiken säger ca 1/3-del som är i riskzon för att få problem. Personligt anser jag att det bästa är att besöka grunden minst två ggr per år och först om man ser att det det finns risk gör man något avancerat. Nybyggen skall man naturligtvis bygga efter förutsättning att det inte skall kunna bli problem.
Mr Handyman: Det ser ut som någon form av hussvamp. Men hussvamp, såvitt jag vet, luktar just svamp. Men vissa verkar mena att man inte ska röra det, för då sprids det. Sprider inte svampen sporer själv också? Och om det inte är tillräckligt fuktigt så blir inte träet angripet. Dvs. förutsättningarna är inte tillräckligt goda. Äkta hussvamp kan transportera in fukt själv, men det ser man väl
jon_h: I och med att betongen sannolikt kommer frysa när den fortfarande har en ganska hög fukthalt skulle jag föreslå betong med luft i, som tål frost bättre. Fast jag är långt ifrån betongexpert, så detta är mest en tanke. Den kommer också torka betydligt långsammare när den är kall, så de sex månaderna kommer att bli betydligt längre.
fenixnews: Hej! Planerar att gjuta en platta som bas för ett uterum på 21 m2 (3x7m). Då det är tänkt att användas året runt och med golvvärme så antar jag att det är bra med 300 mm cellplast. Tänkte mig följande upplägg (nedifrån upp): - Fiberduk - 100 mm Singel/Makadam - 30 mm smågrus 2-8 - 300 mm cellplast (PE folie efter första lagret) - 100 mm armerad betong Nu till kruxen/frågorna:
ktm250: [citat] Jag måste ju säga att energiflöden är av stort intresse. Energisnålaste alternativet känns, enligt min mening, rätt.
ByggaNytt: http://forum.byggahus.se/grund-markarbeten/67244-vikt-pa-paddan.html http://forum.byggahus.se/grund-markarbeten/13408-packa-fyllnad.html http://forum.byggahus.se/grund-markarbeten/13679-markvibrator-vikt-oeverfarter-tjocklek.html http://forum.byggahus.se/grund-markarbeten/15669-packning-av-samkross-0-30-a.html
Mats: Se till att slutta av ordentligt bara och räcker inte det så skulle jag gräva ett dike på ovansidan och sen fylla det med dränslang plus grus, naturligtvis duk runt också. Från denna drännering fär man sen leda vattent till någon bra plats. Tycker det är bättre att fånga vattnet innan det når in under huset än att hantera det hela där. Troligen kommer du att vilja utnyttja
Mats: Det var just det. Duken ska inte stoppa vattnet utan suga till sig vatten men stoppa det som kan gegga igen gruset. Tänk dig det hela som ett öppet dike. Där rinner ju vattnet in från sidorna och hamnar i botten. Det är precis samma funktion vi vill nå här och därmed en genomsläpplig duk på insidan diket. Sen vill vi ju ine slösa utrymme på ett dike så därför en slang i botten och
Eld: Det är inte bra om luftfuktigheten är för hög. Dels blir etiketterna fula, (smaksak om det är en fördel eller en nackdel), dels så möglar korken på utsidan om det är för fuktigt. Det senare förkortar livslängden på korken och är inte heller så trevligt. Glöm inte att byta korkarna minst vart 25e år...
jimnor: Enligt min mening så kan ingen seriöst säga hur du skall dimensionera detta utan att ha en konstruktionsritning och mera uppgifter. Detta görs mer eller mindre vid varje husbyggnation och böra även innefatta ditt bygge. Form, funktion och underlag är uppgifter som bör beaktas vid konstruktionsberäkning för bla en grund. Ta kontakt med en arkitektfirma så kan de hjölpa dig. Alternativt
anaitis: 200 mm plintdiameter räcker långt. Glöm inte att armera plintarna också. Både längsarmering och byglar!
pewa: Det skall bli så skönt när alla tomter runtomkring är färdigbyggda. Då behöver man inte lyssna till grävmaskiner, bergborrar och snickare, man behöver inte fundera på hur de lägger husen osv. Min nuvarande fundering är hur långt bort är det rlimligt att man besiktigar hus när det skall sprängas? "Grannen" skall tydligen spränga, det har iallafall borrats en hel del. Vi har inte
Carl Forsell: Undrar över isolering i platta ägnad för carport med förråd (gjuten den 17/8- med sprickor..) med Sundolitt-element runtom. Ett förråd ska placeras i ena änden, förberett med elradiator och tänkt att bli frostfritt efter egenhändig isolering. Visar sig efter gjutning sakna sundolittelement placerade under den tänkta (4:e) förrådsväggen placerad mot carportens förlängning. Finns
Mats: Gräv bort jorden ned till matrialet under. Lägg fiberduk, antingen över hela och skär bort duken där du ska ha kragarna eller också sätter du ut kragarna först och lägger duken mellan sen. Fyll kragarna med jorden. Fyll grus på duken mellan kragarna. Plantera jordgubbar. Vänta. Ät jordgubbar och njut :)
JanMattias: Vi tittar just på radhus och det finns två exakt likadana för försäljning i samma område. De är byggda -74 med platta på mark utan isolering under. Förutom en del rent kosmetiska detaljer så är det enda som skiljer: Hus A är syllbytt -00. Hus B har helt renoverad golvkonstruktion med installerat nivellsystem. Vilket är att fördra? Det verkar vara ett område med hög markfuktighet
LinaoMarkus: Hur mycket skulle ni våga ställa på en vanlig modern husplatta (10cm betong på 20cm cellplast, grus, sand...). Blockskorstenen väger 1,5-2 ton medan en i stål är lite lättare.
DaHooF: Köpte hus i vintras och upptäckte ganska snabbt att ett av hörnen på garageplattan hängde i luften, trodde att det var därför det fanns sprickor i plattan, men upptäckte nu förra veckan när jag städade ur garaget första gången att det är plattan som börjat "glida" iväg. Man kan lätt se när man står på avstånd och kollar in i garaget att det lutar utåt tomtgränsen. Vid
Pepparkaka: Lyfter denna tråden då jag hittade lite information: http://www.kvalitetsansvariga.se/villa/fukt3.htm
Smuts: Ok, låter som ett bra underlag. Vill ju undvika just det du beskriver med svampig och mjuk matta. Tack, tack /S
Mats: Om du med jord menar just jord dvs något som innehåller mull så ska du inte använda det under en platta. Mullen kommer att multna ned och vips så sätter sig din platta.
Mikael_L: Jag letade reda på tråden åt dig, där vi diskuterade cellplastkvaliten. http://forum.byggahus.se/grund-markarbeten/62405-i-balk-l-balk-jag-blir-foervirrad.html
Mugglare: Ett par "dumma" frågor: Det verkar som det saknas dränering helt runt mitt hus. Jag har sökt men inte hittat info om hur djupt man ska lägga dräneringen vid en krypgrund av min modell. Jag har en "Älvsbyhusgrund", dvs balkar som står på plintar (se bild). Jag hade Anticimex hos mig häromdagen och han sade att man kan lägga dräneringen ca 1 dm under balken (se Nivå 1 i bild), men jag
Tomtägarn: Skall utöka på befintlig krypgrund med leca murblock, har hört att man inte behöver gräva till frostfritt om man lägger cellplast under. Stämmer detta. Hur skall man göra, skall man bla fortfarande ha packad makadam underst? Mycket tacksam för hjälp.
Igelkotten: finns nån annanhär med älvsbyhus som inte har på avfuktaren? Vi har inte alls haft den på och värdena är hur bra som helst och det ser bra ut i grunden. Inte är det väl nödvändigt om man har upp ventilerna så luften cirkulerar?
Haagbard: Hade några frågor om hur jag på bästa sätt kan bygga ut garaget med en anslutande platta, ställde frågorna i "garageforumet" men har inte fått några svar. Nu ska jag lämna tillbaka grävmaskinen vilken dag som helst och skulle dessförinnan veta hur jag på bästa sätt kan lösa detta. Nuvarande platta ligger alltså på grusbädd, nästa platta vill jag ställa på grundmurar på