Fasad
norrbottenstorpet: Det varierar väl med var i landet gården står också, dvs vad som fanns att tillgå. En bondgård på Öland ser inte lika dan ut som de gör hos mig i Norrbotten. :p För egen del med hus i den tidsramen hade vi original ribbpanel med 150-200 mm breda panelbrädor (varierande bredd), ca 25-35 mm tjocka och ca 45-60x25-30 mm ribb. Smala paneler ser för modernt ut och onödiga midjor ser
beemwepaouer: Hej, ska måla om mitt hus och även byta ut en del panel och undrar lite hur jag ska bete mig med panelen. Jag har gott om tid för att låta panelen torka och även måla den. Men hur länge behöver panelen torka och hur gör jag det lämpligast? Jag har garage att torka i om det är bra, har själv tänkt på att göra ställ av lastpallar o kanske tillomed en lite fläkt för att höja
siv: Vi provar med svart Lasyr Tack för alla svar Hoppas på ett svar till Kan man ha vita fönster och ev en röd dörr? eller blir det snyggast med en svart dörr? mvh siv
A-O: Har knackat bort allt som satt löst och undrar nu hur jag ska laga detta. Är helt novis och behöver få veta allt...vilka material jag ska köpa och vilka redskap jag måste ha tack på förhand! [bild]
Gabbe1: Eller spontad cellplast som är betydligt billigare.
Mikael_L: Kan heta mälarpanel också. :p Ja, jag tror alla de namnen används frekvent för samma slags panel. Men det betyder ju inte helt säkert att någon såg använder namnet till någon annan panel, men i huvudsak verkar det gälla. Glöm bara inte att olika sågar har olika profiler på sina stål, så det betyder att bredden på ryggen och vinklar och djup på falsen kan skilja lite mellan olika
Sommartorparn: [citat] Själv har jag bara putsat med cementfri kalkputs och då grundar man med väldigt utspädd puts...... :) Cementvatten är säkert rätt i ditt fall. Som sagt, brukar medfölja tydliga instruktioner med produkten. Vad gäller knottrorna så använde man i modernare putser ofta krossat sten för att få ytan, är nog jättesvårt för en amatör att få till samma blandning.
Bruce71: Min konstruktör har ritat 9mm utegips/28mm läkt/Ventecskiva/Puts till vårt 2-plans trähus. När jag nu pratar med en putsfirma så får jag beskedet att det inte är ett giltigt Putssystem. Plötsligt står jag inför en stor merkostnad och inte minst tidsförlust för att komma fram till en korrekt lösning. Vilket ansvar har en konstruktör i detta fallet? Jag visade honom hur jag hade
johan123: Sin: Vi har funderat lite på detta också, kanske är så att det stannar kvar lite lyxkänsla om man väljer svart/ceder. Mattetvilling: Jo har satt min bror i att ändra färger i Photoshop, så vi får se hur det kan ser ut.
Örby Villastad: Går i fasadrenoveringstankar och har lite funderingar. Huset är i grunden byggt i lättbetong och tegel, samt därefter putsat. I slutet av 80-talet eller början av 90-talet cellplastades det, kläddes med vindpapp och slutligen brädfodrades fasaden. Detta vill alltså vill riva ned och återgå till puts. Min grundtanke är att helt enkelt riva alltihopa och sen (förhoppningsvis) bara
Peter2400: Vi målade med Tinova VX för sex år sedan och vi är inte nöjda med den, den vitnar och sprickor kommer fort så vi behövde måla om söderfasaden redan efter 4år med Beckers perfekt system och trots att det bara var två år sedan så vågar jag säga att det är en mycket bättre färg
saturnus: det går inte att ha någon uppfattning om pris, på något man inte sett, = bild, bilder. skall det byggas ställning, så tyder det på att man inte kommer runt med en lift, en ställning är ganska omständigt och dyrt att bygga upp, o s v. 8 meter upp till gavelspets, eller...
Emroth: Verkar som ni tycker jag ska byta. Känns inte helt bra att måla på dåligt virke. Sammanlagt är det väl en tio bräder på denna sida. Upp till ett fönster. Resten får vara o.k. Det är speciellt undersidan av varje panelbräda som är dålig. Jag misstänker att det inte användes grundfärg vid förra målningen.
Dodger: Har ett gammalt timmerhus med eternitplattor på. Eftersom huset delvis byggdes om (övervåningen höjdes) när eternitplattorna sattes dit så finns under eternitplattorna Under eternitplattorna delvis gamla träfasaden och delvis nyare brädor. Vad jag förstår så finns ingen isolering i själva väggen. Frågan är hur jag ska sätta dit den nya fasaden? Plattorna är bortplockade, ska jag
Gabbe1: Som rubriken antyder så undrar jag om någon har erfarenhet av denna fasadfärg: http://www.colorex.se/Docs/Product/sv-SE/96.pdf Ev påväxt är jag inte orolig för eftersom jag dels ska ha en mörkgrå kulör och dels har jag aldrig sett en enda prick mögel på något jag målat (inte ens vita detaljer) sen jag började blanda lite Bensaltensid i all färg. Det är ägenskaper som livslängd
nyfikenfru: Vi har begärt offert från flera mindre firmor. Priset har legat ca 1250 kr /m2. Det gäller reparation/omputsning av en vägg (ca 60 m2) i ett "Reverterat hus" i BROMMA All gammal puts ska bort och nytt nät läggas- priset har varit efter ROTavdrag ca 1250 kr /m2. Skall fönstren räknas med i ytan? Är det normal totalpris för putsning och nätning över vassmatta?
mackan900: Tack för svaret. Har kikat på träguiden om yttervägg, men missat fönster såklart. Så om man tänkte sala med en 22mm tjock bräda så lägger man spikläkten 22mm ifrån fönster och någon mm till för lite spelrum eller tänker jag galet? Att sätta läkt runt hela fönstret och dörrarna hade jag tänkt. Vid knutarna på huset ska man lägga ut spikläkten utanför så tjock som den är
Nimajneb: gör en sökning på Metabo 724 så får du både tips om var du ska handla samt alla fördelar. I mitt tycke en helt fantastisk maskin och jag fattar inte varför så få har investerat i denna.
Carl_Elvis: [citat] Svett och tårar då? ;) Sent from my Motorola Razr.
JOW: Precis så jag menade. Dutta ändträ gör de som köpt ett färdigt dock omålat hus.
Husmymlan: Vårt hus är klätt helt i stående obehandlad Cederpanel och stod klart i oktober 2003. Tanken var att det skulle åldras fint och bli vackert silvergrått, men idag, nästan 9 år senare, har vi ett gråflammigt hus som inte alls ser kul ut. Vi funderar nu på att måla huset med järnvitriol och undrar om någon vet hur järnvitriol beter sig på ceder? Vill gärna ha råd och tips!!! Tack :)
CraneIsland: Ja, det kanske inte är så dumt att lägga sig på den säkra sidan. Och det borde väl räcka med 4-6 mm läkt till luftspalten. Och kanske man kan "täppa till" med en isoleringssträng i över och underkant, tillräckligt för att ventilera men för att motverka att luften rör sig för mycket mellan lagren av panel.
storm123: Jag har nästan bestämt mig för att tilläggsisolera mitt siporexelementhus utvändigt med mineralull typ Paroc fas2 plus tjockputs. Har någon här själv erfarenhet av tjockputs på mineralull och kan ge mig tips om hur jag ska få det bra vid fönstersmygarna? Jag ska byta fönster samtidigt och flytta fram placeringen så att det inte kommer att se hålögt ut.
kaked08: Spontat trägolv. Förstört vid demontering. Om du såg virket skulle du inte ge mycket för det heller :). Fem-sex olika virkerssorter och kvaliteer samt ett parti som varit skadat från en diskmaskin som läckte vatten förra vintern. Vilket var den utlösande orsaken att ta tag i rivandet (och lösa golvdrag/balansera upp golvet på samma hång). Vad är sämre med spånskivor? Låter vår
Cuteswegirl: Där är satt mineralull,nät sen puts.... Webers produkter , vet inte exakt vilket bruk... Det var plusgrader de nätterna det var putsat... Minusgraderna kom nu ca 1 vecka efter....
Bertilsson81: är väll inte så sugen på o knacka bort allt, måste väll kunna fixas på ng sätt ändå primer?