Attefallshus, friggebod, garage, förråd & utedass
Kaboff: Tänk dig att du lägger skivorna som en pyramid så får du överlapp även om det går någon m2 mer på undre lagret, Skulle nog göra uttaget på 1m2 per pelare (2pelare) men skulle armera ordentligt då det blir endel brytningar i plattan
Putte 9497: [citat] Ok, får du bygga totalt ett hus på 200 m2? Vart bor du nu då? Kan du inte bo kvar där medan du renoverar/bygger nytt?
BjörnbärsBjörn: Jag hade använt luftspaltskiva i taket om man vill "trycka upp" isoleringen underifrån samtidigt som man säkerställer luftspalt https://bewisynbra.com/sv/produkt/luftspaltskiva/
tergo: https://www.beijerbygg.se/privat/sv/inspiration/byggbeskrivningar/bygg-en-brygga-byggbeskrivning
FredrikR: När jag byggde garage för dryga 10år sedan körde jag med en LED spot (Vinga Sign 2w eller nåt sånt) ovanför varje port. Dessa börjar idag lysa svagare och med lite olika sken, därför söker jag inspiration vad ni som byggt garage de senaste 10åren har ovanför era portar som lyser. Får dessa plats i portsalningen är det ett extra plus. Har funderat på 3st Malmbergs MD99 ovanför
Valpen1: Undrar om det finns någon byggnorm för luftspalten mellan vindbrädan och fasaden på byggnaden? Har praktiserat med 25 mm för en god ventilation till mellantaket. Hur tätar man bäst mot läckage när man ska vika upp tjärpappen mot vägg med fasadtegel?:D
Fixitrixi: Hej, vi planerar att bygga ett dubbelgarage med förråd baktill. Vi hittar byggsats för ungefär 140 000 - 180 000 kronor (utan grund). Fråga 1. Är det billigare att låta en snickare sätta upp en byggsats eller låta snickaren bygga i lösvirke? Har ni nån erfarenhet av kostnad på respektive? Fråga 2. Vi vet vad vi vill ha men om det blir för dyrt så är vi villiga att justera för att
Belmlu: Tack för tipsen, ska fundera på vilket jag väljer! :)
wiretapper: [citat] [citat] Jag börjar anta det , kan inte se någon märkning alls på dom .
stf01: [citat] Jo det är säkert bra på vissa sätt men det gör inte direkt något positivt för landsbygden där man kanske funderar på skapa lite mindre föreningar. Alla som vill bo i "skogen" kanske inte vill bo i hus.
Tomture61: Om du börjar med ett elelement så kan du se exakt hur mycket el som går åt för att värma upp . Troligtvis får du en hög förbrukning , varm luft vill gärna träffa kall ;) Denna är billig https://www.biltema.se/bygg/flaktar/varmeflaktar/varmeflakt-2000-w230-v-2000034997
Matti_75: Det är Comwoodstolpar som är ihåliga ni har. Jag vet att det fanns runda att köpa men det är för 15år sedan. Det lättaste sättet att få dom runda på plats är att med elhyvel hyvla bort hörnen runt om i omgångar lite i taget för att sedan slipa bort dessa när stolpen blivit rund.
justusandersson: Man behöver veta byggnadens bredd också. Spontant verkar tre punkter för lite. Är hela konstruktionen ouppvärmd? En stålbalk som passerar omväxlande varma och kalla utrymmen kan bli problematisk.
GoC: Inte boden som rört sig. Mer troligt att tjälen flyttat plinten om det inte är markisolerat runt plintarna. Är det snö ut så får du större tjäldjup under boden där ingen snö isolerar och mindre utanför. Då trycks plintarna utåt. Bättre att grundlägga sådana där byggen på lecablock som ligger på en grusbädd.
xLnT: Vi markerade vinkeln på ett block (så längden passade överlapp på undre skiktet) sågade det där nere, bar upp det och la rätskiva på takstolarna och limmade dit det. Sen fortsatte raden till sista blocket, på med rätskiva på takstolen och fram med tumstocken (eller meterstocken om du föredrar den) och mäta, ner och såga och limma dit. Är du noggran blir det bra, är du slarvig och
RaiWes: Finns det erfarenheter vilken typ man ska bygga och om man ska köpa byggsats eller köra med lösvirke från grunden
Isakare: Porten SKA monteras rakt, annars blir det bara problem. Om du inte kan få till det med gummilisten, eller en annan tjockare gummilist, går det att snedkapa det nedre portbladet. Men det kräver lite händighet, och kanske en U profil i plåt beroende på hur portbladet är uppbyggt.
FGLIN: Tack för intressanta svar. Jag har nu från annan källa fått reda på att i snözon 2 med sedumtak bör långsidan stå på fyra plintar och vara 195*45 (C14 tex tryckimp) eller 170*45 (C24 som är svårt eller omöjligt att få i tryckimp). Kanske får det bli kallmur av Leca eller liknande men då blir det svårare att få upp trädelen så mycket över marken som jag skulle önska. Man får
Beppo: Spikning av pappen beror ju på vad det är för takpapp som använts. Det kan ju vart med klister under så spikarna är nog inte problemet så mycket som att det är naket trä som är mera utsatt. fönsterblecket på den övre bilden skall ju egentligen gå en bit in i fasaden åt vänster alternativt vara tätat mellan fasade och blecket så inte vatten kan rinna ner emellan. Undre bilden så
Rabbithole: Det är bara att sätta 2st skivor med luftspalt mellan om du vill ha isolervärde
-Vinnie-: Hej alla! Klassisk fråga, men vill bara ha det bekräftat. Timmerstuga (timmerplank, 9.5cm tjocka). Taket och golvet är isolerade och klara, men dessa gjordes när det byggdes. Ska nu tilläggsisolera ytterväggarna och vill göra följande. Timmerplank->(utsida)->Ångbroms->isolering/reglar (170mm isolering)-> Board (Asfalt)->Panel. Stugan används ganska ofta, men är uppvärmd till 16C på
saiter: Åk till bygghandeln och fråga efter Ardex A46. Det är ett betongspackel för innomhus och utomhus användning. Kolla på Ardex hemsida för mer tips. //AA
saiter: Angående kulvert så kan du lika gärna göra en egen med pexslang i ett kabelskyddsrör eller avloppsrör med isolering runt. Ev. med värmekabel som extra skydd mot frysning. //AA
Claes Sörmland: Det är max 15 kvm byggnadsarea som gäller. Så basens area blir i ditt fall bestämmande.