Bärlina som inte bär bjälklag
Jag vill bygga ett friggebodsförråd. Helst skulle jag ha platta på mark men nu måste jag prioritera enkelhet och tid. Eftersom friggebodens höjdbudget är snålt utmätt av fru Friggebo och jag behöver god bärighet för golvet så har jag tänkt mig trädgårdsplattor på mark och plintar som bara bär väggarna och tak. De bärlinetabeller jag får fatt på är däremot utformade för att bära bjälklag med nyttolast så finns det någon som kan peka på en bra tabell för lämpliga plintavstånd och bärlinor givet en viss linjelast?
Friggeboden ska bli c:a 4,8x 3 m med plintcentrum c:a 1 dm innanför, bärram alltså c:a 4,6x 2,8 m. Med takutsprång får man väl räkna med att takets projicerade yta blir c:a 5,8x4 m. Snölastzon 2 kN/m2. Om man bortser från gavelsprången som väl inte ska vara ngt problem för kortväggarna att ta men fördelar resten av snölasten på långväggarna skulle dessa alltså få bära snölasten 0,5*4m*2 kN/m2=4 kN/m. Jag har inte detaljräknat på egenvikt men hittat schablonvärden för tak (0,9 kN/m2) och vägg (0,5 kN/m2). Dessa ligger nog lite högt, men det kan ju vara bra att räkna konservativt. Om ytterväggarna är 2m höga skulle den totala linjelasten på långväggarna då bli 4+0,5*4*0,9+2*0,5=6,8 kN/m, vad krävs då av bärlina och plintavstånd?
Jag funderar förresten på, måste bärlinan ensam ta denna last? Kan inte väggen eller del av denna utformas som en fackverksbalk och ta lasten själv? Redan en stadig skivbeklädnad borde väl öka väggens bärförmåga betydligt och man kan också tänka sig att diagonalt monterad luftspaltsläkt skulle kunna ge en god fackverkseffekt (med det förbehållet att det kanske blir bekymmer eftersom den bara sitter på ena sidan). Kanske man kunde ha plåtband för att ta upp fackverkets dragspänningar?
Regelvägg med diagonala luftspaltsläkt eller plåtband för att öka bärighet genom upptagande av dragspänningar.
Friggeboden ska bli c:a 4,8x 3 m med plintcentrum c:a 1 dm innanför, bärram alltså c:a 4,6x 2,8 m. Med takutsprång får man väl räkna med att takets projicerade yta blir c:a 5,8x4 m. Snölastzon 2 kN/m2. Om man bortser från gavelsprången som väl inte ska vara ngt problem för kortväggarna att ta men fördelar resten av snölasten på långväggarna skulle dessa alltså få bära snölasten 0,5*4m*2 kN/m2=4 kN/m. Jag har inte detaljräknat på egenvikt men hittat schablonvärden för tak (0,9 kN/m2) och vägg (0,5 kN/m2). Dessa ligger nog lite högt, men det kan ju vara bra att räkna konservativt. Om ytterväggarna är 2m höga skulle den totala linjelasten på långväggarna då bli 4+0,5*4*0,9+2*0,5=6,8 kN/m, vad krävs då av bärlina och plintavstånd?
Jag funderar förresten på, måste bärlinan ensam ta denna last? Kan inte väggen eller del av denna utformas som en fackverksbalk och ta lasten själv? Redan en stadig skivbeklädnad borde väl öka väggens bärförmåga betydligt och man kan också tänka sig att diagonalt monterad luftspaltsläkt skulle kunna ge en god fackverkseffekt (med det förbehållet att det kanske blir bekymmer eftersom den bara sitter på ena sidan). Kanske man kunde ha plåtband för att ta upp fackverkets dragspänningar?
Regelvägg med diagonala luftspaltsläkt eller plåtband för att öka bärighet genom upptagande av dragspänningar.
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 258 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 258 inlägg
Kan det här vara ngt ? https://www.byggbeskrivningar.se/utvandigt/enkelboden/
Nja, det är just ett exempel med bärlina som ska bära ett bjälklag och gäller dessutom för det specifika fallet. De verkar heller inte ange för vilken nyttolast bjälklaget är dimensionerat.
När det gäller mitt eget fall såg jag senare att 0,4 kN/m2 nog är en mer relevant schablon för lätta taks egentyngd.
När det gäller mitt eget fall såg jag senare att 0,4 kN/m2 nog är en mer relevant schablon för lätta taks egentyngd.
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 258 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 258 inlägg
Ser 2 vägar för dig , dimensionera enligt byggbeskrivningar eller ta hjälp av en ingenjörsfirma med dimensionering av ditt friggebodsbygge .
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Om du ändå ska göra plintar så tycker jag att du ska skippa plattorna. Med 3m spännvidd får du absolut ett ok golv. Angående taket så fäller du in en regel under hammarbandet som kan bära taket mellan dina plintar.
Jag vill ha ett golv som är oömt och orkar bära mycket och jag vill inte utnyttja friggebodarnas snålt utmätta höjdbudget på att först ha några dm fritt utrymme för luftcirkulation och sedan ett par dm till för själva bjälklaget. Det kan också ur andra synpunkter vara bra att ha golvet nära marknivån. Platta, grundmur (eller källare!) vore förstås bäst men av tid o kostnadsskäl kom jag in på plintspåret. Träguidens lathund kan ge viss information, men förutsättningarna där är ofulständigt redovisade och kraven beträffande last och nedböjning ser olika ut.
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 258 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 258 inlägg
Kan vara klokt att konstruera nederdelen på väggar så de lätt kan bytas , om du tänker placera friggan på/nära marken .
Jag har för avsikt att ha plintarna så pass höga att trädelarna lyfts upp från marken, att det lägsta trädelarna ska vara tryckimpregnerade och att sätta cembrit eller liknande längst ned, men förmodligen sätter jag plywoodpanel med skruv så att den kan bytas.
Jag har byggt i princip exakt en sådan friggebod för ett antal år sen. Samma mått med väggar på plintar och med trädgårdsplattor som golv. Hinner inte skriva så mycket mer just nu, men mitt råd är väl bara att överdimensionera lite. Ta en extra plint om du är osäker, det är garanterat billigare än att ha en ingenjörsfirma att räkna på det.
Kan skriva mer senare. Finns säkert någon gammal bild här på min bod under uppbyggnad.
Kan skriva mer senare. Finns säkert någon gammal bild här på min bod under uppbyggnad.
Vill bara inflika att det är inte många kronor dyrare att gjuta en platta, fortfarande en liten del av hela husets budget. Tar inte mycket tid heller, marginellt längre än plintar enligt min erfarenhet. (Själv kommer jag aldrig hålla på med plintar under hus igen.)
Jag håller med dig till 100%.Mulvaden skrev:
Dock kan det finnas saker som gör att platta på mark är svårt eller väldigt dyrt, som i mitt fall med horribla markförhållanden med sjunkande lerlager som gör att en platta hade behövt pålas. Med 30 meter till berg så är det långt ifrån gratis och inget man gör för en friggebod.
Tack för intressanta svar. Jag har nu från annan källa fått reda på att i snözon 2 med sedumtak bör långsidan stå på fyra plintar och vara 195*45 (C14 tex tryckimp) eller 170*45 (C24 som är svårt eller omöjligt att få i tryckimp). Kanske får det bli kallmur av Leca eller liknande men då blir det svårare att få upp trädelen så mycket över marken som jag skulle önska. Man får också fundera över hur boden ska förankras för att inte blåsa av från grunden.