Rakennusmateriaalit & Rakennustekniikka
pbengtsson: [citat] Siihen meni 3 tuntia, nosturiauto ei valitettavasti päässyt paikalle. Sitten kesti hieman aikaa hitsata jigit, käytettiin myös aikaa niiden maalaamiseen, en tiedä mitä ajateltiin siinä, täytyy kai laittaa ne myyntiin blocket kun nyt on ohjeet siitä, miten niitä pitää käyttää.
Mikael_L: En oikeastaan tiedä, mutta ehkä joku muu tietää ...
huggan: Olen nyt suunnitteluvaiheessa ja haluan tietää muutamista asioista. Valettu lattia siellä nyt, ajattelin rakentaa 120*45 puupalkeilla ja eristää. Pitäisikö minun käyttää styroksia? Mitä minun pitäisi laittaa palkkien ja betonin väliin? Paperia? Palkkien päälle sitten tulee 22 mm lattialastulevyä ja lopuksi ehkä laminaattilattia. Seinät rakennetaan 95*45 ja eristetään
barajag: [citat] Aha. Olisin laittanut ensin kipsin, sitten paneelin vasten, sillä paneeli on paljon kestävämpi.
Jan-Å: [citat] Mutta kuinka usein niin tapahtuu? Pellin alla on huopa, joka huolehtii mahdollisista vedensattumista niillä harvoilla kerroilla, kun sellaisia esiintyy. Mutta on totta, että sauma on ongelma peltikatoissa, erityisesti kovalla tuulella.
Helioz: Tätä projektia varten tavallinen ulkokäyttöön tarkoitettu valkoliima toimii hyvin, jos reikä on tiukka. Jos on hieman enemmän väljyyttä, on parempi käyttää PU-liimaa, joka vaahtoaa hieman ja täyttää saumaa. Jos puu on kosteaa, PU on sopivampi, koska se kovettuu kosteuden avulla. Molemmat liimatyypit antavat sauman, joka on vahvempi kuin ympäröivä puu. Molemmat liimatyypit
barajag: [citat] Vaikea sanoa, kun ei näe edellytyksiä, mutta olet varmaan lähellä. Se, mikä vaikeuttaa tällaisia töitä, on jos normaali nosturiauto ei pääse aivan talon viereen. Mutta voisiko kaiken nostaa kerralla, kun nosturi on kuitenkin paikalla?
Mikael_L: Se on minun paikallinen rautakauppa, josta ostan 1000 nauhoitettua ruuvia 110-120 kr:lla. K-Rauta myi, ainakin aiemmin, samaan alhaiseen hintaan.
shogo99: Se on tämän mallin ikkunat: http://www.okna.lv/index.php?name=data&elid=32#title
KTM950: Minulla on 1 1/2-kerroksinen talo 40-luvulta, jossa on kellari, rakennettu valkoisesta kaasubetonista aina harjan korkeuteen päätyseinissä. Välipohja on puuta, alapohja on betonia (kuten myös kellarin lattia) ja yläpohja on puuta, virheellisesti lisäeristetty 80-luvulla purulla ja mineraalivillalla. Talossa on kaksi puista kattolyhtyä, joista myös seinät täytyy korjata. Kosteutta
Carla: Ok hyvä juttu kiitos, joten Most wanted onhan se halpa ja suht yksinkertainen vaihtoehto.
jonas_720: Hei, Olen etsinyt foorumilta tietoa talon laajentamisesta, mutta en löydä kovin paljon. Asumme pienessä talossa, joka on 70 neliömetriä, yksikerroksinen, kellarilla. Olemme ajatelleet laajentaa taloa 40-50 neliömetrillä, oletan, että perustukset on valettava maahan ja tasoeroa tulee vanhan ja uuden välille. Mutta tietääkö joku mistä aloittaa? Pitäisikö ensin puhua arkkitehdin
Johan Gunverth: Sinun täytyy hioa lattia välttääksesi sen muuttumisen keltaiseksi/tummaksi. Sen jälkeen lattian voi öljytä tai vahata. Pigmentillä tai ilman. Ilman pigmenttiä on helpoin hoitaa.
Frassematte: Kiitos vinkistä! Ei näkyvää naulaa, joten tasoitus ja maalaus tai maalarin akryyli lienee tarpeen. Eikö se riski ole murtua?
RedTop: Hyvä huomio! Täytyy vain kiinnittää erityistä huomiota tuulikuormakomponenttiin. Vaihdon syynä on kokonaan esteettisyys. Ajattelin pitää katon avoimena harjalle asti ja luoda mahdollisimman avaran tilan. [citat]
Helioz: Jos on kyseessä reikätiili, sinun tulisi käyttää erityistä julkisivutulppaa, joka on sovitettu siihen, tai vaihtoehtoisesti voit käyttää kemiallista ankkuria, mikä on vahvinta mutta hieman työläämpää ja kalliimpaa. Täydennän muutamalla elokuvalla: http://www.youtube.com/watch?v=nn-6ALF4ycU http://www.youtube.com/watch?v=Ub_tCUFuvqc
Helioz: 1. Ei, siinä mitä olen valanut korjausbetonilla, jossa on kuituja, eivät ole olleet näkyvissä, mutta ehkä jos timanttihiottaisiin. Pinta näyttää tavalliselta betonilta. Lasikuitulaastia en ole valanut. 2. Olisin kuitenkin raudoittanut, kun valu on niin ohut, olisin käyttänyt tasoitusverkkoa, kuten nämä:
Jan-Å: [citat] Näin olen minäkin tehnyt, ts. kaivanut syvemmälle kuin plinti ja täyttänyt soralla, koska meillä on tomtilla sinisavea.
Jan-Å: En säästämäis regseleistä, meidän terassi on rakennettu 45x195 kantavilla palkeilla ja 45x170 regseleillä ja se on jäykkä kuin betoni, huojunta terassi ei koskaan ole arvoinen 1500 pix.
huggan: Aion laittaa reglarna betonin päälle, joten niiden ei tarvitse kantaa samalla tavalla.
Relaxia: 16 mm niitit tuntuvat vähän pitkiltä. Jos OSB-levy on 11 mm ja MDF-levy on ... sanotaan 3 mm siinä kohdassa missä aion niitata, se tarkoittaa maksimissaan 14 mm. Ehkä haluaisin pysyä 12-13 mm ettei tarvitse pelätä osumista betoniin. Ajattelenko väärin? Voinko iskeä niitin viistosti, jolloin matka betoniin olisi pidempi? Kuinka hyvin se onnistuu?
Mikael_L: Nyt olen jo asentanut kaikki ikkunat ja ovet karmiruuvien kanssa, mutta jos olisin löytänyt karmiholkit ajoissa, olisin ehdottomasti käyttänyt sitä järjestelmää. Muuten sait oikeat mitat aukkoon ensimmäisessä viestissä. Ainakin teoriassa siis. Ruotsalainen moduulijärjestelmä perustuu siihen, että puhutaan aukkomitasta, sitten valmistaja pienentää karmia sopivasti. Mutta
JOW: Miksi et punnitsisi ja laittaisi sopivaa palaa niiden pylväiden alle, jotka ovat alempana kuin ylin, esimerkiksi vanerinpalan tai muun sopivan, eli pahvin, välikappaleen, kantavan palkin, sitten metallikulman, joka pitää kantavan palkin pylvään päällä.... Tasaa pitkällä vatupassilla. Mielestäni toinen vaihtoehto vaikuttaa liioittelulta....
RoughChuck: Kyllä vain, ehdottomasti. 2"2 cc 600 ja pystypaneelit siihen, ei kaadu kovinkaan vahva Susi kumoon..;) Vinotuet sisällä, kunnes se pysyy paikoillaan, sitten voi vain työntää ja tuuppia ja puhaltaa miten parhaiten haluaa:)
Pablo: Muistan, että ne ovat nimeltään stålgrossisten. Sijaitsee Holmenin teollisuusalueella. Yksityishenkilönä voi ostaa, vaikka he ovatkin tukkukauppiaita. Aja pihaan ja nappaa kiinni lähimmän ukon.
andersmc: Sillä voi olla merkitystä, miten teet sen uran. Jos teet sen tyhmällä tavalla niin, että siitä tulee murtokohta, olet heikentänyt sääntöä. Mutta mitä tarkoitat "kannattelukyvyllä"? Miten sääntö on kuormitettu? Talonrakenteissa sääntöjä ei koskaan kuormiteta edes lähellekään niiden murtokuormaa.
Helioz: Voit kiinnittää laudan oven aukon toiselle puolelle peittämään raon (joka voi olla ehkä 2-4 cm) ja sitten pakata laasti tai betoni laudan vasten koko matkan ulos, niin siitä tulee täysin tukeva.
Benny_P: Lainaan ja nostan tätä ketjua vähän!! Olin Byggmaxilla muutama viikko sitten ja sain mukaani levyä, joka on kiiltävä molemmilta puolilta. Pitäisi saada ne ylös videoluukun kautta, mutta sain vain yhden kokonaisena ylös. Ne eivät kestäneet taivutusta. Tänään kävin ostamassa lisää, mutta silloin ne olivat kiiltävät vain yhdeltä puolelta ja niitä oli helppo taivuttaa.
Jan-Å: Yleisesti radonia ei käsitellä pintamateriaaleilla vaan ilmanvaihdolla, joten ei ole merkitystä mitä lattialla on. Voisit ehkä tehdä mittauksen, jotta tiedät mikä radonpitoisuus on ennen suuria toimenpiteitä, koska maaperän radon mitä ymmärrän, tuuletetaan pois ennen kuin se saavuttaa talon, eli laatan alta jonkinlaisen radonkaivon kautta. Olen melko perehtynyt sinibetonin radoniin,