Ved, Pellets, Flis
SirKnasen: Sotningen gick bra. Plattorna lyftes ner och lades på botten av kaminen precis så som på mina bilder. Sotaren sotade både från taket och nerifrån och en redig hög sot ramlade ner i kaminen och dammsögs upp. Men i och med att jag eldar mer än en kubik per år så behövdes intervallen ändras från var tredje år till varje år. Jag ska försöka hitta en kurs i egensotning för sotningen
MilosZoric: [citat] Ja och nej. Om man räknar utrymme mellan de två linjerna som skorsten är det ju tätt men annars inte. Lite svart att beskriva.
sigge1000: Enligt fråga mot Internet: Ja, Oskars skorstenar är godkända i Sverige, eftersom de är CE-märkta och produceras enligt europeiska standarder (t.ex. SS-EN 1865-1-2009). Detta innebär att de uppfyller kraven för brandsäkerhet och funktion när de installeras korrekt enligt tillverkarens anvisningar och lokala byggregler. CE-märkning: Oskars modulskorstenar är CE-märkta, vilket är ett
ramsandr: [citat] Jag skulle aldrig klättra upp dit, saknar helt den kompetensen. För ett sådant jobb anlitar jag sotaren 🙄
Oskpet: En sån här är det. https://auctionet.com/sv/2596877-taljstenskamin-handol-nr-110-1900-talets-forsta-halft
Biggle: [citat] Ahh, nä, det var det ju inte. Fick läsa om första meddelandet igen :)
AndersS: Skippa täckgaller det försämrar bara luftflödet. Vår första installerade firman som sålde kamin och de ansåg att det blev sämre trots att de skulle fått sälja.
xxargs: Rosettventilen uppe mitt på är öppen när du inte eldar och stängd när du eldar - detta är till för rumsventilationen att skorstenen drar lite luft ur rummet på samma sätt som en ordinarie ventilationskanal i skorstensstocken när du inte eldar och stängs till för att få drag när du eldar då med eldningen och värmen skapar mycket mer dragkraft och det blir insug genom kakelugnens
GbSabo: Spjällen togs bort pga av pyreldning man styr istället med inkommade luft.. uppdateringen blev inför nya regler. spjäll bort Wermeculitskivor =sp godkänd Och om du har dålig drag så ta bort spjället och öppna ett fönster börja eldningen med tjocka pinnar i botten tunnast högst upp och sist så tänder man alltid högst upp för de brinner ner. Och brasan får syre pga av det.
Rickard_C: [citat] Hej, nej det är skruvade med grova träskruv och samtidigt limmade med ett specifikt lim/fix man blandar till. Håller kanon flera år senare nu. Det är liksom så tillverkarens instruktioner är. Skruven agerar nog mest som tving tills att limmet har stelnat.
Kennster: Tack för input! Jag jämför exempelvis Romotop [citat] Tack för input! Ja, det går nog att spara en hel del pengar. Jag jämför exempelvis Romotop med RAIS och Romotopen ligger på halva priset..
Bobby Tables: @Ectobius vad blev det till sist? Jag står inför samma dilemma. Har en stor kanal som fått två insatsrör för vedspis i köket respektive kamin i vardagsrummet. Allt är klart, på när ”toppen” så att säga. Jag är orolig för att betong på toppen av vermikuliten bundet till teglet kommer att spräcka teglet, på samma sätt som ett för hårt bruk. Det talar för ett ”lock”. Men
Bjober: [citat] Det är i alla fall en parameter med stor påverkan. Vissa eldstäder kan man justera rökgastemperaturen på för att få lämpligt drag. Men även sådant som skorstenens diameter påverkar. Och vinddrag. Det finns skorstenshuvar som ökar draget. Personligen hade jag valt en bra kamin med en tekniskt bra skorsten framför en dålig kamin med en för kort skorsten.
Nizzlon: [citat] Tack för det, men är tyvärr inte samma kamin. Min heter Hugo energi, och saknar fläkt
Alfredo: [citat] Tack! Det borde jag ha fattat...😳 Jag snöade in på att försöka beräkna vilken vedvolym de rymde.
MHinvest: [citat] Det är en skorsten från 1870-80 Så kallad Slunga med 5 eldstäder: en fin öppenspis med sido rökkanaler som jag stoppade in en kassett, den stora vedspis i köket med flera plattor, en rökspis (kakelugn), en bakspis i väggen och en extra mindre öppenspis. Skorstenen har endast en kanal längst upp. Och en spjäl finns ovan på köksspisen. Han påstår att köksspisen är inte
xxargs: Om du får en massa vatten via skorstenen som når pannan så skulle jag kolla att det dels är regnvatten som kommer och inte kondens av eldningen som rasar tillbaka för att skorstenen kyler för mycket eller att du har en användarmönster med korta eldningsperioder där skorsten hinner kallna mycket mellan perioderna. Vatten som rinner in efter insidan av skorsten innehåller ofta mycket
Nissegandhi: Mura in inmurningsstosen med murbruk c så noga du kan och låt torka. Lägg sedan ett lager med pannkitt runt om i framkant på stosen (använd täljstenspannkitt det är starkast). Sedan är det "bara" att skjuta in spisen. Det är så man brukar göra.
lostinsweden: [citat] Har kunden problem med luft så börjar man i rätt ände – expansionskärlet. Ett för litet kärl gör att man tvingas sänka förtrycket för att inte SÄV ska börja pysa vid 1,5 bar. Då får du fel balans, undertryck och punktkokning i värsta fall – men det vet du säkert. Poängen var bara att man brukar utesluta de uppenbara felen först, inte sist.
DagSa: [citat] Prova att ställa in samma temperatur för alla veckodagar och helgdagar samt för alla tider på dygnet. Vet inte hur hand-tempen funkar om det bara är för stunden och sedan hoppar den in i vecko/dag-programmet igen. Jag har samma temp hela veckan och natt som dag. Att ha nattsänkning funkade inte bra för systemet är så trögt och ger stora temperatursvängningar.
DagSa: [citat] Det pulserande ljudet är för hastighetsregleringen. Man slår av och på strömmen hela tiden och pulslängd styr fläktens hastighet. Känns korkat, men det går inte att styra varvtal med typ en dimmer som hackar varje puls i strömmen. Fläktmotorer av det här slaget tål inte den behandlingen, därför är snabba av och påslag det som funkar. Helt normalt men lite störande ljud.
Sixten76: Är det någon som har en nyare "Stora Fyrkanten" och kan ta bilder invändigt hur det ser ut med plåtarna som styr luften uppåt samt hur vermikulitskivorna sitter fast?
Nissegandhi: Hugg ur lite grann så att du kan mura in en inmurningsstos för ett 150mm rör, stosen är ca 155mm. Se till att underkant på stosen bir jäms med botten på kanalen så at du inte får en sotficka under stosen .Sedan är det bara att mura igen resten och putsa.