Värme allmänt
MIXTRAREN: [citat] Så klart att komfort kostar, så något får du kompromissa. Laptop, husefrid, källarrum, utgifter för EL. Du kanske får tag på någon som gått Magikursen eventuellt.
Rikard Ågren: Det var lite dålig info om timern http://www.uponor.se/upload/documents%20(pdf%20and%20officedocuments)/sweden/hs/PDF%20-%20Uponor%20Underfloor%20Heating%20System/Uponor%20Control%20System%20(trådbunden)/TIMER-All.pdf Men som jag tolkar det så går det inte att välja vilken temp man ska hålla, utan det finns tre lägen att välja på: Comfort, Eco och Frostprotection. Jag gissar att Eco inte
apotekarnes: Jag vet minst ett par stycken som haft lösningar med nån hasp som hakas av och släpper ner luckan och som sedan har kastat bort grejerna för att de inte funkar. Det är dock ganska länge sen, och CTC:s pryl kanske funkar bra. Det jag gillar med min konstruktion är att luckorna under eldning alltid är helt öppna tills villkoren för stängning uppnås och de faller igen.
ByggDavid: ja ok, tack tack. DinEL verkar hålla med. http://www.dinel.se/Privat/Spartips/Inomhustemperatur/
Gurravasa: I Västra Götaland där OP bor var oktober rätt kall 3-4 grader kallare än förra året tex. November har varit mildare, men elräkningen för november har ju inte kommit än.
-MH-: Lenhovda radiatorfabrik, Rinkaby säljer dessa.
sagan1: Jag har en termostat med känselkroppen på stosen mellan panna och muren inställd på mittemellan 80-90 grader i övrigt laddomat 21 och Wamsler k 146 panna funkar utmärkt inga andra termiska ventiler än de som sitter i laddomaten behövs.I Wamslers fall rekomenderar man att man avlägsnar pannans termostatreglering vid eldning mot acctank genom att dra ur känselkroppen ur dykröret till
rog_ohl: Tänker ni nu elda frekvent och återkommande hela vinterhalvåret i era kaminer så kommer det nog att räcka väl som tillskottsvärme Nu vet jag inte hur den där Comfortzone är gjord/fungerar i detalj, men den kan väl spetsa med energi om det behövs om ni inte är hemma längre perioder? Då borde det räcka bra som ni planerat det utan att behöva överinvestera i värmesystem? /R
mcspace: Det var pumpen som kärvade, Skruvade isär den tidigare nämda stora mässingsskruven och fick loss pumpen. Den hade beckat ganska ordentligt. Vred runt pumpen med en polygrip och sen för hand. 220Volt löste sen restend^_^b Stefano
stedevil: [citat] Nja, förhoppningsvis har man väl en reglering som mäter temp i rummet i första hand. Sen är som sagt att ta sig ut ur plastslangen en större barriär för värmen än vilken plåt det sitter på andra sidan.
Jan-Å: Vi har en egen pump till golvvärmen, från cirkulationspumpen går röret till en termostat och sen till en pump och vidare till shunten. Men vi har 6 golvvärmeslingor kopplade till shunten, kanske krävs mer pump då. Att gjuta in golvvärmen i betong alt. flytspackel och sen har klickgolv fungerar säkert, isolera under betongen i så fall. Men det låter som ett ganska trögt system. Jag
pr95: www.rehau.se/files/Tekn.info_RAUTHERM_golvvarme_SE.pdf om du vill läsa om vattenburen golvvärmed^_^b
keja01: Fläkten på en del pannor stängs av då pannvattnets temperatur sjunker under 80 grader efter att ha varit högre. Pannan tror då att elden har slocknat. Hög rökgastemperatur det där. Perifal/Baxi vedpannor solo plus/innova håller 140-170 grader vid full förbränning.
Hans H: Tack för era svar. Är det någon som har någon åsikt om nhalldin´s variant är ett bra förslag? Själv tycker jag det verkar bra i den aspekten att det inte bygger så mycket. Med mitt relativt stora avstånd mellan golvbrunn och dörr så är det ju önskvärt. /Hans
Finatina: Hej allihopa! Vi är nya här på forumet och tänkte att någon av er kanske har bra svar på våra frågor. Vi ska till våren börja bygga vårt hus. Det kommer bli ett putsat enplanshus på 130 kvadratmeter och det kommer byggas med lösvirke. Vi hade tänkt ha golvvärmeslingor och antingen jordvärme eller luft vatten värmeump men är inte så insatta, Blir det bäst med jordvärme eller
MIXTRAREN: Om du inte skall använda termostatventilerna, så måste du justera till rätt temperatur i rummet och inte till samma temperatur på alla radiatorerna, för komfortens skull. Jag skulle nog försöka justera till någon grads övertemperatur i rummen med termostaterna helt öppna och sedan kunna justera till önskad rumstemperatur med termostaterna.
Avemo: Ofta anger tillverkarna 70 W/m2. Det finns de på forumet som säger att man gärna kan ta till lite mer för att slippa att elementen bränner damm om det är fråga om öppna element. Jag har för mig att jag läst 90 W/m2. moderna termostater är så bra att det knappast är någon nackdel att överdimensionera. Erik
roke: Jag gissar på att varmvattenväxlaren har blivit igenkalkad på tappvarmvattensidan. Hände för nåt år sedan i min växlare. Plötsligt kom det dåligt med varmvatten med ett väldigt dåligt tryck. Men det var bara varmvattnet som krånglade, kallvattnet fungerade bra som vanligt. Efter avkalkning av växlaren så fanns varmvatten igen i parti och minut. Jag har ganska kalkrikt vatten hemma.
leomalva: till en shuntautomatik av märket TA 210
stedevil: Jag hade köpt L/V-pump + braskamin för vintertoppeffekten. Fjärrvärmen är oftast alldeles för dyr (de beräknar den för att vara något billigare än direktel och kommer nog fortsätta med det, du kan ju inte byta fjärrvärmeleverantör...).
Immobil: Kan det va denna ni söker? http://www.brfbalder.se/files/parca.pdf
Jenzza: Pex expanderar mycket mer än koppar vid tempvävlingar, Med alupex är det tvärtom. Men på 5 meter behöver du ingen lyra.
stedevil: PS det finns kalkfärger med kalkäkta pigment, så vill du ha grått (eller någon annan färg) så går det med. :)
stedevil: Jo, 140kvm stod innan med, men vad ingår? Och vad ligger totalen på i offerterna, 90.000 i skillnad låter ju otroligt mycke utan att arbetet ingår.
sagan1: Finns Warmos KW 403N 9711 400V 300W att köpa numer eller ev bara termastatdelen,annan fullt kompatibel radiator?
rog_ohl: [citat] Sedan när har man inte fått ha svetsade skarvar för vatten och värme dolt i konstruktioner ? Själv har jag hört precis tvärt om dolda skarvar, svetsade rör och hårdlödd koppar är säkrast, gängat okej, men press och kläm icke sa nicke :o Personligen skulle jag nog inte vilja ha en klämringskoppling eller pressringskoppling dold i någon vägg eller golv i mitt hus, varken
stedevil: [citat] Lättbetong = betong som blandats med en ballast lättare än sten. I EPSCement/betong är ballasten EPS (=små lösa frigolitkulor). Gör det både lätt och betydligt bättre i isoleringsförmåga än vanlig betong.
FredrikR: Beställde och betalade en Panasonic NE9-JKE på onsdagen för nån vecka sen. På fredagen samma vecka ringde poståkeriet och vill komma en lämna en pall med Panasonicgrejer. Igår ringde en montör och ville avtala tid en dryg vecka in i december månad. De frågor jag haft har de (Polarpumpen) svarat på inom timmar, eller senast nästa dag. Personligen kände jag mig trygg i köpet, men en