Värme allmänt
Vector: Vad mätar du med ir kameran? Det att det blir varmt högst upp på radiatorn men den blir fort kall när man känner på den längre ner är lite varningstecken för mig att den går baklänges... värmen alltså. Att tillopp är på returen på elementet å tvärt om...
useless: Troligen att batteriet i den trådlösa termostaten är slut.
lostinsweden: Kolla Fb group 'värmepumpstekniker utan gränsar'
SågspånPappspikEternit: [citat] Isolera resten av vinden också! Jag funderar på elförbrukningen, är huset väldigt stort, väldigt dragigt, är luft/luftvärmepumpen illa placerad? Eller är llvp:n och elradiatorerna inställda så att mycket av värmen kommer från radiatorerna? Det är en bra idé att förbättra komforten genom att åtgärda golvdraget, men det behövs nog undersökas mera varifrån det drar.
Pärran: Det bästa är en stor tank om du får plats. Ju större desto bättre. Varmvatten får du från slingor i tanken, en beredare i tanken eller en tappvattenautomat som kopplas till tanken.
Josth: Hej! Portabel kyla anser jag som knappt användbart då det kräver öppet fönster för utblåsslangen och det bullrar mycket inne samt drar mycket el. Kanske nödlösning i lägenhet där man inte får installera LLVP. Är det ett 50-tals hus är förmodligen planlösningen ganska sluten så spridningen av värme/kyla från innerdelen blir inte perfekt. Noga var innerdelen placeras. Du får
H-Thomasson: Byt exantionsskärlet. Vanligt fel att det är trasigt med denna symtom som ni har.
janrikard: [citat] Jag tror att det blir mest ekonomiskt fördelaktigt. Oavsett så måste jag nog öka med en shuntgrupp då luftpumpen värmer större delen av huset och därmed stänger den befintliga shunten för hela huset, alltså blir det kallt i de rummen detta gäller. Sen råkar jag ha en liten elpatron som är gjord för att koppla in på en ledning och stötta systemet. Och då tror jag att det
Demmpa: Jag brukar först fylla upp systemet till maxtryck (i vårt fall 2,5bar). Sedan stänga av cirkulationspumpen och låta den vara avstängd ett tag. Vissa radiatorer är felkonstruerade så att en del luft blir kvar i radiatorn fastän det bara kommer vatten via luftningsskruven.
masterjohn: Tänkte lägga in golvvärme i samband med en större renovering. Har sett att många lägger i gles men jag har ett spåntat golv från -49, men man borde väl kunna bryta upp det och lägga det i sektioner med mellanrum för slangen istället för att riva ut och köpa ny gles?? befintligt golv är 30x85mm + spont. Lägger jag 4 i bredd blir det drygt 345 mm mellan spåren, blir det kännbara
MagHam: Som jag skrev i #8 så har någon (förhoppningsvis redan räknat på effektbehovet er rum så man kan ha det som riktmärke. Ska man räkna själv är det inte bara kvadratmetrarna som spelar roll, utan antalet fönster och ytterväggar samt vilket våningsplan det handlar om påverkar ganska mycket.
nova383: Hej. Fick tag på en Handöl kamin från 2006, Verkar vara samma som Contura 51. Detta ska tydligen vara en "gjutjärnskamin med konvektionsluft" Exakt vad innebär just konvektionsluft ? Jag har lagt in ett kondensisolerat friskluftrör i golvbjälklaget, men har inte lagt golvet än. Huset är tänkt att vara väldigt tätt och med frånluftsvärmepanna och golvvärme. Tycker min kamin passar
matthiask: [citat] Stort tack för svaren. Då vet jag att det åtminstone finns potential.
Josth: Planlösningen ser ju ut som någon tidigare har renoverat, rivit ett par innerväggar och byggt ett helt nytt öppet kök. Ofta ryker då radiatorn i köket för att man ska få plats med den nya köksinredningen istället. Värmen kommer i andra eller tredje hand. Lägger man istället golvvärme kan det ju bli bra men det är inte alltid så lämpligt i ett äldre hus utan massor med isolering
Josth: Tyvärr är det låga priser på begagnade värmepannor och liknande. Nedmontering och transport måste ordnas och installationskostnaden är relativt hög så folk vill ha nya grejer med garanti i paketet. Men den är tillräckligt ny för att det ska gå bra att ansluta en ny luftvattenvärmepump från NIBE till den om man vill och det är ju bra. Tycker ni ska räkna igenom alternativen
BSOD: Om du skaffar en luft vatten vp, så bör du byta till en beredare som värmepumpen kan värma. Rimligtvis även värma batteriet i kanalen med värmepumpen. Runt 4000kWh per år förbrukar en normal familj på varmvatten, så runt 2500kwh/år kan man spara på att byta till värmepump pö varmvatten ungefär. Cop faktorn är förmodligen viktigare än tiden på dygnet man förbrukar energin i
Jim_75: Har ett hus från -62 med i princip samma setup, 1-rörsystem med fjärrvärme(konverterat från oljepanna) hade problem med att få upp tempen när vi flyttade in i vintras. körde över 65º vid 0º och fick endå inte upp temperaturen. Ökade pumpen från 2 till 3... inte bättre.. Dels va det lite luft i elementen men det största felet va att filtret på returen va HELT igensatt. sitter ett
Josth: Vill man ha varmt i källaren och även på sommaren måste man placera innegivaren i källarens kallaste rum så det blir tillräcklig framledningstemperatur för att klara det rummet som ska ha helt öppen termostat. Man kan ju också styra på bara utegivare och värmekurva med lägsta sommartemperatur men det kräver en del arbete med inställningarna innan det blir lagom temperatur.
JFrisk: Jag tyckte ändå den var lite läcker! Tycker du om den själv tycker jag kanske du kan spara den! Om det bara är för myseldning kan du ju räkna på effektiviteten på den jämfört med en effektiv modern kamin, installationskostnad och hur många kWh fjärrvärme du sparar. Jag tror återbetalningstiden är lång! Bara en ny kamin kostar väl motsvarande flera år fjärrvärmeförbrukning?
Rabbithole: [citat] Är nog så enkelt att F750 får svårt med energikraven?
Josth: Värmepumpen ska vara avstängd. Systemtrycket ska vara 0 när man mäter förtrycket så man kommer nära läget med tomt kärl som det egentligen ska vara. Håll säkerhetsventilen öppen när du pumpar och mäter. 0,5 bar är inte mycket och en ganska liten gummisblåsa så det ska gå fort att uppnå. Sedan får man fylla på vatten i värmesystemet så systemtrycket blir runt 1 bar igen och
Tomture61: [citat] All isolering andas förutom cellulosaisolering , den andas mindre , är mycket bättre på att hantera fukt i väggar . Så fort man går från kallgarage med enbart ytterpanel till att isolera så kräver det isolerade garaget / byggnaden mer . Tex en ångbroms - diffspärr - ventilation - uppvärmning - avfuktare
OptEng: [citat] Tack för svar! Det låter lovande! Hur är det med ljudvolym? Låter den mycket?
McFlys: Likande fråga ställd i denna tråd angående KMP drag + pelletskamin: https://www.byggahus.se/forum/threads/kmp-mysinge-och-solhaga-erfarenheter-nagon.77164/page-2#post-4677470
Jockster1: Tusen tack, bände lite med en skruvmejsel och den släppte lätt.
Bergsuven: [citat] Okej jag testar med det isåfall :) Tack förhjälpen!
bobobjorn: Det finns diverse lösningar som gör precis det du nämner, tex ngenic som finns i tibbers egen affär. De är dock dyra och jag tror inte man får igen pengarna. Min gamla ctc panna har stöd för att kortslutning man två pinnar så aktiveras nattsänkning. Det kan man ganska enkelt koppla in med tibber vis ifttt eller homeassistant med hjälp av ett relä från shelly eller liknande. Kostade
Isakare: Bytte fötter idag på en P310, har gjort det en gång tidigare för 2 år sen. Idag tog det 1 tim och 10 minuter. Det hela handlar egentligen om att skruva bort 6 skruvar (T25 torx) och skruva dit de igen, kan låta enkelt, men åtkomligheten är bedrövlig.
Vector: Sen kan man ju lägga vattenburen golvvärme ändå om saker å ting ändras i framtiden. Svårt att gjuta in golvvärme när plattan är gjuten....