Värme allmänt
Demmpa: [citat] Verkar vara vattenburet, såg denna tråd i fb-gupp, [bild]
andeb: [citat] Det är högst troligtvis så att ett rör ligger emot trä på något ställe. När röret trycksats och varmare vatten flödar genom röret så expanderar det. När det blir varmt inne så stänger shunten kretsen varpå röret svalnar. Sen sjunker temperaturen i huset, shunten öppnas röret expanderar och knäppljud kan uppstå. Röret glider då mot trät och ljud uppstår. Tyvärr
useless: Den där värmepumpen lära vara i närheten av 20 år gammal, så det är nog bara att leva med det och fundera på en ersättare. Det är ju närmare ett års leveranstid på nya värmepumpar idag, så det kanske kan vara idé att planera in ett byte innan den havererar?
Madsel: Vi håller på att renovera och fick såga av halva gipsskivan på väggen. Såg att det fanns plast bakom bräderna det är en hel vägg att brädor sen var det gips på. Min fråga kan man skarva plasten eller måste vi ta ner allt Kan man sätta en utvändig gips skiva istället som är fuktimpregnerad eller våtrumsskiva.Vad heter plasten. tack för svar.
Danne213: Nya elementen sitter, undertaket har jag slitit ner och förstärkt/borrat hål åt ers höghet som ska dra värmestammar:crysmile: Ska gjuta "platta" åt utedelen som kommer i augusti men hur har ni placerat era utedelar? Behövs det något speciellt fritt mått från fasad? Hittar inget från mitsubishi själva tyvärr.
Josth: Det är ju alltid tryck i värmesystemet från expansionskärlet men det kan gå att stänga av värmevattnet på returen där nere till elementet och med termostaten där uppe. Då kommer bara lite värmevatten att rinna ut när man byter luftningsventil.
hempularen: Om du har ett slutet exp. kärl på vinden, så måste det ha suttit ett öppet kärl där tidigare. Det kan ha fungerat utan säkerhetsventil, det svämmar över vid övertryck. Men nu med slutet kärl måste det finnas en säkerhetsventil. Kan det ha missats?
LaT: [citat] Varför då? Sen, det där jagandet efter det teoretiskt bästa COP brukar inte funka i praktiken.
Freddan_77: [citat] Tack för hjälpen sålänge, ska kolla inställningarna på pannan.
MrMagic: [citat] Jag har en liknande konstruktion med lättbetongbjälklag. Där la man en tunn papp på bjälklaget (antagligen för att ta upp rörelser), fäste LKs slanghållarlister, tryckte i slangen och la en vanlig armeringsmatta varefter man gjöt med vanlig betong, totalt ca 50mm. Måste bli ofantligt mycket billigare.
Logad: Jag tycker PDF-en ovan förklarar det på ett mycket enkelt sätt. Om det statiska trycket är högre än förtrycket så finns det alltid lite vatten i kärlet. Så är inte fallet i mitt hus där det är 152cm mellan överdelen av högsta element och manometern och kanske en meter till ner till kärlet. Statiska trycket där blir då 0,25 bar. Nu vet jag inte förtrycket men om det är 0,5 bar
Mikael Karlsson4999: [citat] Har en KMP Lilla frö + KMP Drag sedan tre år med FLVP Nibe F310P. Fungerar utmärkt i just hus med FLVP, speciellt i enplanshus eftersom Dragfläkten tar sin förbränningsluft utifrån och cirkulerar ut igen. Se dock till att luckan till kaminen tätar och inte tjuvdrar luft innefrån huset. Kontrollera med att sticka in ett papper mellan tätning vid stängd lucka. Om pappret inte
tobbelevin: hejhej. jag har ett fritidshus som jag änvänder vinter som sommar. är inte inkopplad på fasta elnätet men har ett väldigt kraftfullt solcellssystem. har en ny vedspis smålandsspisen 1896 och en öppen spis som värmekälla. det blir varmt å skönt under vintern när man eldar konstant i några dagar. men första dagarna är det väldigt kallt på morgonen. 8-12 grader. så jag har
Workingclasshero: [citat] Det är ett halvhjärtat försök att få det billigare. Snacka med rätt röris från början istället. Eller lär dig att göra jobbet själv. Jag har ofta kontakt med hantverkare för att se och lära mig det billigaste och bästa sättet. Vanligtvis gör jag allt själv, det händer att hantverkare slänger av grejjor gratis hemma hos mig och så gör jag jobbet själv, men de är
Plupp: [citat] Ja, en nyckel för avluftning krävs xå. Ett tips är att det läcker ut en hel del vatten från själva elementet..
Josth: Brukar stå att vissa modeller klarar från 10 kvm och uppåt till kanske 100 kvm. Finns inga extra små modeller för bara ett sovrum. Däremot finns det modeller med flera innerdelar till en utedel om man ska ha kyla/värme i flera rum.
tommib: [citat] [citat] [citat] [citat] [citat] Jag kan inte riktigt lista ut om du är ett troll eller om du är på riktigt så du får ett svar till på dina dumheter. Titta på citaten ovan, av det du skrivit. Det kan väldigt enkelt tolkas som att det är ok att dra jord från en närliggande grupp eftersom "jord är jord" och "Jord ingår inte i någon strömkrets". Alldeles oavsett är det du som
useless: Tänk på blandningsventilen. Köp en beredare utan eller flytta den så att den sitter efter beredare 2 och ansluts till kallt vatten - Inte varmvatten från beredare 1.
tommib: Nej, det räcker inte att vända cirkulationspumpen, den kommer fortfarande bara kortsluta flödet. Dessutom brukar cirkulationspumpar ha en angiven monteringsriktning och jag har inte sett sådana som får sitta uppochner. Det ser dock inte ut som att det ska vara särskilt svårt att göra ändringen som krävs, nämligen att efter pumpen ansluta mot tilloppet för kyla och koppla returen till
useless: Det kan ju från början ha varit radiatorer både uppe och nere och då satte man en shunt till övervåningens radiatorer eftersom det inte behövs lika mycket värme där? Sen har den blivit kvar.
Josth: Kanske kan man få bort en del genom att lägga på ett gammalt lakanstyg och stryka med strykjärnet ovanpå detta så en del plast lossnar/sugs upp av tyget?
Demmpa: Är det varmt på framledningen men ”kallt” på returen och gv-slingan så är det ”för lågt” flöde genom ventilen (för hårt strypt förinställning) samtidigt är det troligen högt flöde på gv-slingan. Det som behöver göras är att öka förinställningen, eventuellt minska förinställningen på andra radiatorer. När ventilen ställdes om så att även returen blev varm men
Krille 1: [citat] Ja, är nog som ni säger, känner mig övertygad nu
mexitegel: [citat] De är väl lite besvärligare att kapa och grada? Sen är lödningen klart mer omständigt än att pressa.
Dr Benz: Kan inte så någon anledning att bevara radiatorer i samma rum där man lägger golvvärme. Förstår inte varför. vi kommer dock behålla radiator i en liten tillbyggnad/ entré där rören redan är ingjutna OCH det är en oisolerad platta. Där kan vi inte göra golvvärme. Dock kommer dessa att köras som ett litet tillskott med samma framledningstempertur som övrig golvvärme. komme inte
Vector: Dyrare installation på vattenburet än el men framförallt om man har värmepump billigare driftkostnad å för varje år som går med lägre driftkostnad ju mer tjänar man. Sen är ju jag allergisk mot att när man har vattenburet att lägga elslingor å dessutom hur längre kan man garantera att elgolvvärmen håller......
BrokenArrow: Jag tror snarare så att det läcker väldigt lite genom shunten och när alla termostatventiler är stängda så är flödet minimalt och då stiger hetvatten helt långsamt i radiatorledningarna. När du sedan öppnar readiatorventilerna så kommer vattnet att flöda fritt i radiatorledningarna, och det lilla läckaget i shunten märks inte. Prova att stänga av cirkulationspumpen och se om det