Värme allmänt
Claes Sörmland: [citat] Det är mer en fråga om att bostadrättsföreningen har valt att vara återhållsamma med energin genom att inte leda fram mer varmvatten till byggnadens radiatorer. Det styrs av en värmekurva i undercentralen. Många vill ju ha barfotatemperatur (24 grader C) i lägenheten men i verkligheten lägger sig nog de flesta ägare av flerbostadshus på 20 grader C. Och i ett alldeles nytt hus
Vintermannen: Hej ska köpa ett hus med garage som har en egen panna och golvvärme, det är nybyggt. Höet är idag vatten i systemet, alltså kan man inte kallställdes det. hur vet man om panna, pumpar och system klarar annat är än vatten? Vad klarar det i så fall? tänker bara på risken att systemet fryser om man inte värmes garaget…? Jag vill Elsa i det vid behöv, men helst inte ha elen på nu
jockel: Väcker en gammal tråd … sorry. Nej, jag får inte heller ordning på det. Just nu värmer det inte ens. Fick du någon ordning på det?
Lechuza: [citat] vet inte om jag förstod de helt hundra men retur och matning är tagen från ett gammalt element och in i shunten. Ifall de ändrat något ? edit: tittade på bilden samtidigt som ja läste ditt svar. Fattade nu. Tack för svar !!
Cheesen: [citat] Du vet väl om att det finns möjlighet att ställa in operativsystemet att stänga av sig själv vid lämplig tidpunkt. Då slipper man krånglet med tajmer.
jonaserik: [citat] Bra nu vet jag lite mer. Som jag fattar det. Om termodonet stänger så blir det övertryck i GV av pumpen och då öppnar den för att det ska cirkulera. Då ska den ha fastnat i helt öppet läge. För om den är stängd så skulle det vara full fart på värmen till GV..
jonaserik: Den kokar ju inte, det sitter en drifttermostat någon stans, i luckan eller bakom den nedre plåten. Troligtvis är det en del el-grejer bakom den nedre plåten. Den på mitten med gradering 1 - 10 är en shunt , kan inte säga om reglerar med EL , dom brukar vara svarta där det nu är vitt. Öppna nertill och fota så nära som möjligt och allt kommer med.
Mikael 81: FLVPn kan inte plocka ut mer värme ur frånluften än vad el-elementet stoppar in. Vinsten med FLVP är att inte släppa ut mer värme med ventilation ur huset än nödvändigt, men en FLVP kan inte trolla fram värme som inte finns i frånluften från början. Tvärtom är det väl snarare så att FLVPn har vissa förluster så att det blir effektivare att hoppa över det steget och köra elen
Biggle: Hej. Läser på lite om Frikyla, och undrar om någon har nån åsikt om detta. Har ett hus som är smalt och långt. Om man skulle lägga in en isolerad slinga med "kallvatten" från bergvärmen på vinden, så finns två alternativ. 1. koppla ca 4-5 rumskonvektorer (eller vad dom nu kallas) till den cirkulerande slingan. En enhet per rum i taket. 2. Att ha en större central enhet och sen
Nenad_P: Hej, Vi har ett 1,5 plans hus som är 151m2 totalt (ca 50/50m2 mellan våningarna). På bottenvåningen har vi golvvärme och på plan 1 vi har 5st radiatorer. Huset är byggt 2005 och har en Nibe Fighter 310P elpanna installerad. På grund av fuskbygge fick vi för några år sedan bygga om hela övervåningen och då installerades det nya radiatorsystemet. Förra året plötsligt kunde vi inte
MrHappyStyle: Hej, då vi i dessa tider gärna önskar köra uppvärmning med våra luftvärmepumparna vi har samt vedeldning och inte använda golvvärmen via vår NIBE Fighter 360P, utan önskar ha kvar den i sommarläget. • Problemet jag nu önskar få hjälp med är att få den till sommar då den själv har hoppat till vår/höst, jag kan inte själv välja sommar på den utan då hoppar den automatiskt
MathiasS: [citat] I inlägg #13 har @useless givit ett korrekt svar på din fråga.
zingo: [citat] Nu fungerar de igen. Är osäker på vad det var som löste problemet, men närmast till hands ligger väl att cirkulationspumpen behövde en knuff. Den hade satt sig på något sätt efter att ha varit avstängd i några månader. Tack för alla svar.
Mikael 81: Byta är vad jag hade gjort, även om det är möjligt att någon mer kunnig har något knep för att väcka den gamla till liv igen. Men att byta termostaten ska inte ställa till med något. Det är byte av ventilen som sitter innanför som kräver lite mer att man vet vad man gör.
Mikael 81: Om ventilerna är dåligt fungerande kan det absolut leda till att det kommer för lite vatten in i de radiatorerna. Det kan förstås finnas andra förklaringar, men det är den enklaste att testa först även om förstås fastighetsskötaren borde ha kollat det. Men om fastighetsskötaren inte har tittat på termostater och ventiler kan du ju göra det. En termostat är oftast enkel att montera
Åsa Lund: Om ett halvår, när jag kommer till Stugan nästa gång, kan jag kolla bruksanvisningen åt dig ;)
Zlatje: [citat] [citat] Snyggt! Då blir det lite pillande för det står inte grader på ena elementet och Gnöjös har jag minne av att det diffare bra mycket där också från det som stod men kan varit något annat lurt förra året! Testar med 1 i hallen inatt och tittar sen på termostatens max/lägsta temp under nattens gång
WreckingRalf: Jag bumpar denna då jag stött på liknande problematik. För egen del har vi lagt golvvärme i hela källaren. EPS på oisolerad platta och klinkers. Bergvärmepump står för uppvärmningen i huset. Har även en kamni i källaren. Nu till min fråga; kan det bli så att jag "lurar" pumpen att skicka ut lägre till radiatorerna när jag eldar i källaren, och i så fall hur löser jag det?
jonaserik: 5 meter är ingenting när det blåser. Det gäller att elda rätt så det inte blir sot som åker ut. Mycket vanligt att det blir fart i kaminen och då stryps draget och fjöseldning blir, många sotpartiklar som åker ut. Det ska bli vit aska kvar i kaminen. Det tar säker en hel säsong för er att komma underfund med hur det bör vara med luft in på alla spjäll.
frede: [citat] Tack Demmpa, jag gissar att framledningsgivaren fungerar korrekt då framledningstempen blir enligt den inställda kurvan om jag kopplar bort innegivaren som sitter i panelen och bara går på utegivaren. Då ska den enligt instruktion shunta ut enligt temperaturkurvan. Jag misstänker att det är nåt galet med innegivaren som sitter i centralen, alternativt att vredet för
Boende45: Den är inte helt fel placerad. Placeringen bör medge en viss spridning även till övervåningen. Luftflödet bör riktas horisontellt snett mot öppning till vardagsrummet. Dörrar till kök och vardagsrum bör häktas av eller ställas vidöppna åtminstone under vinterhalvåret så att värmen från LLVP kan flöda fritt. Övriga dörrar i huset måste stå öppna minst en dryg decimeter om
björnuf: [citat] Om formulerar frågan vilken koppling ska jag ha till 17x2 golvvärme slang övergång till koppar
boihus123: Kör golvet på komfort värme iaf upp till en 18 grader sen tar LV resten
hempularen: Om värmesystemet är inställt (på pannan) att hålla ca 20 grader, så låter det ju som det fungerar perfekt. Troligen behöver du höja värmekurvan på pannan/värmepumpen om du skall få högre temp.
Guldstrand: [citat] Ja, det finns några hastigheter/steg. (Vet inte om det är totalt 3 eller 5 hastigheter.) Tror att den står på högsta eller näst högsta just nu.
Kalle1978: [citat] Den uppstickande ventilen är en luftningsventil. Jag misstänker att ventilen är paj för det går att dra ur piggen som reglerar ventilen helt (sprutar vatten då...)