Stenhus
larsg: Vi bor i ett nybyggt hus med den Finja-vägg som beskrivs i första inlägget (dock dubbla skivor på insidan). Vi är mycket nöjda, det är en välisolerad och väl ljuddämpande vägg som kändes stabil under vinterstormarna! Väggsektionerna tillverkas unikt till varje hus, så ni kan få det som ni vill. "Finja Stilhus" är mer att se som exempel/marknadsföring från Finja.
: Inte annat problem än att det kan rosta om det inte skyddas med rostskyddsfärg och den fuktisolering du ändå ska ha under klinkern dras upp på järnet. Nivåskillnaden kan man ta bort med självnivillerande golvspackel i badrummet. Nivåskillnaden i vägg går att ta bort om du hackar in för järnet i den nedersta skiftraden. _____________________ Byggaren
yonna: Jag har partiellt musnät vid grunden pga att det finns ventilationsutgång för pelletskaminen samt att man har lagt rör för ev radonluftning (såvida myndigheterna skärper kraven framöver). Näten vid sockeln syns inte efter att huset blev färdigt eftersom jag har trädäck på bägge långsidor av huset.
zachris: Var och besökte nyöppnade Stenvalls i Märsta-Knivsta-trakten och såg att dom också hade en mindre mängd Celcon-grejer liggandes på gården. Stenvalls brädgårdar
ByggaNytt: Om du murar hörnen först så kan man ju inte armera, men det är kanske inte aktuellt? Fick några "spännklossar" i plast av av murare att fästa i hörnen för att sedan spänna ett snöre i, han hade nämligen en murarkompis som på vanligt vis hade dragit i en spik i Lecan - denna lossande sedan och for in i ögat med förlorad syn som följd... Jag skruvade en skruv i brädorna och hade
Honken_byggare: Vi har vårt mätarskåp på utsidan av huset helt och hållet. Det är inte infällt och det är inga problem vad jag vet. Sen att det kanske inte är så snyggt men det är ju en annan sak. Vi har målat mätarskåpet i samma färg som väggen så det är inget man tänker på att det sitter där.
koddas: Vi har eluttag i samtliga fönstersmygar, vanligtvis längst ner i vänstra smygen. I de fönster som är höga och smala är lamputtag placerat centrerat i övre smygen. I vissa smygar har vi placerat spotlights. Blir väldigt fint och stämningsfullt när det är mörkt ute.
isolde: Tunn- eller tjockputs spelar ingen roll, men det ska stå maskinputs på förpackningen. Kan inte svara på exakt vilka beståndsdelar som skiljer maskinputs från vanligt puts, men hör med någon producent som säkerligen vet. Nätning är rekommenderad framförallt runt fönster och hörn. Ihop med tunnputs räcker det med remsor som du fäster på utsatta ställen. I kombination med tjockputs
SmygvinkelChalle: Självklart monterar man själv dosor och rör om man har ork och lust, därefter kommer elektrikern och drar i kablar osv. Vid lite större dragningar brukar elekrikern kika förbi en snabbis och dra med tuschpenna hur han tycker att rören skall gå därefter karvar/fräser jag kanaler för rören, borrar samt monterar dosor. Jag brukar vänta med att spackla igen rännorna tills elektrikern
: Det enklaste du kan göra är att skaffa två 6-kantstänger, så långa som djupet du ska borra + 100 mm för fäste i maskin, och en bit plattjärn 3x40 som du kapar av till den diameter du ska ha på hålen. Sätt sen plj. på flatan till knappt hälften av längden i skruvstycket och vrid till det m.h.a. en skiftnyckel så att kanterna skevar från varandra på sidorna. Slipa dessa kanter på
ktm250: Oj... nästan 1 år gammal tråd... men, men... Rengöring måste ske innan. Hetvattentvättning är bra. Ingen primer innan A-bruk för då fäster det inte. Förvattning är dock viktigt.
Habbe: Håller Dorothermblocken för det dom utsätts för kan jag inte se ett uns av risker i det du beskriver. I Dorothermfallet pratar vi ju dragkrafter i cellplasten vilket bör ha en betydligt lägre hållfasthet än de tryckkrafter du funderar över. http://www.dorotherm.se
imported_nybyggaren: Grunden är 35 x 11 m, och då skulle det kosta 350 000:- . Så stort blir inte bygget. Det kommer hamna på ca 17 x 10 m. Ska ta kontakt med bank, KC-betong, och allt annat som måste kollas upp innan bygget sätter igång. Jag får återkomma med daxfärska priser o dyl när vi kommit igång lite mer.
yonna: Forumisten har tidigare fått mess om varför inlägget strukits så jag stänger denna tråd nu.
perharaldsson313: Habbe! -jag skall bygga 7 mk öster om Sjöbo i skåne, landsbyggd alltså. Låter i ditt senaste inlägg som om din situation liknar min med bygget.
blender: Hej, är det någon som känner igen denna bild? Edit: vi hittade.
Pasta: [citat] Vanligast behöver inte vara bäst, men visst sparar det tid om man har brottom vilket verkar vara dagens ledord. Formsatt sula och muradgrundmur som man gjuter plattan innanför är en gammal beprövad variant som är en väldigt bra konstruktion som tar lite längre tid att göra det behöver heller inte vara dyrare det beror på förutsättningarna. /Patrik
isolde: [citat] Bra att du tar upp ämnet. Eftersom det går inte att ifrågasätta sambandet massa = volym x densitet [kg = m3 x kg/m3], måste "felet" ligga någon annanstans, och för att göra lång historia kort, ligger felet i den angivna densiteten. I själva verket används oftast termen klass, 400, 500, eller 600. Vad menas då med klass? Jo, det menas att block i resp. klass är godkända för
mrlillebill: Tack för svaren, om ca en månad bär det hän. Jag berättar hur det gick efteråt, det kommer att bli snyggt som tusan =)
isolde: Enligt Boverkets "Energideklaration för byggnader" är kravet för enbostadshus 130 [kWh/m2 år] i norr, och 110 [kWh/m2 år] i söder (se sidan 25). Något intressant är att man vid uträkningen av EPref skiljer på olika uppvärmingsformer. Pellets och biobränslen misskrediteras med faktor 1,3 jämfört med markvärmeuppvärmda hus som tilldelas faktor 0,4. Se bifogad bild.
hon: Ja du kan ju trösta dig med att det är nog omöjligt att få någon av dom större stenhusleverantörerna att uppföra samma hus under 3500000kr tror jag.
Abbedabbe: Vet i tusan hur det vass dikt mot underlaget egentligen blir. Jag snackade med en skånepåg som är taktäckare och hans firma gör som du skriver, skruvar vassen direkt mot råspont/plywood. Idag pratade jag med en annan taktäckare och den firman använder det traditionella läktsystemet. Han menade på att då vassen inte "luftas" riskeras livslängden på taket förkortas väsentligt.
FamiljenT: [citat] vad var det öfr stomme du använde? Låter intressant...
isolde: Oj, jag måste ha missat bilderna med isoleringen. Med tanke på plåtens profil, är sten- eller glasull att föredra jämfört med cellplast. Det känns bäst när isoleringen ligger dikt an mot bjälklaget. Jag är dock inte säker hur mycket det tomma utrymmet mellan cellplasten och plåten skulle kunna spela in.
Ardexsmitten: Här finns det mesta om Leca, som pdf-filer maxit se - LECA Väggar
karmajoyst: Personligen så hade jag valt lättbetong istället för isoblock. Prismässigt är det vad jag har sett ungefär samma...oavsett om man köper det utomlands eller hemma (alltså de lättbetong vs isoblock kostar ungefär lika mycket i polen....och ungefär lika mycket i sverige...sen är det "naturligtvis" dyrare att köpa i sverige)
Tornhill: Byggarna som satte in nya fönster hos oss, delvis med andra mått än de gamla, bilade upp tegelväggarna ovanför fönstren, både på in och utsidan, och gjöt armerade balkar där. De fönstren vi tog bort hade inte samma mått som de ursprungliga, åtminstonde inte i samtliga fall. Trots detta hade de fönstren vi tog bort oftast inga balkar eller andra förstärkningar ovanför. Där balkar
davvethepirate: Hej. Är det någon som ligger inne med lite information om hur man skulle kunna få till detta? Det enda som jag har hittat är cultured stone som man "kaklar" upp på fasaden. Finns det något annat ? mvh jonas
Stellemark: [citat] Nej.. Det var just därför jag frågade här :-) Ville verta HUR man gör i Sverige ;-) Det är därför jag frågar. vet ju att det är väldigt vanligt i bland annat Forna Jugoslavien att bygga husen av lecablock utan någon extra isolering. Det fungerar klockrent i deras klimat eftersom det tar lång tid på sommaren att bli varmt. Kan misstänka att det är likadant i Rumänien.
Gomma: [citat] Vi kommer att bygga med 350mm blocken (med isolering) i ytterväggarna och 200mm (utan isolering) i innerväggarna där vi behöver 110 mm avloppsrör (bla vägghängd WC). Mvh Peter
