Grund & Markarbeten
Kurtivan: När jag byggde till mitt hus med källare, tillbyggnad på platta så gjöt jag direkt emot källarväggen. Innan hade jag borrat hål i väggen där jag stuckit in armeringsjärn som sammanbands med nätet i plattan. Allt står fortf kvar efter 17 år....
ylven: Skulle tro att det bara blir krångligare, dyrare och sämre om ni inte har samma grundläggning under hela huset. Detta under förutsättning att ni inte har berg som måste sprängas för att få plats med grunden.
jon_h: Om flytspacklet är gjort för att man ska kunna spackla tunt så är det bara att ballasten i spacklet är finkornig. Jag tycker fortfarande att du ska kolla med leverantören av spacklet vad de säger. Det är ju bara att ringa. Sedan är det väldigt svårt i praktiken att få spacklingen bra om du bara ska lägga en mm över slingorna.
zno: Jag har varit i kontakt med 3-4 rivningsfirmor i stockholmsområdet för rivning av en kåk liknande den du beskriver. Samtliga uppgav ca 100 000:- plus moms för rivningsarbete inkl. deponiavgifter.
Fishermansfriend: Jag undrar samma,efter att jag sökt här på forumet så har jag hittat båda svaren.Gjut absolut inte ihop och gjut ihop.Så vad är det bästa att göra?
solo_innova: Jag håller på att isolera golvet på ett nytt bygge. Det skall bli en dubbelcarport med pannrum. Bredden, spännvidd tak blir 6,5 meter. Jag skall isolera pannrumsdelen med 25mm lecablock. Behövs C-byglar i vot eller räcker plattjärn på distanser från votbotten?
solo_innova: Hej Har hört att man måste ta ur isoleringen och öka tjockleken på betongplattan mittför skorstenen. Men det verkar inte som att man måste göra det för panna eller acktank. Jag skall använda en 3000 liters (läs 3000 kg) tank, nu vet jag inte hur botten på denna ser ut (Husqvarna tanksvets, någon som vet. Blir dessa laster så utbredda att tjockleksökning inte behövs? Samtidigt
Chinaski: Ser ingen anledning till att isolera under sulan som du beskriver, enligt mina kunskaper så finns det ingen förtjänst med det, tjälförskjutningen förhindras ju inte bara för att man har en bit cellplast mellan. Normalt sett så gräver man sig ner till tjälfritt djup, ett djup som är olika beroende på var i landet man bor, och där gjuts sulan för att undvika tjälförskjutningen.
Mikael_L: Du kan ha rätt i att tvättat är överkurs tillsammans med cellplast. Cellplasten anses väl också kapillärbrytande? Jag har förövrigt alltid undrat över hur så lite, så lite, stenmjöl på ytan på makadamen ska kunna hjälpa vatten att rinna uppåt. :o
danny_falun: [citat] Nu är vi klara med huset. ca 40 löpmeter med bökig grävning och en grund som var uppbyggd på natursten vilket gjorde att det tog längre tid, huset är från tidigt 1900. Diverse krängel med rördragning + att det tog tid o få ihop dagvattnet. Byggde en stenkista 10-15 m från huset, och grävningen dit bestod av mkt hård lera. 4 ½ dag tog det totalt med långa arbetsdagar.
cyberjocke: Har köpt en "gammal" skånelänga , utan källare och med stengrund. Jorden är väldigt lerig och ligger dikt till huset. Besiktningsmannen påpekade att vi borde dränera huset genom att låta gräva ut ca 50*50 cm och fylla igen med mackadam. Enligt honom räckte denna åtgärd och vi skulle kunna "strunta" i dräneringsrör mm. Är det någon här med erfarenhet av något liknande?
Skaune: Har sökt på google runt men hittade inte någon bra värmeisolera sockel och information. Det jag vill tillägga isolering efter att jag har lagt isodrän i dränering runt mitt hus och därefter med värmeisolera sockel överpå bara ca 50 cm höjd saknas isolering. Jag kan bara se som fördel med Jackon som har kantelement oxå har hörnkantelement låter enkel och monteras dit med lim eller
sme: Hej, har nu haft TrygghetsVakten installerad i 6 månader och kontinuerligt noterat fukt, temperatur och energiåtgång. Informationen finns på min blog för den intresserade. Fuktig krypgrund?
imported_Byggaren: Jag skulle nog ha startat med grunden direkt innan uppfyllnad. Dvs. borrat in några stick i berget (fi 16 eller grövre) och förankrat en betongsula mot glidning och på den murat upp sockeln (med 25 cm btg.hålsten utom de två sista varven, där jag valt 25 cm lecasten) till den höjd ni vill ha på underkant fasad. Därefter lagt några parallella dräneringsslangar från topp till botten
aimless: Aldrig hört att man ska vattna marken innan man plastar , men om du städat rent på backen så ska det inte vara några problem att plasta . Som någon sa här nere så kommer avfuktaren gå för fullt om du inte plastar . om du är jätte oroligt för mögel så finns ju micobore eller någon annan sort med borsyra som binder "möglet" åt dig. Möglet "dör" ju av om du kommer under 75% rf
ByggPutte: Jag tror att när Du fått fram slodorna så är det för sent. Du måste få det ganska jämt innan Du använder slodorna. När vi gjuter och man inte har möjlighet att dra av det så använder vi laser och vibbrostav. En kille sköter slangen en vibbrar så det flyter ut och sen kollar man höjden med lasern och jämnar till med slodan. Men är själv inget betong proffs. Mvh Putte
ByggPutte: Jag tror att vilken Du än väljer så lägger Du fiberduk runt eller runt singel bädden. Mvh Putte
SaabAero: Denhär typen av spygatt är det fråga om [bild]
Mats: Jag har inte sett något böjligt över storleken dränneringsslang tyvärr men kolla med någon entreprenadfirma. De som kör grävare brukar ha koll på lämpliga saker att gräva ned :)
David_Berglund: Gör ett nytt försök att göra mig förstådd med en bifogad bild... http://berglund.eileen.nu/bilder/huset/grundskiss/principskiss_grund2.JPG Till vänster om den tjocka linjen är befintligt hus, och till höger är den tänkta ytbyggnaden. * Mellangrå i botten är berget. * Mörkgrå är sulan * Ljusgrå är den befintliga golvnivån i källaren * Grönt är befintlig och även framtida
Karl_84: Hej, tack för svaret och välkomnandet. Jo, det är lutning. OK, var som jag trodde med vattnet. Det brukar vara oroande mycket vatten i det där diket men de ska visst fixa det snart. Som vattnet ligger nu är det absolut ingen fara. Men skulle ha sett diket tidigare i vår :P Tack tack
BesserBosse: Plattan på ett hus är vanligtvis 400 mm. 100-120 mm betong + 300 mm cellplast. Till garage kan man ha 300 mm platta och använda 100-120 mm betong + 200 cellplast. Sen finns det industriplatta som är 500 mm totalt. Har en kompis som tog den för att han ville att det skulle synas mer av kantbalken och för att få större distans mellan singel och fasad. Sen har jag en annan kompis som gjorde
Robert_Maria: Ett Älvsbyhus har torpargrund på balkar om jag inte missminner mig. Då tror jag att du ska börja med samkross typ 0-200 för att precis under kantbalken (ca 30cm) ha finare material. Jag kan ha fel och det kan vara några andra åtgärder som behövs om du står på berg istället för pinnmo så kolla detta med ett proffs.
ejwbegysv: Så här gjorde vi : http://www.flottleden.com/cmd/files/Renovering/Sept2006/sept2-004.jpg Tyvärr så sjönk marken ihop under ett skyfall.. så vi får göra om allt...
fredwel: I sådana fall skulle jag säga att det inte spelar så stor roll om det diffar någon centimeter på bottnen, huvudsaken kantelementen är i våg. Jag jämnade av med en bräda och "fyllde på" under kantelementen där det behöves. Kollade inte ens bottnen. Vikten från betongen blir ju rätt stor, om det bara var vatten skulledet ju bli 100 kg per m2, den kan nog pressa ner cellplasten mot
janus: Vad är det för skillnad på Isodrän Pordrän Jackodren Finns det andra fabrikat? Vad är det för kvalitets skillnad? Prisskillnad? :D tacksm för många svar!:rolleyes:
Skaune: Har någon aning om de tre olika alternativ? Vad anser ni och varför tror ni den är bättre än andra sort? Kan va kostnadsfrågor fast den box flöder mycket bättre än svart rör med fylla makadam/singel eller likhet? Finns någon som har lagt ner Isodrän box eller röd rörledning? [bild] [bild] [bild]
Stenback: Tack för tipset! Kanske får skippa tigersågen då... Kan väggen vara av något annat än siporex? - väggen är från 1979 och "massiv" (inga skivor eller liknande) - lätt att borra igenom med en vanlig träborr och då får man ett gråvitt "pulver" - bra ljudisolering Något bra tips på hur man ska börja med fogsvansen? Det underlättar ju om man har ett starthål att utgå från.
Berra Brumm: Detta låter onekligen som en sur karamell att bita i! Jag spånar lite friskt och kommer fram till följande alternativ: 1. Krafsa ur ca 10 cm in under befintlig grund och gjuta en klack in under och ut några cm på golvplattan. Göra detta i etapper runt hela väggen. Detta kommer inte att ge en mer bärande konstruktion men stoppar ju att jorden ligger fritt in i källaren. 2. Stötta upp