El
Andari: [citat] Så är det nu står poolen i ett rum som håller 23g och tempen sjunker endast 0,7g på 12h
Avemo: Ibland finns det specificerat mekanisk och elektrisk livslängd separat. Vad som sliter på reläer är att bryta höga strömmar genom induktiva laster och att slå till kapacitiva laster. Med din användning kommer reläerna att hålla många cykler. Och att de står kontinuerligt dragna skall inte alls vara ett problem.
cotillion: Skruva in 1500 skruv tar ju ett tag så det verkar inte helt orimligt!
avh67f: Det var ju inte så farligt. Acti är schneiders lite bättre sortiment också. Den billigare för bostäder heter resi
Bo.Siltberg: Möjligt, och värmekabeln är också motiv för att skydda pumpen med en JFB. Dock får man även tänka på driftsäkerheten om LVPn står för den enda uppvärmningen.
Müssli: Nej, det är en efterlängtad produkt som inte finns än. Om du inte har Wiser sedan innan behöver du även en gateway för att kunna styra via Wisers app. Jag hade satsat på Plejd istället.
karlmb: [citat] Constant Current är "rena" LED-ljuskällor (och billiga) som saknar elektronik utöver själva lysdioderna. Det gör de alla perfekt dimbara eftersom det inte är lysdioder som är svåra att dimma, utan elektronik som vid dimning ibland får inteferens-störningar ihop med annan elektronik. Har man då bara ett drivdon som kan jobba i fred genom att det på digitalt vis får information
Stefan_E: Jag funderar att ha tilluftsventiler som är avsedda att ha bakom radiatorer. I anvisningarna står det att man bör förregla värmesystemets cirkulationspump med frånluftsfläkten så att frånluftsfläkten stannar om cirkulationspumpen skulle stanna. Man vill inte dra in kall luft om det inte finns någon uppvärmning pga frysrisk. Hur görs förreglingen? Är detta redan inbyggt i tex en
buffyin: [citat] Ringer den även vid bypass? Hade aldrig problem med min, så kan inte hjälpa mer :/ Låter som antingen den är felkopplade eller bara inte lirar ihop.
Poccas: Allt felsökt/mätt och problemet var i fördelningsboxen. Tog sönder boxen och en lödning hade släppt...
elmont: Jag skulle ta bort dosan och sätta dit ett dubbelt uttag samt koppla i det. Nej du får inte göra jobbet.
Attackbävern: [citat] Jag hade faktiskt en sån dosa som låg i gömmorna. Det ser ut som att det skulle kunna fungera precis 🤞
Bo.Siltberg: [citat] Visst, det är troligt. Det är troligen lagt den kortaste vägen. Och troligen är det samma kabeldike för dig och grannen. Det går att hyra kabelsökare. Den sparar mycket ryggvärk.
Oldfart: Jag skall sätta nya takdosor, och de måste då vara tillräckligt djupa för att kunna montera DSL-uttag. En lösning är givetvis att bryta upp golvet på våningen ovanför och sätta lämplig djup dosa som bygger nedåt. Då hamnar studsarna och rören på ovansidan. Det skulle då innebär att jag måste bryta upp golv och gräva upp sågspånsisolering inte bara där dosorna skall sitta
Oldfart: [citat] Jag hittade tyvärr inget kopplingsschema eller läsbart datablad. Började skruva isär motorn och tanken var att börja mäta och lista ut hur den är kopplad. Sen påminde jag mig om att med 8 grader i lokalen var det viktigaste att få den att snurra och lade ner projektet. Chansade att lägga 240V på en slinga i taget och upptäckte då att den snurrade ungefär lika snabbt på två
Dan1891: [citat] Det där var ju en smidig lösning! Som inte kräver varken nödvändig kännedom eller elektriker.
Ocuf: [citat] Ja det var lite detta jag efterlyste!
ÉlPon: [citat] Jag har bara hittat ställbara ändå så det är nog inget problem. Är ju lite bra ha den möjligheten. Med riktar en 36-graders så blir det ju mörkare på golvet. Men med 60gr så bör man kunna luta lite utan att det tar bort för mycket ljus från övrigt, om man ens har behov luta då (säger jag utan att ha provat).
Mistefy: Tack för input. Bilden visar inte rummets egenskaper och är en förenkling för att hjälpa till och besvara frågorna, men jag tror det fick motsatt effekt. Detta är renovering av rum i 20-tals hus där all gammal el rivits ut. I taket är det plankor med en tidigare urfräsning för rör från väggen, en bit från KD1, till platsen för taklampa. Jag tycker det blir omständigt att fräsa
Tompafix: [citat] Aha. Ja de flesta spottar på skena funkar ju bra. Gällande placering så vill du placera dem så att arbetsytan inte skuggas när man ska jobba där. Så placera dem så att de kan lysa upp ytan utan att du skuggar.
GK100: Du ska tälla rampen så vad som drivs hunnit upp i fullvarv med lite marginal. Lyssna och titta på när dioden för bypass/drift tänds, ställ så det upplevs som i häradet sekund/någon sekund mellan. Din mjukstart är en gammal modell så det som skrivs om självjustering osv stämmer inte där. Du bestämmer allt med vreden och det är bara de översta två du behöver bry dig om. Ställer
hempularen: Men lite logik: OM det vore lönsamt att ha batterier för att jämna ut priset mellan lågtaxa och högtaxa. Då skille givetvis elnätsbolagen hålla sig med enorma batteribanker. En sak man bör ha i åtanke är förlusten. När du laddar ett batteri så blir en del av elen värme, dels pga. rent kemiska egenskaper i batteriet, själva laddningen utvecklar värme, dels pga elektriska
mexitegel: Problemen du upplever beror på ett dolt fel i modermodemets jordfelsbrytare som är själva hjärnan i din grannes elcentral. Eftersom den är kopplad till hönshuset och nu när det är fuktigt ute minskar resistansen mot jord från hönorna när de pickar efter mat och det blir ett överslag som du märker i dina lampor. Du behöver helt enkelt be din granne installera en annan kraftigare typ
Mikael_L: Nä det spelar ingen som helst roll. Men i dessa äldre installationer är det nästan alltid vit och svart som är fas och nolla, men man vete inte vilket det är, det brukar finnas en standard för orten ifråga (som aldrig är garanti på) men den är olika överallt. Att jag vet att det är vanligast med svart - fas, vit - nolla i Uppsala är för att jag är verksam här. Så är det två