El
Bo.Siltberg: Försök få förra ägaren att betala. Denne har lämnat efter sig en felaktig anläggningen i flera bemärkelser. Det borde ha suttit korrekt typ av lamputtag i taket istället för dessa dinglande sladdar.
Farstatjej90: [citat] Borde ju vara skillnad för att gräva i kabeln gör man ju oftast inte på väggen?
Lars Erni: [citat] Tack för svar. Bra tips rörande fråga 1. Multimeter finnes 🤗. Jo, inte ”jord” men de vita trådarna verkar vara referens för de färgade och alla vita kan väl då kopplas till nya telefonens ”common earth”?
hassegran: Hej, jo den hänger kvar och fungerar. Jag tog isär den, om jag minns rätt så lödde jag igenom de lödpunkter jag kom åt. Sen om det var att den blev strömlös eller om jag lyckades med lödningen vet jag ej. (Nästa sak som gick sönder var belysningen, sitter en liten transformator i framkant, enkel att byta.) Hoppas ni får till den /Hans
batsan: [citat] Hej ! Hittade denne tråden efter 11 år 😉 Mig veterligen måste köparna ha en elbesiktning för att åberopa "elfel" det ingår inte i den vanliga husbesiktningen. Mao ni behöver inte göra något. Hur slutade historien ?
Demmpa: Ja, det går att sätta en Wago 221-413 och en bit tråd till strömbrytaren istället för att skarva i strömbrytaren.
merbanan: [citat] Jag kan komplettera med att en undercentral med TNS kan klara sig med 2.5mm² kabel om det duger elektriskt medans TNC behöver minst 10mm² regulatoriskt. Sen får man ju säkerställa att det inte finns en undercentral någonstans som behöver TNC då man inte kan gå från TNS till TNC.
GoGetLost: [citat] Dräneringshål hade nog varit bättre 👍
Demmpa: Det finns påbyggnadsringar till apparatdosa, men det blir då luft mellan täckramen och väggen. Annars är det förhöjningsram som används för att göra utanpåliggande montage av infällda apparater men dessa bygger 20+ mm.
Lostmoose: Hemma hos min dagmamma fanns det en motsvarande pryl, fast uppsatt utomhus. Vill minnas att det var en kvadratisk låda med två trattar rikade nedåt. Minns inte hur den lät när npgon ringde, men får jag höra det kommer minnena säkert tillbaka.
avh67f: Börja med att ordna upp felkopplingen och utgå från det. Utgångarna ska ju inte vara ihopkopplade där ute. Om du lossar ledningarna på sekundärsidan på trafon kan du använda dem som mätpunkt för att börja se hur det ligger till genom att resistansmäta mellan dessa. Tänk på max ledningslängd på sekundärsidan. Brukar inte vara många meter tillåten längd där.
hempularen: Fast om man blandar in detta att den tydligen har fungerat över sommaren. Så är ju frågan vad som skiljer nu. Kan det vara så att tillskottsvärmen med sina element gått in under korta tider nu? Eller blir det av någon anledning mer komdens på ex. cirk. pumpen nu på hösten. När det gäller att megga ex. kompressorn. Så tror jag (invänta fler råd här) att du skall inte megga en tamp
spikplanka: Kanske någon form av metalldetektor är värt att införskaffa?
Bo.Siltberg: Ja det tror jag. Det är knappast något högfrekvent brus i dina radiatorer som behöver filtreras bort. Dessutom är det radiatorer på en egen grupp där det inte finns känslig elektronik som skulle kunna bli störd.
pixellegolas: Tack för långt svar. Jag är inte hemma nu men touchpanel har jag kopplat ur. Det är typ 2x8 stift där
Colon: Tack! ja det blir ju en vidarekoppling (parallellkoppling) som du skriver . Ändrar titeln.
elmont: Ja man drar vidare från dosa till dosa med varierande antal trådar beroende på funktioner. Ett råd är att först rita upp allt och "räkna ut" hur många olika trådar som behövs samt hur allt ska kopplas. Det är meningslöst och omöjligt att få till det rätt om man inte i detalj vet hur alla olika trådar ska dras. "Böckerna" finns att köpa för en dyr penning. Lägger du upp en
xxargs: Fins fas-kompencerings kondensatorer i armaturerna så kan smällarna blir ganska ordentligt duktiga när kontaktorn sluts och det är den strömmen kontaktorn måste dimensioneras för - inte var det senare drar i ström under drift. - det kommer vara liknande för senare LED-armaturer när resovoar-kondingarna inne i lampdelen skall laddas, men kanske inte i samma grad som innan med
GMAB: Tack! Jag komplicerade det hela väldigt mycket i huvudet. Installerade 3 st Exxact Kron och fjäder med fas till varje och tändtråd till kopplingsdosa. Kopplade ihop tändtrådarna per grupp och till S1 & S2 i dimmerpucken.
avh67f: Med en aktiv effekt på 1200 W kan du bara köra 1st sådan per säkring då strömmen annars blir högre än säkringens märkström. Och det är inte tillåtet. Om det är en gruppledning enbart avsedd för elvärme och inget annat kan man ställa kabelns belastningsförmåga direkt mot belastningströmmen då överlast inte kan uppstå. Då kan det räcka att byta till en 13A säkring som
AndersS: Har börjat med byten i stall och där används ledrör till nyare armaturer. För äldre, vissa i dåligt skick, blir det ledarmaturer utan jord och nya kopplingsdosor (löser jordanslutning i byggnad). Kolla även vilken kabeltyp som har använts i byggnaden, de ledarmaturer jag använder har max 10mm anslutning/tätning.
avh67f: Det finns separata dragavlastningar att köpa till dosan men en anslutningsdosa hade varit bättre. Borde varit en dosa med skruvlock också på den höjden.
Sydvast: [citat] Ovärderligt forum. Tack för snabba svar 👌 [/QUOTE] [/QUOTE]
Mikael_L: Varför finns det inte en småleende smiley som reaktion? typ 😉
dagmartin: Så kan det nog vara ja. Nästa resa till Danmark blir det till att ta med en egen adapter, för säkerhets skull.
roband915: Ok jag bugar o bockar för hjälpen