Värmepumpar
Tomture61: [citat] Med så kall avluft så är mitt råd att använda https://www.luftbutiken.se/armaflex-cellgummi-isolering/9501-armaflex-cellgummiisolering-1000x500x25.html
Fredrik Moback: Tack för svar! Ber om ursäkt att jag var otydlig. Elektriker är beställd, för att säkra upp. Jag kommer köra tre-fas. Det jag vill veta är tågordningen, efter att elektrikern varit här. Allt gott!
Josth: Ja då ska det vara isolerat som i princip nybyggt hus. Borde inte behövas så hög värmekurva då tycker jag så bra att undersöka varför. Gavelradhus drar lite mer värme än om radhuset varit mitt i längan.
Dr Benz: Han tänkte väl att det sparade några kronor till honom. Finns väl egentligen ingen regel att det måste vara en viss temperatur vid övertagande. Även om normalt funtade människor ser till att det är behagligt.
Dennisen: [citat] Tack! Ska försöka kolla med en granne hur dom upplever värmen efter bytet också!:)
Runnis: Vi som tidigare haft frånluftsvärmepump vet hur mycket elpatron kan gå under en vinter 😉 Jag hade en Nibe 410P och där räckte det med att diska en stekpanna så startade elpatron eftersom temperaturen på varmvattnet gick ner lite. Det gick liksom inte att ställa när elpatron skulle kicka in utan när temperaturen på varmvattnet gick under 50°C så gick elpatron med 6kW eller om det
Anders243: Ett tips är att se om slangen har metermarkeringar. Isåfall kan du i alla fall få reda på hur lång slangen är. För att hitta läget kanske man kan se något med en värmekamera för att hitta områden med avvikande temperatur...
kimmens: Jag har jättemycket problem med min pump Avfrostningen blir längre och längre värme gången blir kortare och kortare Speciellt vid +5-7 till -6-8 sår den in i konstigt grej och det blir kallare och kallare inomhus ända sättet att enda sättet att bryta det här på Är att stäng av huvudbrytaren i cirka 30 minuter sen funkar igen vad blir likadan senare
fam-lundborg: [citat] Du kommer säkert få bättre svar från kunnigare personer, men systemet - även om det är vanligt - har två motstridiga krav: lågtemperatur (golvvärme) mot högtemperatur (radiatorer), så du måste ställa in Nibe:n för att svara mot det sämre kravet, vilket är radiatorerna. Golvvärmefördelaren borde ha en shunt så att du får in lämplig temperatur in i slingorna där - 50°
tobbetk: Läcker det hela tiden eller är det bara ibland ? Det ser ut som att man inte monterat något avlopp för spillvatten vid installation 😶
Lucky: Hej Vår pump har nog givit upp efter 17 år: massor med oljud och det forsar vatten när jag försökte öppna pumphuset och "skruva igång den" (funkat tidigare). Som förberedelse till röris som ska byta, kan ni hjälpa mig och se om det finns avstängningsventiler så man slipper tömma hela systemet inför pumpbytet? Går det som det nu ser ut att stänga av till- och avflödet till pumpen?
BSOD: Tror min kollega skulle behöva den här uppgraderingen till sin bergvärmeanläggning. De har bara 17-18c inne på vintern, hon kan inte ändra kurvan, så hon eldar I braskaminen för att få upp tempen inne, för att slippa frysa. Hon bor inte på landet, så veden är riktigt dyr och grannarna är trötta på att hon eldar hela vintern. Och hon är trött på att elda också. Hon behöver
klorena: Kollade på min acktank idag och såg att den tredje sista tanken går det in ett rör från tryckkärlet till botten av tanken och den tanken är avstängd upptill medans den nedre ventilen är öppet. Ska det verkligen vara så?
Hybro: Kolla förtrycket.... Jaha...
rejnertj: [citat] Ska se vad jag kan hitta här uppe och be om en offert. Tack igen.
BSOD: Om vi börjar med effekt, så säg 65W/m2. 40 kvadrat ger ju 2.6 kW. Garage finns ju otroligt varierande isolering, så det är ju i princip ett skott i mörkret. Bara en fingervisning. Om man vill ha dra på värmen en kvart innan man mekar så är det ju bra med lite mer effekt. Ska man stänga av värmepumpen då o då när elen blir dyr behövs ju mer effekt för att hålla tempen inne,
Monstrings: [citat] Yes det är Boverkets stöd jag menar. Aha vad bra att även FTX är stödberättigat. Dom verkar ha formulerat om sedan jag sökte. I mitt fall räckte det oavsett med LLVP och F110 för att komma upp i takbeloppet på 30’ i stöd. Lycka till!
krfsm: [citat] Kompressorn i din pump drar 2,7 KW vid 50 grader ut, enligt manualen. (Under "Tekniska data") Under "Logg" i ditt menysystem finns "Drift kompressor" där du kan se nuvarande effektåtgång. Det finns också "Kompr senast 24h" som kan ge en indikation på hur hårt pumpen behöver arbeta. Slutligen finns "Elvärme drift" som kan visa om elspets körs just nu.
Håbbe01: [citat] Ok Är då systemet underdimendionerat då spets går in 50%. Men den frågan bör nog tas med säljare
Josth: Det är bara signalkabel till RG10, ingen starkström så det går att mecka själv om man är noga att stänga av strömmen till värmepumpen om man tar bort ett par plåtar. Nackdelen med innegivare som sänker framledningstemperaturen är att det blir kallt i rum som inte nås av värmen från braskaminen. Välfungerande nya termostater som är rätt inställda är egentligen bättre då de
aleksanderradak: [citat] Fast när avfrostningen hoppar igång då visar den en symbol vilket det gjorde den när den väl kom upp i temp. Det är som att både elpatron och fläkten slutar och bara står. Nu hände det igen samma sak. Blir ju att man fryser rejält under en timme då tempen sjunker sakta till 18 grader i franledningstemp för att sedan gå upp igen. Inga felkoder eller felmeddelande. Det är
Define1: EDIT: Efter att igår kväll ha startat om värmepumpen så försvann larmet och varmvattnet är tillbaka.
p3p3: Bra att uppdatera här om nån hittar tråden. Kompressor/fläkten hoppade igång igen efter ”hård omstart” via säkerhetsbrytaren, samt nollställande av larmet via innedelen. Det var ingen uppenbar förfrysning, skräp eller liknande som stoppat fläkt/utedel. Elpatronen hade jobbat på enligt plan - tur att det inte var skyhöga elpriser trots kylan. (Teoretiskt temperaturrelaterat då