Värme allmänt
TN: Hålsåga med en kärnborr är ganska smidigt tycker jag, dock är det inte alltid de vill hyra ut kärnborr till privatpersoner.
AndersG: Då jag tittar på "ventfuktions" sidor så märker jag att de överhuvudtaget inte anger verkningsgrad för sin värmeväxlare??? För mitt aggregat så anger tillverkaren 88% vid 30 dm3/s och 80% vid 120 dm3/s
Andjon: Har också fläns på min stock. Tänkte först ta bort den, upptäckte sedan att den avlastade delar av takstolen, pga att skorstenen går rakt igenom den.
roli: Jag skulle överhuvudtaget inte sätta en fräs i en betongplatta om jag inte visste exakt var armeringsjärnen ligger i plattan. Ligger järnen i plattans underkant så är det OK. Men finns det armering i plattans överkant. Då är fräsning ingen bra lösning om du inte har låtit någon kontrollberäkna din platta och gett klartecken på att det är OK att fräsa x cm djupa spår.
valter53: Har man inget behov av konstant uppvärmning (t.ex. indraget vatten) tycker jad det är en bra lösning. Har en stor fläkt med termostat i ett garage som rymmer 4 bilar och det fungerar fint.
MathiasS: Javisst har hon det. Men inte blir hon gladare för det..... Det verkar vara rätt svårt att få någon entrepenör att specificera aktivt djup i anbudet så jag gissar att de flesta anbud ser ut precis som det din mor erhållit och accepterat. Dock kan man ju tycka att entrepenören som förhoppningsvis hade viss lokalkännedom borde ha föreslagit ett hål på 120m för att garantera
Gutte: Vi kör med en Eurofire 2004 och är hittills väldigt nöjda. Har haft den i ca 4månader och givetvis är det lite inkörningsperiod. Men i det stora hel så funkar det klockrent ;D Sen att den är PLC-styrd ser jag bara som positivt. Mycket enklare att ändra värden och man ser även drifttimmar på displayen. Vi gav 18900:- inst. och klart.
Ranchn: Hemma igen efter ett besök på Ränchn :) Jag har numera värme i ovan nämnda element. Felet var... 1. luft direkt efter övergången mellan 15mm och 42mm på returledningen. Löstes med att montera en luftskruv på returröret. 2. koplingssatsen var inte helt kurant. Inget flöde via inkommande rör, det visade sig vara fel på termostaten, så den var stängt hela tiden. Elementet blev trots
piloten: Det är absolut det du måste göra om du skall ha balanserad ventilation i fortsättningen. Du gör en kraftig nedgradering om du inte drar upp från/tilluft till ovanvången. I och med att du skall ha toalett på ov måste du ha frånluft och då är det ofrånkomligt. Det är lika naturligt som att dra el/vatten/avlopp dit.
dedden: [citat] Detta har tagits upp i vissa stänger här på forumet, har för mig att ett pannrum enl Boverket skall klassas som en brandcell. Om man får har bilen t ex i en sådan är jag osäker på, har du hört med de som bygger huset? [citat] Javisst, precis som Johan skriver, de flesta kör en pelletsanläggning som en olje dito, men att klämma in en säg acktank på 500l tjänar du som
Magoo: Jag skall själv köpa en premodul skorsten på ca 6,5 m. Pris på en rak sådan utan krökar ligger på runt 12.000. Men eftersom jag vill placera vår braskamin vid yttervägg behöver jag 2 vinklar på 27 grader som följer innertaket. Priset hamnar då efter min första offert på 17.200:-! Priset sticker iväg ganska kraftigt när det inte enbart är raka rör som behövs. Men eftersom
gaia: gips och minerit är tunga material. Håller dörrarna? Finns det inget annat som är lättare? gaia
mats_g: Hej Har i och för sig ett Hjältevadshus men Om boytan är över 150M2 bör du ha en 360P Har andra fördelar dessutom Ca 1000KWH effektivare per år Ganska många Db tystare Bättre fläkt Bättre funktioner i menysystem Förberedd för Datastyrning / felmeddelande /status/ Ihopkoppling med Hus/Vatten larm 360P och 310 har samma in och uttag lycka till
martingeijer: Hej! Är det någon som har erfarenhet av Luft - Vatten Värmepump. Har beställt en exoair med tank för att den är utvecklingsbar med framtida energikällor så som sol och pellets etc. Vi har en 30 talsvilla i Stockholm på 84 m2 + 42 vattenburen källare. Planer finns på att bygga ut ytterligare 30 m2. Så länge Martin Geijer
yxis: [citat] Med solvärme ihopkopplad med vattenburen värme så måste du ha en värmeväxlare (vatten-vatten-värmeväxlare) på något vis, antingen genom "solslingor" i acktank eller genom en lös växlare, såna säljs normalt för att få kranvarmvatten från ett vattenburet system som bara är avsett för uppvärmning från början eller liknande. Ett expansionskärl på solslingan och även
hasse_f: OK, men är 25 kkr normalpris för den här typen av uppdrag? Jag tycker det låter väldigt mycket! Det är ju lättare att spara in 10 tusen än 25...
egge: Jo jag tänkte på klämma också, men hade då bara flexrören i huvudet, inte en tanke på slangarna som ju är mjukare i ändarna :-) Tackar för tipsen. Det ska nog gå att lösa det här i slutändan. Måste säga att det är lite skoj att pyssla & tänka på lite annat än det vanliga arbetet framför datorskärmen hela dagarna, inte minst för att man lär sig något nytt hela tiden! ;D
egge: Jo jag har funderat lite på någon annan lösning, eftersom jag gissar att lindabs genomföring är ganska dyr. Väntar på prisuppgift. Jag har betongpannor på taket. Har du några tips på var man kan hitta de huvar du nämner? Jopp, det står "Brandmatta" på lappen på paketet :D
FrittDrag: Finns även minimun krav på luftflöde i vissa utrymme t.ex: WC = 10 l/s Bad = 15 l/s ; med öppningsbart fönster 10 l/s etc.
paso: Är det någon som har erfarenhet av vattenburen golvvärme i Modulenthus som ju byggs med torpargrund eller andra modulhus med torpargrund? Funkar det bra? Hur sker skarver mellan moduler etc?
Generellt: Nykomling på sighten som har fundering kring installation av bergvärme. Vi har ett gammalt hus som vi påbörjat en totalrenovering av. Det första var att få igång den vattenburna värmen och vi valde en Nibe bergvärmepump som installerades. Säljaren trodde inte det skulle bli bekymmer att köra igång systemet. Det var inte sant. Det läckte lite här och var och vi har fått plugga en
MathiasS: För massiva trägolv går det någon magisk gräns vid ca 25mm när framledningstemperaturen börjar bli orimligt hög (ur värmepumpssynvinkel). Man bör då kanske fundera över alternativa uppvärmningsmetoder (radiatorer). Det är väl också så att är golvet tjockare än så blir framledningstempen så hög att golvet inte mår bra (max 27 på ytan säger dom flesta golvtillverkare). För
Kallhelvetet: Återigen så handlar det om tillrinningen. Om den är, ex 15.000 L/timmen....så blir det svårt att tappa upp så mycket vatten att det ens blir märkbart mindre vatten, årsvariationerna i grundvattnet är med stor sannolikhet betydligt större Med liten tillrinning..då bliré värre.....
cy_berg: Strisak: Helt klart intressant! Funkar det bra med golvvärme (antar att din är vattenburen?)? Jag har läst att man kan få problem med golvvärme om man har mycket kallras från fönsterna, vilket vi nog kommer att få (i alla fall innan vi hunnit renovera fönster och sätta dit lite bättre innerfönster...). Jag har försökt läsa på ännu mer kring allt detta sedan jag ställde frågan
Pebbe2: har du skorsten är flexibiliteten ännu större (ved/pellets).
jorwes: Hesan Pjay Vi verkar lida lite av samma problem. Anledningen till att det blev en skarv på slingan är en slarvig snickare. Det finns tydligen godkända skarvar och dessutom så provtryckte vi slingan ordentligt efteråt (övervakad av mig personligen). Problemen tror jag har att göra med att flödet är olika i slingorna. Jag har skickat ett mail till LK och frågat, hoppas på svar. /Jögga
Vedeldarn: Gör du rätt så lyser keramiken vit och av röken ser du inte ett spår men för kall keramik eller för stor inblandning av plast funkar som en taskig oljebrännare, nedsotad panna och nedsotad omgivning. Alltså, håll tempen hög. Det går åt mer sekundärluft än vid vedeldning så man får laborera lite tills man hittar rätt.